ZM_Vasil

Топим сосной (разными обрезками что остались от капремонта дома).

Последние два года, при почти полном закрытии верхнего регулятора, топка как бы взрывалась изнутри и под давлением выпускала облачки дыма.

Обычно дым не видно, так как это делалось на ночь, но по запаху и звуку "взрыва" слышно.

Було таке після двох років користування і !!! я ні разу не прочищав димохід!

В цього явища є дві причини:

- дуже багато сажі в димоході - рекомендую його прочистити

- в другу-третю кладку я наклав багато дров і вони не встигли розгорітися, як перекрив кисень. Тоді дим і гази що утворюються в великих об'ємах при певній концентрації спалахують.

Коли димохід не справляється ясне діло що частина диму виштовхується в кімнату

Тепер палю як у відео інструкції - перша протопка - криничкою складаю багато дров, які згоряють майже всі, потім тільки пару грубих полін - при наполовину перекритому повітрі.

 

Уплотнюючі рамки в мене не вилізали, але якщо вже трапилося то треба розкручувати скло (кілька гвинтів М4 з внутр. сторони не до кінця). Акуратно притримуючи скло щоб не впало!!! поправити рамки і саме скло виставити по центру. Потім закрутити назад гвинти М4.

 

П.С. Сосна не найкращий варіант для топки - дуже багато смоли осідає в димоході.

и ещё скажите пожалуйста как вопрос решили с уплотнителями у них что ли это слабое место довольны вы вобщето топкой спасибо заранее

 

Уплотнения у всех топок со временем надо менять. Отдыхали в одном котедже так там вообще уплотнения где-нигде остались - всё выгорело.

У меня второй год панорама день-вдень палю и ещё даже не думаю менять. Только уплотнения из серого стали белёсыми.

Уплотнения разного диаметра видел в епицентре. Хороший вариант взять с котушек сколько надо. Но есть и наборы со спец. клеем. Страна производитель - Польша а может Китай для Польши.

Уплотнения между плитами керамота просто сплющилось и скочт на котором держались отклеился, но это для меня не беда. Просто при монтаже стараюсь укласть эти трубочки на своё место. Эти уплотнения больше как прокладка между плитами - сильной герметичности в этом канале не надо.

А в целом топкой очень доволен. Нигде красивее эффектов горения не видел. Плюс то количество полезного тепла которое данная топка на помещение...

Було кілька питань по режимах роботи - передзвонив до продавця T-Kiev і отримав професійну і вичерпну кунсультацію. Як продавця рекомендую!

Користуюся топкою Nordpeis 20NI Панорама вже другий рік. Дуже задоволений. Дає багато тепла + екологічна і економна. Використовую сушений під навісом сухостой з лісу.

Проблема з закопченням вікна тільки коли на деревині є кора або частково трухлява деревина - така в мене деколи в сухостої трапляється. Скло сомоочищується при інтенсивному горінні - приблизно 2год.

Було кілька питань по режимах роботи - передзвонив до продавця T-Kiev і отримав професійну і вичерпну кунсультацію. Як продавця рекомендую!

Користуюся топкою Nordpeis 20NI Панорама вже другий рік. Дуже задоволений. Дає багато тепла + екологічна і економна. Використовую сушений під навісом сухостой з лісу.

Проблема з закопченням вікна тільки коли на деревині є кора або частково трухлява деревина - така в мене деколи в сухостої трапляється. Скло сомоочищується при інтенсивному горінні - приблизно 2год.

Теперь хожу по всем пользователям и спрашиваю. Вы уже пользовались топкой, скажем не мало. Довольны ли Вы сейчас как и сразу?

Користуюся топкою Nordpeis 20NI Панорама вже другий рік. Купляв в T-Kiev ((ссылка устарела)) Дуже задоволений. Дає багато тепла + екологічна і економна. Використовую сушений під навісом сухостой з лісу.

Було кілька питань по режимах роботи - передзвонив до T-Kiev і отримав професійну і вичерпну кунсультацію. Як продавця рекомендую!

А якщо трубу забору повітря підняти максимально вверх до кришки приямка, тим самим не дати холоду опускатись вниз. Буду експерементувати можливо опущу трубу максимально вниз. Думаю це не важко перевірити.

