Raha

Мені немає потреби їх уявляти, у мене майже в кожній кімнаті, навіть в кухні, стоїть окремий програмуємий термостат. Схоже ви не розумієте навіщо взагалі термостат. Ви не дивіться за скільки часу він зможе знизити температуру, оскільки він взагалі не має можливості її знизити. Він може перекрити подачу теплоносія чи змешити її, а наскільки швидко впаде температура залежить від тепловтрат будинку. Термостат має забезпечити цільову температуру в заданий час шляхом подачі теплоносія. Якщо температура в приміщенні менше цільової - він подає теплоносій, а якщо вище - перекриває подачу теплоносія і бальше він нічого не може вдіяти, не котролює він охолодження. На розігрів практика показала, що інерційність не така вже й велика, не годинами вимірюється, швидше хвилинами. Щоб підняти температуру на два/три градуси потрібно десь 30-40 хвилин. Точно не заміряв, але дійсно відчутно швидко все відбувається. Датчик зовнішньої температури у мене звісно теж є і він подає інформацію в контролер meibes, що вже регулює температуру теплоносія. Але у мене є ще можливість майже в кожній кімнаті для кожного дня тиждня та купи проміжків часу протягом доби встановити бажану температуру.

Нічого, що з останнього поста пройшло майже 7 років?

Про точку роси взагалі немає сенсу говорити в одношаровій стіні, то для багатошарових конструкцій. І забігаючи наперед - існують таблиці, де для різних марок газобетону вказано при якому ступені зволоження є небезпека руйнації матеріалу на морозі і цифри там дуже великі. Щось пригадую, що для щільності Д400 це майже 100%. Якщо навіть занурити газобетон в воду та потім заморозити його то не факт, що вийде зруйнувати його. При наймі я реально це перевіряв - мені не вдалось. Пиріг зовнішньої штукатурки десь такий, якщо чогось не переплутав: 1. Ceresit СТ 17 (спочатку 1:1 з водою, а після висихання ще не розбавленою); 2. Ceresit СТ 85 Pro з сіткою 160г по всьому фасаду; 3. Ceresit СТ 15 (силікатна грунтовка) 4. Ceresit СТ 137/1.5 5. Caparol Amphisilan-Plus - паропроникна силіконова фарба Пиріг схвалений технологами церезіт та капарол, вимоги паропроникності дотримані.

25 кВт, топка 200л, а там як укладеш дрова. По такій погоді як зараз немає сенсу завантажувати всю топку, оскільки стільки енергії непотрібно системі - вистачає часткової загрузки на добу, це опалення та гаряче водопостачання. Опалення виключно теплими підлогами дають можливість в кубовому ТА зберігати багато енергії. Наприклад вчора ввечері я примусово відключив електрокотел та тен в бойлері і протопив твердопаливний котел. Вода в ТА прогрілась десь до 92 градусів, ще активно гаряча вода використовувалась - двічи велика ванна наповнювалась і все одно, зараз в ТА зверху ємності температура 45С, а знизу 35. Зараз длля обігріву цілком достатньо 35 градусів подавати в теплі підлоги і це я ще не програмував кімнатні термостати на зниження споживання вночі. Зараз ще раз протоплю котел та зафіксую дані, може і зважити дрова вдасться.

З моєї точки зору ключовий елемент цього поняття: Дышащая стена — это такая стена, которая имеет свойство накапливать в себе влагу из воздуха, когда ее много, и отдавать обратно, когда ее в воздухе мало. Вот такой природный регулятор. Ось це реально і відчувається на практиці, вологість в будинку зі стінами що дихають автоматично балансується. Звісно це не панацея від усього і на всяк випадок у мене ще системи мийки повітря є. Ніякої фантастичної вентиляції чи виведення гидоти з повітря скрізь стіни не відбувається та не мало відбуватись, мова просто про властивість матеріалу допомагати підтримувати комфортний мікроклімат в будинку. Причому відбувається це не локально як у випадку з кондиціонерами чи мийкою повітря, а по всій площині стіни. Ну якось так в двох словах.

Тут я не підкажу, ще тільки власну статистику напрацьовую, мало даних.

Ось це спонукало "Для почитателей секты дыхания стен, хочу сразу отправить сюда". Виходячи з вашої писанини ви нічого не розумієте в цій темі, а оперуєте якимись пропагандистськими штампами та здогадками, але всіх хто просуває ідею дихання стін віднесли до секти. Зрозуміло? Наприклад Aeroc Д300, товщиною 500мм. Потім з оздобленням просто штукатуркою. Це взагалі-то легко. Доречі - по вашій класифікації невігласа я напевне сектант дихаючих стін. Але, ось несподіванка, у мене і система вентиляції чомусь встановлена з рекуперацією тепла.

