Чуля

просто стыковать

Да.. желательно. Воообще то это самое стремное примыкание для армировки и желательно такой угол декорировать (например маленьким деревяным штапиком который будет прибит только к дереву, или маленьким невзрачным багетом который будет приклеян только к гипсокартону) Но в любом случае декорировать вы сможете уже позже, когда появится сама трещина, либо бывало что даже выпирало шпакло из фаски

В любых схемах монтажа листы гипсокартона должны отступать на 5мм. Расчитывать шаг профилей при етом не обязательно, достаточно после монтажа или перед монтажем снять фаску под углом, чтобы гипсокартон отставал от оштукатуреной стены на приблизительных - 5мм. Потом в случае если без багетов. то фаска грунтуется,заполняется еластичной шпаклевкой (предпочтительно унифлот) и армируется только сторона гипсокартона. Много раз так приходилось делать и без разделительной ленты, и проблем с растрескиванием не наблюдал, но по технологии она все же должна присутствовать. В случае если у вас стены гипсокартон (как например у - serg09) тогда угол армируется уже на обе стороны плоскостей, где бумажная лента складывается на пополам и разделительная лента уже тоже не нужна. Потому что гипсокартон примыкает к гипсокартону и получается одинаковый коефициент теплового разшырения материалов. Тоэсть разделять уже не нужно, а нужно просто проармировать Работал... Только фиберластик не во всех моих случаях, показал себя как надежныйтрещиноустойчивый материал. К нему производитель предлагает использование финишной суперлегкой шпаклевки "семин liht" Говорит что примениние етих материалов ефективно два в одном. Вначале фиберластик потом лихт. Уверен что к фиберластику прилипнет любая финишная шпаклевка. Он довольно липкий материал наполненый стекловолокнами. Также рекомендую брать в картриджах, потому что работать\наносить акуратно его трудно. По деревяным балкам уже уж точно не помешало бы применить разделительную ленту Добавлено через 4 минуты Внизу отступ гипсокартона нужен в основном, чтоб он не впитывал влагу с пола... пароизоляция должна быть до пола и приклеяна на двухсторонний скотч или специальный герметик, так чтобы защитить уже вату от поступления пара. Тоже самое и вверху... Клейте к направляющим нижней и верхней.

Вот чтоб разсеять Ваши страхи, фото перегородки которая вообще не доходит до потолка + в ней еще и сквозные декоративные елементы. А тут ее конструкция из профилей У Вас все проще. Начните монтаж, и после обшивки листами со смещением швов с каждой стороны перегороди, а также смещением швов каждого слоя листов, тогда многие вопросы отпадут

все так... Стоечные профиля у вас никуда не будут уходить. Они потом скрепятся гипсокартоном и также уд профилем направляющим для потолка. зазор стоечных профилей вверху и зазор при монтаже гипсокартона, только от избежания возможной деформации дерева. даже не принцыпиально скрепите вы вверху стоечные профиля к напраляющему (самонарезами или просекателем) Главное оставить зазор и не подганять стоечный профиль жестко вплотную... При деформациях дерева основной удар ляжет на верхний направляющий профиль. У вас же все не так критично как например когда полностью деревяный дом из сруба... который может дать усадку на несколько см. Тогда бы я вас пугал уже вот таким монтажем - У вас деформации дерева могут быть минимальными... милиметры. Просто начните монтаж тогда многие вопросы отпадут. Добавлено через 58 секунд Выходной)))

Нет... не приходилось. Но самонарезы у вас не поржавеют, в таком случае они ржавели бы и после гипсовой шпаклевки. И тогда наверное бы приходилось вскрывать их какой то емалевой грунтркраской. Тем более не поржавеет под цементно - песчанной шпаклевкой Цементно- песчаную шпаклевку можно и по гипсокартону применять, только кроме той которая содержит известь. Если же известковая "штук", то лучше вначале пройтись тонким слоем плиточного клея, а потом уже штук. Кстати что за цементно-песчаную шпаклевку Вы собираетесь использовать?