В мене швидше питання - отвори в приямку є? Бо є різні люки - в мене люк сідає плотно і руху повітря всередині фактично немає. Там стабільно дуже велика вологість, ну і слимаки конячі

Можно, есть. Вопрос нужно ли. У меня в 570-м есть, но пользы от него не вижу никакой. Зола забивает щели колосника. Чтобы она попала в зольник нужно прочистить щели и сгрести через них золу. Намного проще удалить золу совком.

Звиняйте, попутав зольник з колосніковою решіткою. А решітку мабуть потрібно - під час прибирання часто знаходжу тверді недопалені вуглики. Думаю ці недопалки просто "задихаються". Була б там решітка дрібний перегорілий попіл спадав вниз і не мішав би горіти твердим кускам...

Але це тільки мої здогадки. Може хтось зі спеціалістів по норвезьким топкам підкаже як краще. Ну і чи це безпечно для даного виду топки?

При длительном использование данной топки напрашивается вопрос о дополнительном зольнике. Есть ли специальный зольник под эту топку? Можно ли вставить металлический зольник на дно?

Крішку приямка утеплить.

Так якщо утеплити то руху повітря не буде.

Звідки нове повітря в приямку візьметься, коли все утеплено і немає отворів? Знову ж таки якщо камін буде всмоктувати в себе повітря з приямку і будуть отвори в кришці то через них поступатиме холодне повітря ззовні. Тоді приямок буде швидше ніж зазвичай охолоджуватися

Может дело в экономии топлива и пожарной безопасности?

Но заявлено как раз режим длительного горения. И продавцы утверждают что гореть может 24 часа в сутки. В норвежском запустил процес тления и можешь не волноваться - всё чётко дотлеет до утра.

Зачем тогда заявлять такие параметры?

Кто-то сталкивался с (понимаю, товар произведен в ... :D) (Россия)?

В частности OB-120 угловой.

 

 

 

 

 

Ценник около 450 эуро...

 

 

Уж очень заманчивое предложение...

 

Я зацікавився був моделлю Вертикаль. Але в магазині де вона продається саме Вертикаль вже використовували - тобто вона нам підключена і нею палять. Зовнішній вигляд, заявлені характеристики і ціна дуже привабливі. На практиці ж при розмові з продавцями вияснив:

1) цю буржуйку вони не ставлять на ніч в режим повільного горіння (тління/двойного допалу) а постійно зранку розпалюють по-новому - чому??? Кімната ж остигає, а може заявлені режими просто не працюють як належить? В мене в камін Nordpeis як закладуєш кілька грубих дровеняк дубу або навіть горіха то тліє і гріє будинок до ранку, а зранку тільки докладаєш нових дров і горить далі.

2) дивився на внутрішні стінки печі (нагадаю вони виготовлені з листової якоїсь супертехнологічної сталі). І що дуже вразило - від експлуатації стінки сильно покрутило в різні сторони +- 1,5 см. Про наявність тріщин нічого не скажу, але думаю з такими деформаціями вони можуть бути. І це магазин-салон. Палити там повинні вміти (тобто питання великої завантаженості дровами не має виникати.

 

І сама гарантія 1 рік на такого роду продукцію багато про що говорить....

Норвежці на свої апарати дабть по 10 років.

Мож все таки лучше максимально отобрать тепло от дымохода, с пользой для себя любимого.

Нюанси таки що при охолодженні димоходу

1) зменшується тяга,

2) осідає багато конденсату при падінні температури нижче точки роси.

 

Готові димоходні системи типу Шідель мають канал для притоку повітря в димоході, але стінки каналу теплоізольовані. Основне призначення каналу саме забезпечити приток а не нагріти повітря.

 

З практики я робив приток повітря з горища термоїзольованим каналом через навколотопочний простір під топку Nordpeis Panorama. Але навіть термоізоляція не забезпечувала того що приточне повітря залишалося холодним - воно нагрівалося в трубі. В результаті чого я фіксував вихід теплого повітря на горище. Тому змушений був ставити додатковий вентилятор щоб "проштовхнути" холодне повітря з горища вниз під топку.

