Raha

Пила Аллигатор DeWALT DW392 или BOSCH GFZ 16-35 AC - вот это будет ровно, но совсем и совсем не бюджетно. А если "дешево и сердито", то либо болгаркой, либо ручной дисковой пилой (диск с твердосплавными напайками) делаете пропилы по периметру предполагаемого оконного проема. Далее высверливаете несколько отверстий в ряд так, чтобы получился сквозной паз, в который поместится обычная ножовка по газобетону. Ну и ручками уже выпиливаете. При этом пропилы от дисковой пилы будут выступать в роли направляющих для ножовки.

А что тут говорить-то - это банальный баян. Видео просто показывает давно известную писанину одного обиженного, которую уже дофига и больше раз разобрали по косточкам. Смысл-то переливать из пустого в порожнее, все уже давно обсосано.

Посмотрел, глупая картинка. Объяснить почему или сами понимаете, что армировать под армопоясом кладку не надо, а в зоне опирания перемычек надо? Хотя там текст над картинкой правильный, но вот с картинкой облажались.

Ага, Вы "простонародным языком" написали то что я написал более-менее формализовано. Кроме того, то что Вы написали - это просто частные случаи и не более того, да и не совсем правильно. Например - не надоконные участки нужно армировать, а участки в зоне опирания перемычек над окнами. Над самими окнами нет смысла армировать. Понятно, что в области локализации нагрузок желательно произвести армирование, но в случае ТС лучше еще не пожадничать и сделать армирование длинных участков стены. Если участок стены больше 3-4 метров и нет проемов, то нужно либо армировать его через каждые 3-4 ряда, либо мудрить деформационные швы. Последнее мне представляется сложным, проще арматуру заложить. При толщине стены 200мм не вижу смысла закладывать два прутка - получится маленькое расстояние от края блока и повысится вероятность сколов. ИМХО лучше положить один прут арматуры диаметром 10мм по центру блока.

Насколько я помню, при армировании кладки не требуется организация замкнутого контура, так как суть армирования кладки в повышении ее устойчивости к изгибающим деформациям. Например если простенок узкий, то там вообще нет смысла армировать.

Не понял почему использовали сквозные анкеры. У Вас ведь стена 375мм, разве нельзя было просто специальные дюбеля использовать?

Почему тяжело? В чем именно, с вашей точки зрения, здесь заключена сложность? Опалубку выставить, повязать и выставить армокаркас по проекту, замесить/залить/провибрировать бетон, а потом укрывать/поливать его. Не понимаю чего я не не учитываю, но мне раньше этот этап строительства не представлялся сложным... чего я не учитываю, для чего нужен опыт?

Ага, пенообразователь химия... ну вода тоже химия. А если серьезно, то пенообразователь для пенобетона бывает разный, есть как синтетические так и белковые. Хотя мне пенобетон не нравится. Знаю, что есть качественные пенообразователи, которые при грамотном использовании позволяют получить экологически чистый материал, но что у нас в гаражных производствах добавляют... Это субъективное восприятие. А если смотреть на физику процесса, то разумеется с использованием газобетона, ИМХО, легче будет обеспечить комфортные условия нежели чем при использовании кирпича. Хотя что кирпич, что газобетон - все это экологически чистые материалы. Ну не скажите, не скажите. Вот например навоз - не так-то и дорог. Может сменяем натуральный навоз на синтетический газобетон? Про "натуральное = хорошее" - это не редко просто басенки, которые помогают разным продаванам разводить доверчивых покупателей. Пример с навозом я уже привел, подумайте над этим. Натуральность материала - еще не признак качества и технологичности материала. Более того, натуральность вовсе не признак экологичности!