Тож я про вертикальні колони писав, всередені метал, а зовні - газобетон. Газобетон просто навкруги металевої труби обкладений. Дивыться як у мене стовпи були зроблені - в підлогу тераси забиті анкери, до них приварені металеві площадки з листової сталі і вже до цих площадок приварені вертикальні металеві труби. Потім завні ці труби були обкладені квадратиком керамічною цеглою. Але цегла велика та масивна і я вам замість неї пропоную використати тонкий газобетон. Газобетон між собою на клею звичайному для газобетону, а контакт з трубою... ну можно цементно-пісчаний розчин чи той самий клей, це нє суттєво. Несучу функцію виконує виключно металевий стовб, а газобетон то декоративне оздоблення.

Є таке діло, що пошкодити дуже легко. Тому у мене стовпи з цегли, а ППС обшита лише стеля навісу та горизонтальні балки з клеєного брусу, щоб можна було їх штукатурити. Що до того, що штукатурка не миється то ви помиляєтесь - я свою навіть керхером мию і нічого. Правильна штукатурка та правильна фарба і буде вам щастя. Підкину вам їдею - стовпи робите з не товстої квадратної металевої труби, наприклад як я робив 100x100 мм, а потім обкладуєте стовпи тонким газобетоном, він буває товщиною 5см, буває 7,5см, буває 10см. Чи взагалі можна вирізати любого потрібного вам розміру. А горизонтальні балки теж з метала, але обклеюєте їх вже ППС, там вже не важливо - вони високо над головою і їх не пошкодите. Потім це все разом штукатурите по сітці. Якщо переймаєтесь тим, що нижня частина стовпів буде забоуднятись, то можете знизу облицювати стовпи клінкерної плиткою, чи взагалі взяти мазайчату штукатурку - вона як скло та міцна.

Тепла штукатурка з точку зору утеплення то майже ніщо, оскільки шар її тонкий, а теплові характиристики зазвичай десь в 2 раза гірші ніж у мінвати. Ваші 3см "теплої штукатурки" то приблизно як 1.5см мінеральної вати чи додаткові 6 сантиметрів газобетону... мізер. А те що по витратах ви відчули ефект, то ймовірно з іншої причини - будинок підсох і теплові хараетеристики стін підвищились. Газобетон роками після будівництва сохне, а в перші два роки без оздоблення взагалі швидко поліпшує свої характеристики.

Здається ви одна з жертв пропаганди продаванів. Звісно стіна що дихає не заміняє вентиляцію. Тільки якись упоротий невіглас буде очікувати від стіни що дихає "выводить влагу тем более использованный воздух в тех объемах которые продуцируют проживающие", оскільки це не їх функція. Доречі - стіни що дихають ще і водопостачання не забезпечують іелектрику не постачають. Щодо вашого вибору стінового матеріалу - багатошарова конструкція як правило менш надійна ніж однашарова. Дотогож довговічність ППС в цій конструкції викликає питання, я взагалі не підтримую ідею широкого використання цього матеріалу в будівництві. Ви там спочатку написали, що німці по 300мм ППС фасади утеплюють, але то було давно, а зараз вони дещо порозумнішали в використанні такого пожеженебезпечного матеріалу на фасаді. Матеріали в німецькій пресі не важко знайти на цю тематику.

Uliss - на вашому місці зараз я б вже нічого не робив, звісно засмутився та інколи нервував від такої халепи, але аж занадто критичного в цьому нічого немає і тому з цим можна жити. Вважайте, що отримали додатковий життєвий досвід. Навіть з моїм ретельним підходом до будівництва у мене теж різних життєвих досвідів не мало.

Сам каркас можна зробити з дерева, наприклад з клеєного брусу, чи навіть з металу. У мене власний досвід - колони з цегли, каркас з клеєного брусу (саме клеєного, щоб з часом його не так крутило як просто дерево), стеля навісу з ОСБ і все це примикає до будинку з газобетону. Каркас та стеля з ОСБ обклєні звичвйним пінопластом, потім все це разом (колони, каркас, стеля) поштукатурені по сітці та пофарбовані. Різнорідні матеріали, але виглядають як одне ціле. Отже то не є проблема для майстрів.

Піролізник, звичайні дрова кушає. Ну і пластик та усыляку гидоту знищує, щоб не засмічувати навколишнє середовище. А вугілля... не ризикну таку гидоту в дом тягнути - в моєму уявленні сморід, пил та потім шлак, чи як воно там називається, коротше то вже не для душі.

У мене система вентиляції з рекуперацією тепла... думаю, що це трохи більше ніж нормально. Ну і звісно з топкової окремий вентканал... а що, хтось так не робить? Тож елементарщина, а якщо газовий котел є так газовики взагалі не приймуть топкову в експлуатацію без відповідного вентканалу.

У мене в котлі такий стоїть, німецький. Його періодично потрібно чистити і робити це досить легко - ззаду котла відкручується кришка, потім сам насос і щіточкою почистити лопатки. За півтора роки експлуатації котла чистив 2 рази і кожного разу там насправді нічого не потрібно було чистити - ну чисті лопатки, хіба що трошки закоптились. Просто у нормально піролізника в трубу мало що йде, більшою частиною вуглекислий газ та таке інше, оскільки майже всі смоли згорають, а з булєрьяном там інша справа - у вхлопі може бути багато смол та відповідно димоход заростає.