После таких распросов, обычно/завсегда должен появится кто то из форумчан который занимается монтажем натяжных потолков))) Кстати... вначале не заметил что у Вас деревяные балки перекрытий... В этом случае желательно применять схему п112 (на двохуровневых соеденителях) особенно в больших помещениях. Можно еще расмотреть п131 (из стоечных профилей) для узких помещений. При правильном монтаже и последующей правильной армировке такие схемы позволяют избежать трещинообразования в будущем. Но одно но...такие схемы крадут немножко болше высоты, чем при монтаже п113 П.с. и после этих моих слов, тоже должен появится продавец натяжных потолков)))

Ну... если взять расценки тех мастеров из форума с которыми я знаком, то почему то сам монтаж почти также как и у меня, а уже последующие отделочные работы где то на 15% выше. Думаю 1м.кв. квалифицированого и с рекомендациями мастера в Киеве в среднем стоит 270- 300грн.+ материал 165-200грн.

Это цена для багатых в Стрию и для бедных в Киеве)))

Посчитал)))... материал - 165грн. за метр квадратный + работа 240грн. Добавлено через 2 минуты Бедняги в Киеве?. Думал шо там їх і нема)))

Я писал что последние годы материл не высчитывал. Сколько у вас по площади м.кв.? посчитаю для Вас лично и по ценам в Стрыю, но это будет тот материал с которым работаю - лично я

Ну вот я писал выше по профилям и по краске... продолжу дальше как пример 1. все расчеты в тех.картах кнауф привел под профиль с толщиной метала - 0.6мм где шаг между подвесами допустим 90см - 1.10 У нас такого профиля нет и близко, а в Киеве раньше только на ул.Гарматная и по дикой цене. Благо в последние 2-3года начали завозить более-менее пристойный по сплаву метала и с толщинной - 0.55мм (баугут, киевпрофиль и т.д) Для нормальной жесткости каркаса шаг между подвесами, уже можно монтировать 70-80см. Бывает что заказчик уже закупил раннее профиль более дешевый и с толщиной 0,4 или не дай бог фольгу - 0.35. Тогда чтоб эго ужесточить, то приходится делать еще меньшим шаг подвесов. 50-60см Хоть и прямой подвес выдерживает до 40кг веса, а сама конструкция гкл+метал весит 13кг на 1м.кв. Но при хлипком профиле, нам приходится лепить большое количество подвесов не для удержания самого веса, а для ужесточения самого профиля от провисания. Сэкономив на профиле, заказчик тратится при этом на большем количестве подвесов и соответственно на Ln самонарезах и баэрбахах для фиксации подвесов. шо в лоб шо по лбу... только мастеру прибавили работы. Или же краска. Купив бюджетную краску, я не смогу красить качественно отделаную поверхность (зачастую вылизану не хуже чем кузов автомобиля)потому что она например при покраске валиком плохо растекается, быстро подсыхает на стыках из-за чего полосы и т.д. Тогда приходится особенно на больших площадях заставлять заказчика покупать все возможные присадки к краске (с замедлителлем высыхания с лучшей тиксотропностью) что опять же удорожает готовый продукт. Не лучше ли сразу купить пристойную краску? Тот же Q3 например никак не выйдет применить с гкл "кнауф" который в последние 2-3года просто отвратительного качества. Полюбому придется шпаклевать сплошняком, даже не для притезательгого и усердного осмотра поверхности. Добавлено через 3 минуты Думаю процентов 10% Я в однокомнатную если свезу сразу весь инструмент, то не будет уже места для материала))). Уже забыл когда я работал в квартирах. Вспоминаю когда приходилось работать с жывущими в квартире заказчиками и с мебелью.. Вот то был ужас)) Скажем так при переезде с обьекта на новый 2-3 дняч считай насмарку 9орг.вопросы, инструмент,материалы и т.д.) Поетому часто попускаюсь и на гектарах. Добавлено через 14 минут Я свои в последние годы уже не считал. Раньше было около половину стоимости от оплаты за работу. Сейчас цены на материал идут по своей кривой линии, а цены на услуги по своей. Но думаю, что за этим будущее.. Где я сам покупаю тот материал который я считаю нужным и сам размышляю где секономить на финансах но поторатится на трудозатраты, а где на оборот, При этом на больших обьемах я получаю скидку от продавцов, и при этом не парюсь про остатки материала, которые я уже использую на другом обьэкте. Также каждый новый обьект я не начинаю с "семинаров" по обучению и переубеждению самого заказчика. Ну и плюс не забираю лишнее времья заказчика на закупки (пусть лучше он больше сидит на работе получая по карманам взятки, чтоб уплатить мои услуги)). Также заказчику будет легче посчитать финансовые затраты на мои услуги, когда я назву цену за готовый м.кв. с материалом

