Raha

Хм... ТС вроде писал, что заказал проект у другого конструктора, так как сделанное Доксом было неприемлимо. Что дало вам основания думать, что за основу были взяты наработки Докса и в чем усматривается кидок? Забавно, вначале пишете "если то-то, то это типа не хорошо", а потом уже "дело конечно ваше", как будто предыдущее "если" уже неоспоримый факт. С чего Вы это вдруг взяли? Сон был? Поясните пожалуйста за что именно ТС не рассчитался? Насколько я понял из темы ТС уплатил 100% оговоренной сумы Доксу, так за что ТС должен с Доксом еще рассчитаться?

Я прочитал все что здесь понаписано, мутная история. Позвольте обратить внимание только на один момент - это не спор в области уголовного права и презумпция невиновности тут не действует. Каждая сторона спора должна предоставить со своей стороны доказательства. ТС как мог доказательства предоставил, по крайней мере попытался дать хронологию событий, а что с вашей стороны? С вашей стороны есть туманные намеки и явные несостыковки в пояснениях. Посему на данный момент времени ваша позиция выглядит проигрышной и "желание вернуть деньги" ничего в этом не меняет.

Если нанимать просто подсобников и загружать их работой, то по моим данным расценки 100 - 200 грн в день. Ну а дальше уже все зависит от их расторопности и усердия. При таком методе тачки, лопаты, ведра и тд - это все ваше.

На первой фотографии виден ржавый участок трубы отопления. Возможно в этом месте просто прорвало трубу, вот и появилась избыточная влажность.

Если есть сомнения в том, что получится хорошо приклеить и загерметизировать кабельный канал, то можно и по другому - вставить в дренажные отверстия несколько пластиковых трубочек, да хоть от обычных ручек bic, и уже их завести в короб. По сути-то решение в стиле "умелые ручки", но зачем мудрить там где вопрос яйца выеденного не стоит?

Практический опыт - через одно отверстие диаметром 5 мм вода вытекает, причем весьма активно. Просто у меня в одном из оконных блоков забыли прорезать эти отверстия и я сам на досуге просверлил их. Вода потекла... наверное она не знала, что ей в такое маленькое отверстие вытекать не положено. Что до вопроса по выводу за пределы балкона... да вроде решений масса и причем решений не сложных и не дорогих в реализации. Ну например - под отверстия положить пластиковый короб для кабеля подходящего размера. Проложить его с уклоном в пару-тройку градусов к свесу балкона. Так как короб разъемный, то на всякий случай шов можно загерметизировать, например силиконом. Ну и дальше уже утеплять ЭППС или чем Вы там хотите, верезав в утеплителе паз для пластикового короба. По моему - более чем элементарно. Вода будет стекать в короб и вытекать по нему за пределы балкона.

Ага, смятие газобетона в зоне опирания балок весьма вероятно. Да и по "теплотехнике" не самый лучший вариант получается.

Обуснуйте. На всякий случай я вам небольшой ликбезик проведу, а то вы похоже просто не в теме. Армопояс под мауэрлат даже не всегда вообще нужен в домах из газобетона. Если мауэрлат образует замкнутый контур то он сам выполняет функции распредпояса. При этом он крепится непосредственно к газобетону. Это не мои слова, это слова эксперта по газобетону от одног из известьных производителей. Затем, что так мозги напрягать не надо - самое элементарное решение. Абсолютно правильное конечно, но далеко не единственно-верное. Подходит для тех кто своих денег не считает или просто не хочет/не может оптимизировать конструкцию. ИМХО конечно.

Это называется - решение в лоб. Просто залить еще один армопояс - это дело не хитрое. На самом деле конструкцию можно существенно упростить. Например как на рисунке ниже. Вылить бетонные столбики и проще и дешевле нежели чем лить еще один армопояс. Промежутки между столбиками и балками закладываются газоблоком. Разумеется не нужно забывать изолировать дерево, контактирующее с бетоном или газоблоком (например один-два раза обернуть толью).