Практичний досвід показав, що однієї двері цілком достатньо. Краще взагалі протипожежну, але я обійшовся звичайною алюмінієвою з наповненням з однокамерного склопакету.

Стоїть в будинку, запаху немає. Питання - що я роблю не так? Може нафіг викинути алюмінієві двері в топкову, щоб звідти щось в будинок тягнуло чи ще щось... але навіщо?

Це конкретний косяк тих хто робив кладку. Ці придурки взагалі про рівень чули? Чи вони все на око робили, доречі залите горілкою? Як вони робили кладку взагалі не перевіряючи рівень? Не розумію. А в найтоньшому місці? І яка там арматура, як розташована?

Тут все просто - бойлер постійно отримує нову воду, нагріває її та віддає, а в ТА вода постійно одна й таж сама, циркулює в системі опалення. Відповідно в системі опалення розчиненого в воді кисеню мало і метал майже не кородує, а в воді бойлера кисеню значно більше і там проблема корозії істотна і потрібно з нею боротись.

У газоблока виробництва Аерок така проблема дійсно є. Деякі блоки з заводу мають нерівномірну щільність, можуть з одного боку на глибину десь сантиметпів 6-7 бути ДУЖЕ крихкі. Теж саме я спостерігав в деяких газобетонних перетинках Аерок. Спеціалісти з Аерок-у до мене виїзжали, нічого розумного сказати не змогли та з'їхати на намокання блоку теж їм не вдалося, оскільки були стіни в яких такі блоки траплялись де інде і ймовірність що ось цей блок намок а всі навкруг нього були сухі є майже нульовою. Добре хоч така проблема не з усіма блоками та на невелику глибину, принайми сподіваюсь на це. На будинок у мене уйшло десь кубів 200 газобетону і купа газобетонних перетинок. Ну і зрозуміло я не новачок в цій темі.

Твердопаливний котел - піролізник вітчизняного виробництва, СТС чи БТС (це однаково) в комплектації преміум: вітчизняний виробник, якісні матеріали та електронне устаткування, велика камера завантаження, хороший сервіс, ну і ще там по консткуції є приємні речі на кшталт звичайної шамотної цегли в камері, яку легко поміняти в разі потреби. Теплоакумулятор - вітчизняний від теплобак. Про переваги не скажу, але бак як бак, свою функцію виконує. Утеплення баку брав теж їх, нормальна якість, але ціна засмучує. Насосні групи, коллектор, контролери, різні приводи - все meibes. Якісні продукти, все компактно та надійно. Сервісною підтримкою теж задоволений - просто зателефонуівав їх представникм в Україні та мене консультували майже годину по телефону як і що програмувати, звіряли налаштування та таке інше. Сервіс просто на висоті і це при тому, що купував не у них напряму. Електрокотел - Protherm, по відгукам розумне співвідношення ціни та якості і сервіс центрі по всій Україні. Думаю насоси та таке інше вас не зацікавить, хоч там теж є особливості. Наприклад насос для рециркуляції гарячої води не потрібно програмувати коли саме включати рециркуляцію, а він сам спостерігає як використовується вода і на підставі зібраних даний сам прилаштовується до ритму життя мешканців будинку.

30см газобетону та 100 мінвати то цілком достатньо. По факту у мене десь так і навіть трохи менше (500см газобетону Д400), але ще зменшувати тепловтрати скрізь стіни вже економічно недоречно. Тим більше ще раз вкладати сотні тисяч в повторну зовнішню штукатурку та фарбування.

Дійсно не уявляю, на протязі 15 хвилин я розпалюю та завантажую дровами твердопаливний котел і наступного разу я до нього підхожу через добу. На таку погоду як зараз цього цілком достатньо щоб опалювати будинок та підігрівати воду. А щоб вночі вставати та топити котел... не стикався з таким. Отже - то у вас була проблема вибору конкретного котла, а не проблема твердопаливних котлів. Ну і ще сама ситема - у мене в системі ТА та система низкотемпературна, отже в ТА більше енергії влазить. Припускаю, що у вас небуло ТА чи у котла була маленька топка, чи навіть був ТА, але були радіатори та ємність ТА маленька. Багато може бути варіантів. Звісно можна поставити такий котел що його буде важко обслуговувати, хтож сперечається. А можна поставити нормальний котел з нормальною обв'язкою і буде комфортно. У мене твердопаливний та електричний, вже другий рік - проблем ні з першим ні з другим немає. Завантажувати дровами котел дійно не викликає жодних проблем та надовго енергії вистачає. А електричний сам вмикається в нічний час, якщо є така потреба. Доречі - у мене твердопаливний і влітку працював, тіж самі 15 хвилин на розпалювання та часткове завантаження дровами і є гаряча вода в будинку в наступні 3-4 дні. Виявилось зручно.

А ще в мене є кіт, він теж великий та теплий... їсть час, місце та гроші. Доречі - грошей та часу він їсть здається більше ніж система опалення, але я все одно його не прожену. ;)