Хочу зауважити що в топці Nordpeis Panorama немає каналів для приточного повітря - воно всмоктується з навколотопочного простору. Щоб не створювати великий перепад температур я гофрованою трубою з отворами розприділив холодне повітря по периметру навколотопочного простору - і охолодження топки рівномірніше, і конвекція краща.

Кто что слышал о печах Теплодар "Вертикаль"?

По характеристиках и длительное горение (пиролиз??) есть + трубы для теплообмена + чугунная варочная поверхность. Но думаю что стальной котёл не может сравниваться с передовыми европейскими по характеристиках.

Срочно нужен пользователь такого для критической оценки!!

Заинтересовал Ваш вариант.

У меня в данный момент делается стяжка пола, и вопрос стоит в том, чтобы оставить в полу полосу, чтобы в последующем, при возможной установке закрытой топки, организовать канал притока воздуха.

Но так как точно не знаю, какая топка и главное, когда будет установлена, как-то не очень хочется долгое время смотреть на эту незаполненную полосу в полу... К тому же придется в последующем прорезать стену и фундамент.

У меня в дымаре (кирпич) рядом с каналом вытяжным (39*14) проходит вентканал (14*14). Есть небольшой чердак над мансардой.

Как Вы считаете, можно ли этот вентканал использовать в качестве приточного?

И если да, то в таком случае, думаю, верхнее отверстие, наверное, нужно закрыть, а взамен чуть ниже ( в чердачном пространстве) открыть этот канал для приточки. Правильно?

Если не совсем понятно, могу попробовать нарисовать.

Спасибо.

 

Разница высот дымовода и приточки должна быть минимум 1м.

14*14 вполне достаточно. Рекомендую при протопке проверить куда движется воздух в воздуховоде (внутрь или наружу) в интенсивном режиме горения и экономном.

 

Добавлено через 5 минут

Заинтересовал Ваш вариант.

У меня в данный момент делается стяжка пола, и вопрос стоит в том, чтобы оставить в полу полосу, чтобы в последующем, при возможной установке закрытой топки, организовать канал притока воздуха.

Но так как точно не знаю, какая топка и главное, когда будет установлена, как-то не очень хочется долгое время смотреть на эту незаполненную полосу в полу... К тому же придется в последующем прорезать стену и фундамент.

Если плохо заизолировать то в районе канала всегда будет мостик холода и собираться конденсат. К тому же приток правильно делять с двух сторон соответственно с розой ветров. С обеих сторон ставят клапаны обратного хода.

Вариант с чердаком лучше, но если воздух быдет выходить из помещения (такое тоже бывает) то придётся поставить притяжной вентилятор (можно и с регулировкой).

Подскажите!!

насколько критично наличие/отсутствие устройство с тыльной стороны стены резервного люка для конденсата и чистки дымохода.

Сегодня консультант по монтажу осмотрел место установки и "обрадовал" тем, что трубы нержавейки у меня установлены по дыму, а не по конденсату, и переделать их не получится, т.к. Обложены кирпичем и по периметру засыпаны керамзитом.

Может кто носом тыкнет в сравнение ее с йотулом і18 или обсуждениями на сей счет??

 

В инструкции по котлу рекомендуется использовать дерево твёрдых пород с влажностью не больше 20%. При таких условиях конденсата в дыму не должно быть и дымоход у вас сделан правильно. У меня такая же ситуация. Единственная проблема - зимой неделю не палил а конденсат в топку начал затекать так как дымоход работал как вентиляционный канал.

А йотул где-то на этом форуме детально описан в сравнении с шмидтом и нордпейсом - надо поискать, может и в гугле.

а приточна труба в одній шахті разом з димарем, чи зроблена просто окремо? приточна труба на горищі виведена до якої висоти - рівня поверхні 2 поверху?

приточна труба разом з димарем в одній шахті. димар 180мм стальна труба, приточна - термоізольована в подвійною фольгою. виведена на 2-й поверх (холодний чердак) на рівень 20см від підлоги.

користувався ручним анемометром.

холодне повітря не заходило.

прток ПОТРІБЕН. при активному режимі горіння. це навіть в старих гостах Є ОБОВЯЗКОВИМ. тим паче в кількох кімнатах як-правило вентилятори працюють на витяжку.