Раз уж выпал выходной... то можно и форуму написать новые сообщения\бестселлеры Я по поводу - 1000грн в день. Наверное только я могу точно сказать сколько зарабатываю в день и за каждый час, потому что веду тетрадь, в которой каждый день записываю свои рабочии часы за день. Может кого то развеселит, но в основном я как раз и делаю это, чтоб потом проанализировать в конце зданного обэкта где дал маху, а где зарвался. В основном после таких анализов и формирую цену на свои услуги. Да как писал Малярман можно вырватся на два дня и на определенной работе сорвать джекпот. но в то же время можно и нарватся на преграды когда не думаеш уже о зароботке, а только чтоб доделать начатое. Бывают дни за которые можно выдать на гора целые гектары работ, а бывают дни когда и зароботка ноль. Например: _особенно в первые дни, это обсуждения/согласования с заказчикам/дизайнерами _ Вынос материалов ( у меня первый-второй етаж) всегда бесплатно _ При закупке материала, я тоже предпочитаю находится вместе с заказчиком в торговых точках. Опять потраченное и неоплачиваемое время. _ За уборку тоже никогда не брал денег, хоть и бесит что в основном приходится убиратся не после себья, а после предыдущих сантехников/плиточников /електриков с которыми не знаком лично или которые успели скрытся до моего прихода)) _ можно работать и с более дешевым и плохого качества материалом, но он тоже забирает побольше моточасов (например металопрофиль мягче чем 0.55мм приходится ужесточать большим шагом подвесов или краску бюджетную которая не хочет укрыть за два прохода и с которой намучаешся при самом нанесении и т.д.) Поетому когда меня просят попустится в цене, то я иногда попускаюсь если заказчик идет на закупку более качественного материала. При этом практика показала, что тот же качественный материал иногда выгодней чем в последствии плохого качества. Ладно надоело:D Одним словом, в итоге у меня в конце обьекта уже конечная сума которую я заработал и она делится на часы которые были записаны в тетрадь в независимости как интенсивно я работал и насколько оплачиваемой была работа. При вменяемых заказчиках и при грамотном мною (нагло считаю себя - грамотным) подборе материала, я очень часто зарабатываю больше... и даже давая при этом скидку на услуги. Заказчик же на удивление економит, а не платит как скупой дважды и при этом получает качественный и долговечный продукт. Добавлено через 8 минут Ну это я угадывал))) Но например у меня в 60тыс. городке по тем ценам что я минимальные навел, работает 5-бригад только с которыми я знаком лично. Конечно можна найти и значительно дешевле, по оголошеню на столбах и газетах... Но там часто можна и нарвтся на последующий - платный демонтаж (предыдущие работяги опять збегут на киевский обойный рынок тусовать)+ повторная закупка материалов+ уже повторная оплата. Лично у меня получается - 240грн за м.кв. Но я не работаю в Киеве, Одесе и уже как год/полтора не был во Львове.

Ну тогда я попробую угадать среднюю цену на монтаж у киевских мастеров, которые пользуются отдельной репутацией в своей сфере, потому как у стоящих возле обойного рынка с огромными картонными бейджиками на груди, у них конешно все работы можна и за мыску супа)) 1. Монаж по схеме типа п112 или п113 где то 100 -130грн. 2. монтаж п131 около 60-80грн. 3. армировка швов 1 м.кв - 10-20грн. 4. армировка углов 1 м/погоный (в тех слдучаюх если без багетов) 10-20грн. 5. шпаклевка по критерию Q4 (где нужно шпаклевать всю плоскость до нужного результата под покраску и приемку под боковой скользящий свет)60-80грн. 6. Грунтовка 10-15грн. 7. Покраска 30-40грн. 8. Если хотят применить стеклохолст на всю плоскость, то за их счет работа... а за ваш материал. Этот материал многим малярам облегчает шпаклевку (потому что выравнивает впитываемость и т.д) Но в качестве армировки он абсолютно не нужен, поскольку сами листы уже армированы бумагой на заводе производителем. И отделочнику остается армировать лишь сами швы, тем же составом для одинакового коофициента теплового и влажностного расширения материала... Все тем же гипсом и бумагой.

