Чуля

Ви якщо стаєте і дивитесь не проти світла, а від вікна за світлом то теж бачите дефекти? Від фарби залежить лиш ступінь блиску ( в матільди приблизно 5-6) Все що менше 5 ступеня блиску, вже не має 1 класу стійкості до миття. Буває такий підлий боковий потік світла від вікна, особливо часто на сходових маршах, що на тій фарбі можна просто вбитись)) Особисто в таких випадках я поступаю так: 1. Намагаюсь вмовити замовника на декоративку))... якщо ні, то - 2. На стадії гіпсової шпаклівки проводжу корекцію правилом. 3. На стадії фінішної готової пасти шпаклюю і шліфую її під проявочне бокове освітлення. 4. після грунтування рідким акриловим грунтом, потім ще й грунтую грунтфарбою. Сама грунтфарба вирівняє висихання фарби по всій площині і фарба буде сохнути рівномірно натягуючись у плівку. Відмінний результат навіть в найбюджетнішому грунтфарбі "Снежка", єдине що після безповітряного нанесення, а не валиком. 5. На проблемних стінах безповітряно наношу хрест на хрест і мокрим по мокрому... Якщо велика площа то ділю її на сегменти приблизно 4-6 м.кв. Якщо валиком, то тоді краще в дві руки.. Один наносить фарбу, другий за ним розкатує рівномірну фактуру. Головне щоб другий мав світло, навики, і не перетримував чи перекатував засильно. Надлишки фарби другого валика час від часу потрібно викатувати, замінюючи перший валик. Для такої роботи переробував всі види валиків від виробників (анза, вустер, пюрді) але найкраще підійшов МЕНІ отакий -Pentrilo Ecoblock Cubrix atlantis.kh.ua/ua/p1294330946-valik-karkasnyj-pentrilo.html П,С, Всерівно дуже часто при особливих умовах освітлення, я все рівно залишаюсь незадоволеним результатом((( Хоч і потрачено надзусилля і уйму часу(

Рум не пробував, ескаро матільда -супер і вона теж шовковисто- матова... 1 клас до миття. Але тоді виходите за бюджет 2000

по шпалерам і в межах - 2000грн "колорит династия "не погана . Трохи дешевша, але теж не погана - "аура люкспро екстрамат" Обидві мають реальний 1 клас стійкості до миття і обидві шовковисто матові.

Ціни круті аж жаба душить цікаво в якому це такому регіоні. Не розумію тільки, чому ви в самі розцінки починаєте вникати вже після монтажу? До початку робіт Ви з ними встидалися спілкуватись?

Якщо це осушувачі повітря, то вони не так вже й багато споживають електроенергії, але ефективніші за дуйки і т.д. При відсутності працівників влаштовуйте провітрявання (протяги) Що пришвидшить боротьбу з надмірною вологістю. Який літраж (за добу) в цих осушувачах Вашого прораба?

Існує такий хіба в росії - З демпфером для одношарового, без демпферу для двох шарів Гкл Добавлено через 12 минут Отут dekorsvit.com.ua/ua/p1203465651-profil-tenevogo-shva.html 10мм коштує - 120грн м/п Також можна замовити його потрібної довжини. У Вас такий самий вже 140 грн. мінус 14грн скидка для форумчан. Ваш чимось відрізняється? Потрібної довжини Ви теж під замовлення виготовлюєте?

МС полімерний герметик зберігає форму і вигляд з роками, також зафарбовується, але в роботі він набагато важчий, чим акриловий. Я чотири роки назад, в себе вдома в куті відкоса з металопластиковим вікном наніс половину МС полімерного і акрилового. Тепер ще й недавно семін сем ліхт ( той що в картриджах під пістолет) попробував... Через 3-4 роки відпишусь)) Всіх їх наносив шириною -2мм з заходом на раму вікна Добавлено через 35 минут Тут на відео росказують про переваги МС полімерного - Я експериментував з отаким див. 1хв. 35с. -

Чому? Щоб краще наситити основу поверхні? Якщо так, то це ще один аргумент проти глянцю