між закінченням димаря і приточною повнна бути відстань не менше 1м.

Камін буде з закритою топкою. Варіант з Шіделем мене трохи заспокоює. від думки, що для використання каміна треба було би відкривати постійно вікна, ставало якось неприємно

 

В мене така ж ситуація тільки холодне повітря заводиться термоізольованою трубою (таку використовують для розводки теплого повітря). При протопці вияснив, що в трубі навіть через ізоляцію приточне повітря нагрівається і утворюється т.з. "теплова пробка". Через неї свіже повітря всередину приміщення не поступає - з приточної труби на даху йде підігріте повітря. Тоді я поставив приточний вентилятор.

Потрібно перевіряти роботу системи при розігрітому каміні.

Здравствуйте господа!

Подскажите плиз, начитался информации о топках, остановился на Nordpeis но не знаю 22 или 25 серию брать!

прилагаю план дома где он будет расположен, есть мысль что 22 потеряется в комнате, хотя...

И еще заложена гильза 200мм не многовато-ли??

если пустить тепло в комнаты сверху то только порталом???

На два этажа - бери 25-ку. Там труба дымохода 180мм. И полина побольше можно - не так часто подкидать.

Хотя тепла от 25 на комнату 20м.кв.+конвекция на 20+14м.кв. там даже многовато.

Тепло в другие комнаты пускается термоизолированными рукавами.

При работе камина без приточного воздуха через несколько часов в комнате где он расположен ощущается задуха. Воздух всё-таки сгорает. Даже если под вечер закрыть задвижки и перевести камин в режим тления то на утро душновато и хочется поскорее открыть окно. А в целом топкой ОЧЕНЬ довольный. Надо было мастеров нанимать с большей квалификацией - вещь не дешёвая.

Уважаемый ZM_Vasil, поясните пожалуйста такое внимание к качеству изоляции каминного пространства - назначение изоляции стен отражающим слоем мне понятно, но объем вокруг самой топки и выводящих труб вы заполняете минватой?

Всё изолируется спец. (для каминов) минватными плитами с отражателем для уменьшения тепловой нагрузки на конструктив корпуса. Сквозь незаделанные щели то ли стены, то ли газоблоки, то ли гипсокартон начинают грется больше соседних участков. Как результат трещины в конструкции/декративной штукатурке.

 

Все равно тепло поступает в комнату, а для аккумуляции тепла может лучше ставить шамотный, керамический или магнезитовый конденсатор.

Лучше, намного лучше но дороже. Нижняя часть может быть выкладена из предлагаемых Вами материалов. Единственный минус о котором я прочёл - шамот должен быть "пропечённый". У нового есть какие-то вещства, которые должны выходить из состава при первых протопках при высоких температурах. А так как окотопочное пространство не даёт таких температур то есть вероятность выделения этих веществ на протяжении всего строка использования.

Информацию встречал на ветвях этого сайта. "За что купил за то продал"

Еще вопрос по газоблоку - устойчив ли этот материал к термическим нагрузкам?

У меня арка над топкой имеет трещины в трёх местах. Хотя она укреплена двумя стальными угольниками 25мм. Мраморная плита пока держит, но от газоблочной арки отстала на 0,5мм. Рекомендую использовать лучший материал.

В этих топках нет входа для приёма свежего воздуха - вы предлагаете запускать с чердака, а может открытого на вентиляцию окна будет достаточно?

Вход для свежего воздуха в топке есть но он находиться над дверкой изнутри.

Отрытого окна будет достаточно, но это топки для постоянной работы. Хотите ли вы постоянно зимой держать открытую форточку?

Я завёл с чердака, потом увидел что надо ставить ещё и вентилятор на принудительный приток (чтобы заставить холодный воздух приодолеть тёплую воздушную пробку). Для равномерного распределения свежего воздуха вокруг топки я пустил по кругу гофрированоу трубу с многочисленными проколами вверху. Получается что я усиливаю выхлоп горячего воздуха за счёт увелечения давления в околотопочной камере. Вентилятор регулирую реостатом от Вентс. Систему ещё не запускал - жду окончания ремонта в соседних комнатах.