Да и он уже идет - 10милиметровый, а не как гипсокартон -12.5мм))) А как тогда Вы собирались принимать рпаботу? Разве я не так Вас понял ?. Тех.карты уважаемый недостаточно просто открыть и посмотреть картинки их еще нужно и читать. Вот например страница -4 лист-2 Внизу прочитайте примечание. file.knauf.ua/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D0%9A%D0%9F/12_Potolki_iz_KNAUF-listov_i_K.pdf Определитесь с типом (схемой ) потолка. В основном при выборе, многое зависит от того какая у Вас площадь потолка и из чего состоит сам черновой потолок. Ровненьким и белым он может выглядеть и при последующей отделке Q3 (что на 50грн удешевляет работу квадратного метра) но только при условии, что на него не будет попадать косой дневной свет из окна или же косой свет с осветительного прибора. (наример - если во внутрь встроены только точечные светильники, а окно разположено ниже и на плоскость не попадает дневной свет, то визуальных притензий при обычном осмотре у Вас не будет) В других же случаях только - Q4 Добавлено через 1 минуту Остальные производители своими тех.картами практически совсем не отличаются Добавлено через 5 минут Без обеда я никак... но в основном я работаю минимум -12часов в день, потому как работаю без напарников и очень редко с подсобником. Кстати подсобников и напарников, мне во многом и очень часто заменяет некоторый инструмент, который уже себя давно окупил, а сейчас тупо приносит в мою казну)) еще одну дополнительную лопату, полную - грн.купюр

1. Нужно вначале увидеть сам бойлер и крепления к нему. Я просто имел ввиду, что нужно крепится к основной несущей стене... к кирпичу. 2. Вы невнимательно прочитали... Я писал, что на кухне на первый слой даю осб или фанеру, а на другой слой гкл. Но если вы дополнительно усилите еще и профиль деревяными брусками, то маслом кашу не испортиш. А так где бывает другое навесное оборудование (полки, плазмы, радиаторы отопления и т.д.) то к каждому случаю подхожу идивидуально и на месте решаю, где достаточно усилить дополнительным бруском отдельно выставленый в точке крепления профиль, а где соображать что то другое. 3. Направляющий профиль вы прикручиваете самонарезами по дереву к потолку. Просто стоечный профиль должен быть на 1 см короче, чтоб гасить возможные деформации дерева или стяжки. Когда начнете потом собирать потолок, то направляющий уд профиль прикручивается к стоечному (на стенах и перегородках) Ведь потолок у вас тоже опустится на несколько см

Нет там - 9,5мм гипсократона... кроме как для отдельного применения, на елементах каркаса с сложными архитектурными формами. Как Вы выразились - "Коники" ))) Если применять при подшивке -9.5мм гкл, то нужно уже и каркас тогда делать с шагом профилей - 30см а не 40см... что усложняет производственный процес. (а для Вас удорожает саму закупку материалов) За такой монтаж и + с последующей отделкой с нормативной класификацией - Q4, то в моем регионе - 260грн за метр квадратный. В этом году, уже тоже обозначили, около - 1000грн. в день хотим и тчк.