Залежить від самої заглянцованості поверхні... Буває так заглянцована, що навіть валик не накатує, а просто скользить по поверхні. Легке матування і легке впитування поверхні ніколи не зашкодить

Так робити ще не доводилось, але теоретично... Спочатку стіни, потім по периметру демпферну ленту пристріляти степлером (ту що дають на стяжки). Після штукатурки стелі, демонтаж демпферу і монтаж перфокутника по шаблону

Если економить, то лучше вообще без каких либо спецпрофилей обойтись. Там и без них без проблем все делается

Ну так... 1. Спеціальний профіль окрім як ширина зазору, там і ще відповідна глубина. 2. Профіля СД кріплятся до нього без застосування уд профілю... На що буде опиратись сд профіль в цих місцях? 3. Щоб нормально пошпаклювати лінію то потрібно якесь закінчення з якого Ви будете знімати залишки шпаклівки по краям. Ви уважніше подивіться на конструктив профіля на картинці де кріпится профіль і картон. Добавлено через 6 минут Ту більше відповідь для - мітрає Так само (друга сторінка теми) тільки без заглушок...Тіньовий шов виглядає краще, чим якісь закінчення Імхо. Я по периметру використовував перфокутник на степлер. А для того щоб дотримуватись рівної лінії, то в місцях коли прибивав степлером в якості шаблона від стіни (для рівномірного зазору) використовував лінійку - 3мм. Наступного разу спробую паркетну дошку - 5мм . Потім звісно що шпаклював перфокутник. Добавлено через 4 минуты Треба собі теж взяти звичку все фотографувати Тоді легше описувати сам процес

Не зрозумів... як з розривом? В результаті має бути ідеально рівна щілина і по всьому периметру. 160 грн це - 2см зазор. Є по 140грн. там вже зазор - 1см. Не бачив ще ні разу, як виглядає такий зазор, але (імхо) думаю що ідеальним в плані дизайну, буде зазор в - 5мм. так як в натяжних де використовують єврокраби. Я тоді робив - 3 мм, тому що боявся щоб не було помітно самого уд профіля. Наступного разу при можливості хочу спробувати зробити з зазором - 5мм. і теж без жодних спеціальних профілів... хіба що перфокутник по периметру. Вже навіть вроді вмовив наступного замовника... Йому красиві закінчення і без проблем з розтріскуванням в кутах. А мені кальфувати при розділені кольорів стеля-стіна

При використанні цього профіля, Ви трохи зекономите на УД (пристінних) профілях, яких вже не потрібно при монтажі металокаркасу . Той що у Вас на посиланні буде з шириною тіньового шва - 2см, такі самі існують - 1см і ціна їх уже - 140грн за три метра погоних. Я не бачив як виглядає тіньовий шов 1-2см. Але доводилось робити з швами 2-3мм. Отут є схоже відео - Головне спочатку по периметру прилягання вирівняти всі стіни ( я наприклад завжди спочатку шпаклюю всі стіни, а потім вже йде монтаж г/к стель... теж актульна така послідовність робіт, коли по периметру потім буде роздільна стрічка "тренфікс") Перфокутник я прибивав степлером, де в місцях прилягання, я в якості шаблона від стіни використовував широку столярну деревяну лінійку ... Можна також наприклад ламінат чи паркетну дошку, чи все що під руками з необхідною вам товщиною Існують ще отакі профіля ("Протектор" Німетчина) для тіньових швів - Але то все, що видав мені гугл по Україні - www.dancor.sumy.ua/blogs/entries/94074 В результаті виглядає все як отут - Також такий тіньовий шов існує і в натяжних стелях... називається сам профіль - "Єврокраб" - Добавлено через 6 минут Щойно тільки помітив, що тема вже річної давності)). Але все рівно, дуже цікаво було б дізнатись, яким чином Ви вирішили це питання?