Мне не гравится, что подрядчик считает нормальным помимо оговоренных денег за работу наварить на материале. Я ведь его для выполнения определенных работ нанимал, а не в качестве посредника при закупке материалов со своим интересом, причем зачастую с интересом вовсе "не рыночным". Понимаю, что случаи бывают разные и самому все закупать не всегда правильно да и сложно. По той самой сантехнике - я не рискну разные там фитинги закупать, тут подрядчик доджен лучше знать что надо и где купить оригинальную арматуру. Но не всегда все так сложно.

Я ну совсем не корифей в этом вопросе, но подскажу - хотите получить адекватный ответ, то сразу скажите чем крыть крышу планируете. Нагрузка-то от битумки и натуральной черепицы разная, соответственно и требования к конструкции разные.

Не поверю в заявления прораба, что "мы на материалах не зарабатываем" и буду проверять все закупки, а по возможности буду вообще сам все закупать.

wipe, я хорошо понимаю, что многие строители работают по принципу "всi так роблять" и никакой теорией голову не забивают. Нафиг оно надо, когда "вон у кума так робив i нiчого". Хотя всеж и строители умные встречаются, которые не чураются и теорию изучить. То что для вас теория не нужна и владеющего ей вы подозреваете в неземном происхождении - это ваша личная проблема. Специально для вас, раз вы не знаете как без затирки выступивший клей удалять, поясню - мастерок можно прижимать к шву под разным углом и либо собирать на него выдавленный клей, либо размазывать его по блоку. Разумеется убрать 100% клея так не получится, но и 100% клея не будет затерто в блок. Выступивший клей с мастерка повторно не используют. Есть и другая технология строительства для реализации чистых швов. Заключается она в том, что выдавленному из шва клею дают немного подсохнуть и уже потом его удаляют и затирают куском газоблока. Так шов получится чище, но этот процесс более трудоемкий.

А со стороны ванной комнаты там случайно вентканал не проходит?

Думаю, что очередной армопояс нет смысла заливать. Можно опереть мауэрлат и на существующий армопояс, достаточно залить бетонные столбики с вмурованными 12 мм шпильками для крепления мауэрлата. Промежутки между этими столбиками и балками заложить газобетоном.

Разница в высоте кладки газоблоов тут 3 ряда (а по рисунку так вообще 2 ряда), что составляет 60 см при 20 см блоках. При усадке в 1-2 мм/м получается, что в худшем случае часть стены осядет на 2 x 0.6 = 1.8 мм больше нежели чем остаток стены. Я думаю, что это полная фигня и заморачиваться такой мелочью точно не стоит. Обычная армировка кладки из газобетона двумя прутами 8 мм каждые 3-4 ряда должна еще снизить эту усадку, так как арматура будет сопротивляться вот этому небольшому изгибу кладки на этой "лесенке".

С чего Вы взяли? Я лично видел работающий газовый обогреватель в жилом помещении и работал он от баллона. Да Вы сами посмотрите в инете, информацию не сложно найти!

regulations, поищите еще информацию по газовым обогревателям, которые от баллонов работают. В зависимости от местных условий может оказаться экономически выгоднее. Электричество всеж дорогое.

Он не столько хрупкий, сколько не гибкий. Газобетон обладает низкой устойчивостью к деформирующим нагрузкам на изгиб, а на сжатие он выдержит офигительную нагрузку и никакой проблемы с хрупкостью при этом не возникнет. Армируют газобетон именно с целью повышения устойчивости к нагрузкам на изгиб. То что усадка у газобетона 1-2 мм/м за первый год ничуть не усложняет задачу армирования. Этот крайне незначительный перепад никаких сложностей не привносит. Но по цоколю... на самом деле можно и из газобетона его делать, гидрофобизаторами обрабатывать всякими. Но лучше не надо. Качественно защитить его от влаги будет сложно, а если не защитить то верхний слой будет намокать и при заморозке/разморозке растрескиваться. Лучше всеж бетон или на худой конец кирпич. ИМХО конечно.