1. Да 2. Да 3. Да 4. Лично я все больше, за вот такой вариант (как на видео), где используется только UW профиль спаренный между собой... особенно если это профиль не жесткий - . (смотрите начиная 2.мин. 50сек.) 5. Рулоный будет держатся, если он набит полностю с каркасом. Его тогда прижмет сам гипсокартон. Если же сползает, то можна зафиксировать - точечно... можна просто прихватить где то самонарезами в штукатурку, или же приклеить на жидкие гвозди ( в 2-3местах в самом верху) 6. Да на двухсторонний скотч. Только считаю, что лучше монтировать ее горизонтально, и начинать крепить снизу, так чтоб верхняя полоса должна быть внахлест и поверху первой нижней полосы. 7. Перегородки полюбому двухслойная обшивка... Стены - желательно и лучше двухслойная, но то уже на Ваше усмотрение... и финансовое состояние)) 8. То вопрос к Вашим плиточниками сантехникам. Но думаю, что желательно гидроизолировать внизу стяжку под кабиной и с некоторым заходом на стены 9. В случае со 100литровым бойлером, то лучше сразу предусмотреть закладные крепления к вашим основным\капитальным стенам. Например анкерные, потому что вес приличный. Например в других случаях, когда крепится потом навесное оборудование (верхние шкафы кухни, различные полки, плазмы и т.д. ) то я всегда иду такими путями: _ дополнительно усиляю профиль внутри деревяными брусками _ определенный шаг профиля почаще и под размеры крепежа _ для монтажа кухонной мебели, я например еще дополнительно прикручиваю на первый слой осб или фанеру, а уже потом второй слой гкл Не мог долго ответить, потому что компютер глючит, а к планшету не привыкну никак, он меня раздражает. Жаль что другие форумчане не подключаются, видно всем уже надоело про одно и тоже((... Но частое повторение это - МАТЬ учения. Также уверен, что у каждого мастера, могут быть какие то свои интересные нароботки и решения при монтаже, которые будут полезны нам всем

Не нужно подкладывать... да для удобной фиксации вертикальных. Оставьте зазор от потолка, также не прикручивайте самонарезами к верхнему уд профилю. При подшивке уже листами гкл сделайте зазоры вверху и внизу. Почему UD и СD ? Вы же хотели утеплять стены, тогда лучше использовать UW и CW (правда лично я, при монтаже стен использую только - UW профиля спаривая их между собой) Или профиля у Вас тоже закупленны?

Да. Почему тогда наперед крабы закупили)), раз уж про монтаж узнавать будете позже П 112 на двохуровневых соеденителях, самое идеальное решение в любом случае... А в Вашем (где деревяное перекрытие) - тем более. Но крабы для П112 не нужны.

Да... удивляет его цена ... Сами хомаксы банджо я когда то покупал вот здесь - www.all-wall.com/Categories/Banjos/ А поставщик был наш форумчанин. Уже правда забыл, как называется его тема на форуме про посылки. Добавлено через 13 минут До речі... тут недавно мова йшла про шліфкруги. В Польщі той же "фестул діамант" виходить по ціні як у нас в Україні "Клінгспор":fool: 25шт за 80 злотих, то це приблизно - 20гривень за штуку. www.elima24.pl/product-pol-1210-Festool-Krazki-scierne-STF-D225-8-P220-BR2-25.html

На этом видео использован гипсокартон - sheetrock ultralight panels Насколько я знаю/слышал, то он намного легче и прочней на изгиб по сравнению с обычными листами гкл. Может кто из форумчан владеет английским? и сможет нам перевести то, что расказывает вот этот дядько -

Стану паном тоді, коли таке придбаю. Чомусь в новій машині немає вакуму (присосування до поверхні), як в старій моделі. Не знаю чи це добре чи погано, бо попередню модель навіть в руках не тримав. Штанга теж в неї не розбірна по частинам. Цікаво яка ціна в порівнянні зі старою.