Маю відео роботи з ними, але не знаю як сюди загрузити (відео з телефону). Це що потрібно спочатку на ютуб викладати, чи є інші варіанти? Добавлено через 1 минуту Якщо більш менш нормальний пилесос, то зато майже 100% робота без - пилу

Отакий блок на стель у мене -

Я працюю з нею на стінах тільки і пацюю тільки з подовжувачем ширлок вустер. Пил летить, але я вже принаймі на півметра від поверхні і не летить мені на руки і шльопки)). Швидко і не треба тягатись з шлангами пилесосу. Шіфдиски беру клінгспор. Ручного тримача на фул циркле навіть не купляв На стелях вже шліфую під пилесос і з блоком для пилевідводу "мірка"... Теж класно працювати (абразив на стелі беру мірка абранет, а сам блок розмірами 117 на 230)

Але декор можна прирівнювати до токошарової штукатурки чи шпаклівки, а не до повноційної штукатурки по сантиметровим маякам... Якщо порівнюєм за товщиною шару. Добавлено через 7 минут Не так через те що блоки отримують велику кількість вологи, а через те що штукатурка дуже швидко віддає воду в стіну в процесі висихання... Такий самий результат можна отимати (маю на увазі павутинку з маленьких тріщин) якщо навіть нанести звичайну шпаклівку на дуже сильно поглинаючу, непрогрунтовану основу. Ця проблема вирішається грунтуанням Грунтміттель (плівкостворюючий грунт). Але ця павутинка це трохи другий вид тих самих тріщин.. Цю павутинку запросто маскує той же склохолст, чи навіть всього лиш саме подальше шпаклювання. Головне щоб сама штукатурка не бухтіла на основі Добавлено через 9 минут Можливо спочатку неуважно прочитав Ваше повідомлення і Ви маєте на увазі мікротріщини по швам кладки? Тоді теж думаю, що причина через нервіномірне висихання штукатурки ... Блок швидко забере воду, а сам цементний шов набаго довше мокрітиме тим більше на таких блоках він напевне ї значно грубший ніж на г/б. Таке теж лікував би - грунтмітелем, або як варіант той що я описував ( що армувати сіткою почав не на гіпсову штукатурку а на клей) Добавлено через 7 минут

Тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220484&page=5 багато про тріщини, почитавши можна і про ковід19 забутись на якийсь час:D Добавлено через 4 минуты Я колись теж робив металокаркас з обрешіткою 60 на 50... В цьому випадку зробили просто профіля через 60см без обрешітки. Провисання гіпсокартону видно навіть без прикладання правила. Після того як на ньому почне висихати штукатурний слой, потолок буде - арочний

В мене з зубами... а на посиланні схожа, але без зубів Сам не помітив. Завтра гляну, можливо то не Олейник а - Кубала Добавлено через 18 минут Тут найшов на деревяній основі .www.maximuscentr.com.ua/product/rubanok-dlya-vyrivnyuvannya-poverhni-hazoblokiv/.. В мене корпус метал і зубів менше, але зуби більші..

Тільки що повернувся з оглядин гімнообєкта, де замовник сам проводив роботи по монтажу гіпсокартонної стелі,де профіля монтував з кроком - 60см і листи 9.5мм. Звісно що гіпсокартон провис між профілями, і на мою пропозицію демонтажу.. повного, його родич парирував що буде штюкатурити ротбантом)) Тобто гарантоване ще більше провисання після висихання штукатурки. Не знаю як там ситуація з підвісами, можливо що стеля опинится на голові у ще одного потенціно короновірусного (обидвоє повернулись недавно з Польші) і карантин в них на будові хіба). Побажав успіхів і розпрощався. Млін ну хіба ДЕБІЛИ штукатурять Г/К і Г/Б... це матеріли якими і так можна вивести рівну основу.. Вибачте накипіло... Добавлено через 1 минуту Це олейнік... брав вроді на промюа. Зараз пошукаю Добавлено через 3 минуты Во перше що видав гугл... В пошуку забивав - "терка угловая для штукатурки Олейник" molot.ua/terka-uglovaja-dlja-shtukaturnogo-sloja-490h90-mm-polsha-205002.html