Нержавейка тут тоже не всякая пойдет, насколько я знаю для газовых котлов рекомендуют кислотостойкую нержавейку AISI 321. И на пайку трубу тоже нужно обращать внимание, а то сейчас в продаже есть "типа дымоходы" из нержавейки... блестящие, красивые, а сделаны при помощи точечной сварки и отверстия сквозные прожжены. Ну а про асбестовые трубы... это вы конечно что-то не то сказали. По деньгам это конечно решение хорошее, но лучше так не делать. При их использовании есть проблема с негерметичными стыками; сложно подключать котел, так как тройников нет; конденсат впитывается в стенки; ну и самое важное - для таких труб температура отходящих газов не должна превышать 300 градусов, а не то они могут лопнуть или даже взорваться. Так что прежде чем асбестовую трубу тулить надо инструкцию к котлу почитать и как минимум трижды подумать.

Я думаю, что лучше изнутри сделать паронепроницаемую штукатурку. Это на случай, если возникнет проблема с гильзой и она будет пропускать дым. Заодно подумайте об обертывании гильзы минеральным утеплителем, для предотвращения контакта нагретой гильзы с газобетоном.

Ну тут Вы несколько не правы, кирпич сосет воду существенно более "жадно" нежели чем газобетон, так как в газобетоне капилляры короткие, а в кирпиче длинные. В газобетоне влага по капиллярам пройдет сантиметра 3, а в кирпиче и полтора метра не редкость.

Может всеж прислушаетесь к моему совету и поставите под монолитным участком временные подпорки? Ну телескопические такие, которые ставили при заливке монолита. Это на случай, если все пойдет по худшему сценарию.

Вы уж извините, но если плитка паропроницаемая, то отчего так и не сказать? Это что, связано с некими религиозными предрассудками? Зачем скрывать, что есть плитка паропроницаемая? ;) Клинкерный кирпич вообще-то будет "несколько потолще" клиенкерной плитки. Если сопротивление паропроницанию клинкерного кирпича не позволяет его лепить на газобетон без вентзазора, то отпилив от этого самого кирпича тонкую пластину (скажем 6 - 8 миллиметров), сопротивление такой плитки паропроницанию может оказаться ниже сопротивления паропроницанию стены из газобетона и посему уже будет можно такую плитку на газобетон лепить. Вообще-то это элементарно. Вы не смотрите бездумно на паропроницаемость, а смотрите на комбинацию паропроницаемости и толщины материала, что приведет к сопротивлению паропроницаемости. Ну если взять какую-нить паронепроницаемую плитку и тупо поклеить на стену из газобетона, при этом изнутри дома стены обработать паропроницаемыми материалами. Но кто заставляет делать так глупо? Может если сделать по умному, то и сомнений станет поменьше... Вот на российском форуме Аэрок-овском их эксперт Глеб Грин сказал по этому поводу: Жилой дом плиткой облицевать можно с соблюдением следующих условий. 2.1. Плитка наклеивается на стену через 2 отопительных сезона. 2.2. Внутренняя отделка выполняется как для влажных помещений (перед финишной отделкой внутренняя штукатурка покрывается олифой или другим пароизоляционным составом). Кроме того в самом свежем руководстве по YTONG тоже есть варианты правильной облицовки стены и газобетона плиткой. Так что давайте лучше объективно смотреть на вещи - облицовывать дом из газобетона плиткой можно, но разумеется к вопросу подходить надо серьезно, а не лепить плитку на фасад бездумно.

Ну давайте всеж сразу так не паниковать. Дом не рухнул, значит еще шансы есть. Давайте порассуждаем по теме проблемы. Я вижу тут два аспекта: 1. Перекрытия многопустотками без армопояса мне не кажется в данном случае смертельным. Да, армопояс очень и очень не помешает для перекрытия плитами, но мне встречались случаи, когда плиты просто ложились на газобетон без всякого армопояса. Тут важно на сколько плиты опираются на стены. кладун, я уже задавал этот вопрос, но ответ Вы не дали, а это важно. На сколько плиты перекрытия заходят в стену и насколько в стену заходит монолит? Важно знать глубину опирания плит на стену. 2. Монолитный участок перекрытия похоже придется в любом случае укреплять. Конечно лучше вообще нафиг разрезать это монолитное перекрытие и сделать чего-нить полегче, но если резать очень не хочется, то придется укреплять... и под ним лучше пока вообще ходить очень осторожно или вот прямо сейчас поставить под монолит распорки, которые при его заливке ставили. Думать можно и потом, но сейчас хоть процесс разрушения надо остановить.