Уважаемый ZM_Vasil, правильно ли я понимаю что основу портала вокруг топки вы делали из резаного газоблока?

Из газоблока. Делать можно из других материалов. Основное в конвекционной системе - правильно заизолировать корпус изнутри. Швы между минватой заклеиваются алюминиевым скотчем. Хорошие специалисты герметизуют дополнительно эти швы эщё и термостойким герметиком так как встречал мнения о том что в процессе эксплуатации скотч может отклеиваться.

мастер выбрал газоблок "потому что он легко обрабатывается". Сейчас думаю может надо было мелким шамотом делать низ и не изолировать - конденсация тепла была б ещё большей. Но мне и этой теплоотдачи на комнату в 20 м.кв. хватает (и это без вентиляционных решёток на саму комнату).

После того как походил по знакомых и понаблюдал за работой их каминов "из супермаркета" нашёл ряд отличий, главное из которых - теплоотдача и температура вокруг топки нордпейс. Стоя возле своей топки за полметра ощущаю такую температуру что долго стоять не могу - могу обжечься. Думаю это от наличия в топке керамота - он играет роль теплового конденсатора. При этом температура в топке существенно выше что и позволяет сжигать дрова в "сигаретный пепел" - там процес "третичного дожига дыма" ну и при тлении пиролиз.

Изоляцию конструкции следует проводить тщательней. А мой круворукий мастер швы (где профиль проходил) не заизолировал. С этой проблемой справился натягиванием металлической сетки поверх гипсокартона. Соответственно коробку из гипсокартона перештукатуривал

По поводу подвода воздуха мои замечания к своей конструкции. При интенсивном режиме горения в вертикальной трубе подвода воздуха с холодного чердака образуется тепловая пробка. И вместо того чтобы свежий воздух заходил в помещение из трубы на чердак валит подогретый через теплоизоляцию трубы тёплый воздух.

Решил с этой проблемой бороться поставив на чердаке вентилятор который работает на приток. По притоку растолкую позже - когда протапливать начну.

Подскажите как в топке ни25 крепится пружина дверная и какая её функция - она нужна или нет.

такое ощущение, что она в дверях, по инструкции , должна цепляться за винт на самом камине и закрывать дверь, но у меня нет этого винта.

Основная функция пружины - смягчить удар дверки во время быстрого захлопывания. Когда дверка открыта пружина свободно болтается.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ вопрос к продавцам NORDPEIS Panorama NI-25!!!

От камина делал разводку тёплого воздуха в две соседние комнаты (на фото поз.1 и 2). Подача свежего воздуха из холодного чердака термоизолированой трубой поз.3.

(ссылка устарела) (ссылка устарела)

Диаметры всех труб 150мм.

Внизу камина - как положено обратка из комнат для хорошей конвекции.

После в профиль вставлена минвата Parock, изолированная этой же ватой декомпресионная камера и надета крышка из гипсокартона.

(ссылка устарела)

 

Сделал две протопки по пол дня сухим орехом с неполной загрузкой (2-3 больших полена). Результат такой: в комнате с камином очень тепло (даже душно) +6 градусов к имеищимся 20-ти, комнаты напротив первый раз в жизни прогрелись до 22 градусов (это с 18-ти)!! Работой камина очень доволен, но есть несколько НО:

1) Согласно дизайну (фото с инета) и моим размышлениям вентиляционного канала на комнату с камином мне не делали - для прогрева комнаты с головой хватает лучевой энергии от камина. Тем более по отзывам пользователей в месте подобных вентиляционных решёток со временем штукатурка будет темнеть.

Тут же напрашивается важный вопрос - не будет ли "задыхаться" топка? Какая температура пространства возле топки приемлемая?

 

2) В местах крепления к профилю гипсокартон больше нагревается чем там где просто минвата. А сами шурупы, которыми скручен гипсокартон горячие.

Возможно ли подобрать штукатурку термостойкую?

Не будет ли проблемой неравномерное нагревание корпуса камина?

 

ОЧЕНЬ жду на ответ специалистов.

Если можете - посмотрите мои вопросы на предыдущей странице. Оч.нужна констультация.