Не знаю какой у Вас апарат? Подойдут ли Вам отверстия дисков под отверстия на вашей платформе. Если без привязки к пылеотводныям отверстиям, то; 1. Тот же "мирка абранет" - anord.prom.ua/p248887340-mirka-abranet-225mm.html#var На старый мой старк садится без проблем... на новый старк диск садился вплотную к прижимному обручу и если плохо прилепить, то мог загибатся и царапать поверхность. Пробовал подрезать его ножницами 1=2мм по контуру, чем делал еще хуже. Когда просто прицеплял к снятой платформе 225мм. и шлифовал вручную, то была просто песня. 2. Более бюджетная сетка, которая подойдет для грубой шлифовки (под обои и т.д) потому что царапает как и дешевый сетчастый абразив - coyot.com.ua/p248923210-shlifovalnyj-krug-dedra.html 3. Вот эту я сам лично не пробовал, но знакомый расказывал, что он работал с такой в Польше.. и она цитирую - "просто бомба". - metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p5015_SHlifovalnyi-krug-na-lipuchke--s-mnozhestvennoi-perforaciei-%C3%98-225-mm--P-180.html есть аналог у "флекс", но в украине я их не нашел. За счет множественной перфорации она тоже независима от отверстий пылеотвода любой машины. 4. Вот тут " фестул диамант" ... Обалденная шкурка и отверстия совпадали с моей машинкой - "Старк" - www.woodenstudio.com/abrasive_disck_br2_d225_p150_1.html Ето студия форумчанина - DODG (Дмитрий Довженко). Да и в принцыпе лохих отзывов о "Фестуле" и быть не может. Достаточно что нибуть купить из етого бренда и ты уже на всю жизнь фестуломан)) 5. Вот здесь бюджетные, но вполне приемлимые по качеству круги "клингспор" Они без отверствий.. и отверствия мне приходилось выбивать самому (молоток + пробой) Только максимальная зернистость - 120 и згодится она только для грубогго шлифования.- virgo-invest-ukraina.uaprom.net/p36277905-shlifovalnye-krugi-diametr.html 6. А здесь тоже "клингспор" с мелким зерном 220, и терпимого качества, но уже с отверстиями которые не совпадают с отверстиями у моей машики старк. Но очень уж как то страшно на пылеотводе это не сказывалось, потому что пылеотвод присутствует еще и по контуру диска - klingspor.prom.ua/p53234737-shlifovalnye-krugi-dlya.html Добавлено через 8 минут Ну ми ж бо не - бариги... Самі цим не торгуєм. Не знаю чи це порушення, але мене ще від початку реєстрації, на форумі ніхто з модераторів ще не карав. Хоч порушував я правила вміру, але неодноразово. Ігнорують мене чомусь... аж обідно ... чогось Від гріха подалі, я думаю що для подальшого обговорення теми з "абразивами" краще перенестись в тему- "Технології отделки г/к под покраску".

Брендовые/хорошие шкурки и сетки, обычно полно в наличии в интернетмагазинах, специализирующиеся на продукции для автомаляров. Беру например в этом - autosklad.net/g4236119-abrazivnye-materialy или же вот в этом- www.vait.ua/catalog/abrasive-materials/ Иногда складывается впечетление, что автомаляры на много требовательней к выбору продукции от нас маляров/ремонтников. Из шкурок мной тестированых мне очень понравились "фестул (диамант или гранит)" Купить ее можно у форумчанина - DODG. Но все же мой выбор - сетчастый абразив, по вот таким причинам: _ Шкурка выбрасывает пыль в стороны при круговых движениях. Хоть и хорошую шлифбумагу после полимерных или акрыловых финишных шпаклевок, никогда не нужно стряхивать, но минус в том что пыль летит во время самой работы. И даже если Вы одеты и полностю окутаны в спецодежду, то глаза остаются незащищенными. После круговых движений слетающая со шлифблока пыль, иногда засыпает глаза до слез. Выход, как разве что делать накладные ресницы и чаще моргать.:D Поры присутствующие в сетке, уже на много лучше удерживают пыль в своих порах... Хоть и при этом приходится чаще стряхивать/очищать шлифблок. Но зато вы уже не стряхиваете себе пыль в глаза. _ При шлифовке ручным шлифблоком с пылеудалением, то самое пылеудержание в порах сетки, позволяет моему пылесосу успевать забирать пыль. Добился я с сапопальным ручным и с пылеотводом шлифблоком - 100% удаления пыли в пылесос. В то же время шкурка на нем, уже немного выбрасывала пыль в стороны. Если покупать в Епицентре (я сужу про асортимент продукции в нашем -местном), то более-менее пригодная для качественной работы шлифшкурка - "Клингспор" Но забыл добавить, после того как опробовал шлифблок с круглой платформой на липучке и с более мягкой подошвой, то простую прямоугольную уже даже не беру в руки. Минус прямоугольной в том, что на углах шлифбумага или сетка складывается в кант и потом етот острый кант делает маленькие галочки. Соответстенно и беру под 150мм платформу с липучкой 150мм круги на липучке. Вот такие - autokraski.com.ua/content/view/383/112/ Вот блок для ручной шлифовки (без пылеотвода) из мягкой резины... с которого все и началось)) - autosklad.net/p154261001-platforma-dlya-ruchnoj.html