Сложно будет ровно приклеить, тем более скотчем. Я попробовал на двухсторонний скотч 3М клеить к метровому уровню... ну получилось в принципе, но через несколько минут скотч немного отклеился и пошли погрешности - в общем порнография. Если уж и крепить, так нужно мудрить жесткое крепление, может даже с возможностью подстройки микрометрическими винтами. Думаю DenisLitvinenko прав - с рейкой все это будет проще сделать. За счет длины рейки ее будет проще ровно прикрепить к правилу и не нужно будет со специальным креплением извращаться. Дальномер подает звуковой сигнал точно при 0.0 градусов и точность измерения 0.1 градус. Соответственно звуковой сигнал будет подаваться при люфте в пределах от -0.099 до +0.099 градусов. Длина рейки 60см. Допустимое отклонение получается tg(0.099) x 600 = 1.05 мм. На практике оно где-то так и выходит.

Еще функция измерения углов очень впечатлила, так что склонен отнести это к разряду того, чего в GLM 50 не хватает. Сам GLM 80 с рейкой купил и просто не нарадуюсь. А так - поздравляю, я тоже на GLM 50 раньше смотрел, так как вещь действительно достойная.

Ага, всего в полтора раза дороже... не очень-то и логично везти издалека Итонг, с риском получить высокий процент боя, когда существенно ближе есть современные производственные линии. С такой разницей в цене можно посадить подсобников натфилями править паз/гребень и то будет выгоднее.

s_fly, жаль что все так. Мне в этом году предстоит закупка более 200 кубов газобетона. Остается только надеяться, что в 500мм и 400мм блоках такой лажи как в 375мм не сделают. Вообще мне больше гладкие блоки нравятся, но 500мм D400 и 400мм D500 без ручек будет очень неудобно таскать. Вот еслиб были блоки без паз/гребней, но с ручками... но таких вроде ни у Аэрок ни у Стоунлайт нет.

Может сработал принцип "кто везет на том и возят"? В смысле после первой партии с браком Вы удовлетворились признанием проблемы со стороны Аэрок и не требовали никаких компенсаций, вот вам и могли во второй раз сплавить остатки некондиции. А что, клиент удобный попался - никаких компенсаций не требует, заменить некондицию не вынуждает... сказка просто.

Много кто покупает газобетон от Аэрок, но о такой проблеме как у вас что-то не слышно. Может у вас какой-то поставщик левый, что некондицию скупает?

А смысл? Я понимаю еще пенобетон проверить на экологичность или ракушняк, но с какого перепугу газобетон-то проверять? Ну разве что денег лишних много, но тогда лучше чего-нить в детский приют полезного купить.

Дабы не плодить темы спрошу тут. Видел на форуме зеленую этикетку с палеты газобетона Aeroc, так там для блока D400 была указана прочность B2.0, хотя на сайте у них заявлено B2.5. Фотография была, насколько помню, 2011 года. Может кто подскажет как у них сейчас ситуация с заявленным классом прочности?

Занимательно получилось, хотя плинтуса можно было сделать несколько потемнее. Слишком уж мягкий переход получился между полом и стенами.

А если паркет под лаком, да потом в шерстяных носках как разогнааатьсяяя... ух... как давно это было.

У родителей тоже паркет с советских времен и уже 20-25 лет лак никто не трогал - выглядит как новый. Лак был еще советских времен, какой не знаю. А что до мастики, думаю можно просто пройтись по паркету шлифовальной машинкой. Дуб он плотный, глубоко мастика не должна была въесться.

Не совсем врубился как именно сделана подставка. По фото видно, что какой-то квадратный деревянный поддон, но не понятно как к нему цепляется лебедка. Если просто по центру, то должно быть не устойчиво. Как решили эту проблему?

В инструкции к GLL 3-80 P прямо написано "Используйте всегда только середину лазерной линии для отметки. Ширина лазерной линии изменяется по мере удаления".

Если есть опасения, что будет сложно найти середину линии толщиной 5мм, то лазер действительно не нужен, а нужны деньги, чтобы нанять специалиста с лазером и отсутствием проблем с определением середины. К инструменту еще и руки/голова должны прилагаться. ;)

Или очень хочется продать минвату... ну или услуги по утеплению. В таком случае без утепления ну никак не обойтись.

Пытался... увы, никак не получатся промахнуться мимо середины. Может я что-то не так делаю... пойду коньяка выпью, может тогда промахнусь больше чем на доли миллиметра. ;)

Ага, тем более края-то два, а середина одна - так ведь проще.