Наразі, до цього проблеми з мікророзтріскуванням я отримував тільки там де була повноцінна маячна штукатурка газоблоку. І дійсно при розшиванні тріщин блок часто лишавч цілим, а рвало саму штукатурку (яка набагато міцніша і твердіша за блок) Поки що проблем нема, коли перестав штукатурити (максимум незначна - корекція клеєм, або тонкошаровими гіпсовими штукатурками в яких зазначена товщина шару 3-10мм). П.С. боюсь щоб мої повідомлення не сприймались такими що я хочу когось навчити, я сам вчусь і просто хочу поділитись своїм досвідом... Плюс набратись досвіду в інших Але наразі вважаю що штукатурити газобок мають право хіба ті, що його так криво клали... З них і - спрос і і в лоб

100% гарантію звісно ніхто не дасть, але кожний дотримується своєї напрацьованої технології. Моя наразі, поки що така: 1. Відмовляюсь штукатурити газоблок взагалі - категорично. Якщо стіна не рівна (приділяю увагу не рівню, а самій площині з просвітами під правило) то при більш як 5мм просвітах - Демонтаж і кладка по новій... або пішли всі нах. Не скажу, що я маю багато навиків в кладці блоку, але навіть як звичайний маляр (маляркою займаються одні - дебіли, невдахи і ті що прогулювали школу:D Вони послідні на будові і відповідають за результат всіх попередніх етапів будівництва... типа - хто послідній той і тато))). Я ще наприклад, не запоров жодної перегородки, в тих випадках коли викликався робити це сам. Десь на форумі навіть викладував фото 6 на -10метрової стіни. По крайній мірі завжди одну сторону стіни, можна викласти ідеально, а другу через неправильну геометрію самого блоку - доопрацювати металевими терками 2. Якщо просвіти під правилом незначні, то проводжу (називаю це не - вирівнювання, а саме - корекцію площини під правило) спочатку всі виступи і бугри зчухую металевими терками.. Отакі - Тільки після цього проходжусь і підтягую правилом всі ямки. Використовую для корекції, той же клей що для кладки. Тим же клеєм перемішаним з перетертим газоблоком заробляю усі значні сколи і дефекти. 3. Армую якісною фасадною лугостійкою сіткою на той же кладочний клей. Перед армуванням гунтую грундмітелем, або як варіант інтенсивне зволоження стіни і нанесення клею картушником з компресором (щоби блок не встигав забирати воду) Пототім гіпсова шпаклівка на здир до готовності під шпалери. Якщо буде фарбування, то ідуть ще два етапи підготовки-склохолст і полімерна фінішна шпаклівка.

Матільду після 30 днів висихання пробував змити керхером з керамічної плитки в гаражі і не помогло... Непоміг і 647 розчинник з уайтспірітом. Поки злегка спочатку не пройшовся скребком. В ній заявлений 1 клас стійкості до миття відповідає дійсності Фарбую нею вже декілька років і навіть працював з прозстроченною по термінам зберігання... і жодних проблем. Грунтую концентратом аквастоп (розовий) 1-7 води. При фарбуванні валиком добавляю - 6% води, а при нанесенні безповітрянним краскопультом - 10% води. В Вашій ситуації можна хіба вгадувати і вангувати (чим і як розбавляли фарбу... чим грунтували.. на яку основу наносили фарбу і т.д)

Будете проїздом (можливо на відпочинку в Карпатах) то пишіть в приват В мене за цих пару років було три клієнта з форуму. Вроді всі задоволені результатом і деякі самі пропонували що відкриють тему з білим списком... ходили навіть фотографували:D але потім так і тему не відкрили і з форуму спригнули. Напевне переключили свої погляди з стель і відкосів на дисплеї, плазми, дружину і дітей. Хоч всі як один були дуже дотошні і перфекціоністи по прийому робіт. Я про рекомендаціїї на форумі їм не нагадував, бо соромився з таким надоїдати Добавлено через 1 минуту на стінах і відкосах звичайний перфокутник... Появився не поганий пластиковий з гострим закінчееням. Тафт тейп тільки на гіпсокартонних корбах Добавлено через 3 минуты В принципі тут погоджуюсь з Мастєрком, що на невеликих площах не так і критично. Просто мало хто з них так робив на площах більше 40м.кв. (торгові центри, актові зали і т.д) Я виключень по площам не роблю, оскільки система працює вже пару років і проблем в мене не виникало.