Raha

"Василий Иванович ты полком командовать можешь"? "Могу Петька". "А дивизией?" "Могу Петька." "А армией?" "Могу Петька, вот только подучиться надо."

Вообще-то я не специалист, а любитель и купил 3-80 с кучей прибамбасов, чтобы было легче самому работать и контролировать работу других. Лучшего варианта просто не нашел. Ну да, ну да... только не получилось открыть глаза, так как то что вы написали просто бредятина. Вот у моего ребетенка iPad сделан в Китае, но только недалекий будет выпячивать это "типо как недостаток". Так что свои убогие попытки черного пиара как-то мимо проходят, совсем мимо.

Вот на счет калгона гложут меня большие сомнения. Стиральной машине (электролюкс) уже около 10-ти лет и ни разу ничего подобного не использовалось. При это вода действительно жесткая. Уже наверное и пора стиралку поменять, но... ну не ломается она, живучая до безобразия. Вот по факту и экономия нарисовалась - не использую калгон.

Первый месяц, ну может два - хорошая вещь, удобно и практично. После этого уже может около года и не включали даже - не интересно и гибкости в готовке гораздо меньше, нежели чем при традиционных методах. Что до экономии... сильно сомневаюсь в ее экономичности, с моей точки зрения вещь очень не экономичная по электрике.

Если в договоре оговорены временные рамки работы (например с 9-ти до 18-ти, 1 выходной + красные даты), тогда можно и требовать. В противном случае сам термин "внеурочный" не применим, так как при отсутствии оговоренных временных рамок невозможно выйти за оные.

Приведите пожалуйста пример китайца, аналогичного по функциональности моему Bosch GLL 3-80 P, но по более низкой цене. Очень интересно будет узнать, а то что-то нет веры в ваши слова.

Ну как сказать... протекать действительно может по разному. Вот у меня он тоже формально протекал, так как клапан не сработал. Да и вообще, зная про мой печальный опыт с 50-ю кубами, людям не так огорчительно будет свои 5-7 кубов вспоминать. ;)

Ха, 7... у меня 50 убежало в унитаз. Как получилось - квартира стоит пустая и никто в ней не живет. В бачке не сработал клапан и вода тупо лилась в унитаз. На счетчике накрутило именно 50 кубов. Сильно огорчило.

Фундамент зависит не только от дома, но и от того где будете строиться. Пишите что за грунты там у вас, какая глубина промерзания, уровень грунтовых вод, ситуация с верховодкой и тд. Без этого можно только гадать.

В инструкции по установке Jotul i570 указано, что под облицовку камина должен быть обеспечен доступ для проверки и прочистки. Но сколько не искал не встретил ни одного варианта как это делают. Все что находил - облицовка камина делается глухой (разумеется кроме мелких решеток вход/выход воздуха), без возможности доступа внутрь. Как вообще этот вопрос решается? Или может никто не заморачивается по этому поводу...

Первое впечатление - похоже на дешевую китайскую игрушку из третьесортного пластика. Аляповато, синтетически, композиция рваная. В общем - не нравится ну ни грамма.

Но вещь-то на самом деле достойная. Вот мой отзыв по нему www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1961229&postcount=348 Хотя в вашем случае, когда уже купили ротационник, функциональность 3-80 будет задествована не полностью, не то что в моем случае, когда на 3-80 с обвесом возлагаются еще и геодезические обязанности.

Нет, не универсальные. Могут различаться как по воспринимаемой длине волны, так и по воспринимаемой частоте пульсации лазера (если пульсирует). Так что действительно лучше попробовать или не мудрить и купить построитель тоже bosch.

Смешно. Вы на самом деле пришли к такому "выводу"? Это отражение уровня вашего интеллекта и логики или просто так неудачно пошутили?

Вот, точно! Никогда не буду больше принимать работу второпях, с комментариями "гидов" в лице строителей. В противном случае зубы заговорят, переключат внимание на второстепенные детали и в результате можно пропустить важные косяки. По любому нужно сначала без строителей и прорабов все тщательно осмотреть, записать все подозрительные моменты и уж потом беседовать со строителями - пусть тогда показывают и рассказывают.

Поподробнее пожалуйста, я как раз сейчас сушу голову над вентканалами - может не наступлю на грабли, на которые Вы наступили.

Не слышал о таком, может чего перепутали? Паника? Хм... это вам показалось, нет никакой паники. Просто увидев фотографии обратил внимание на явный косяк. Вероятность того, что это будет фатальным мне представляется низкой, но лучше делать все правильно и получить максимум от вложенных в армирование денег. Ну-ну говорите? Лично Вы можете всю арматуру просто пучком бросить в опалубку и залить бетоном. А то ведь каркас вязать - это морока! А то что работать такое армирование должным образом не будет, так на это не обращайте внимание. Derik - всего-то минут 5-10 времени, прочитайте dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml Хорошо, что диогонали у вас сделали - это решает вопрос. На первых фотографиях этого не видно. Надеюсь в углах тоже сделали все правильно.

Именно потому, что строительство ведется из газобетона стоит особо побеспокоиться о целостности конструкции монолитного ж/б армопояса. Дурость не заботиться об этом, или просто халатность по не знанию. Пояснять или сами поймете, что не правы? Армопояс по внутренним стенам не "просто так" делается, а служит частью общей пространственной рамы армопояса, добавляя ему жесткости и помогая распределить нагрузки. Можно и загнуть не правильно, так что "стоило загнуть" тут не катит. Правильное исполнение армирования узлов примыкания и углов это не просто "загибание". С чего Вы это взяли? Ага, наверняка "всегда так делаем и все было нормально". Речь ведь не о том, что арматура не будет работать, а о том, что арматурный каркас не будет работать как единое целое. Может не нужно пороть отсебятину там где ее не надо пороть? Человек сделал мощный пространственный каркас на армопояс, явно не пожадничал на арматуру и работу, но то что были допущены ЯВНЫЕ косяки в узле примыкания и углах привело к результату худшему, нежели чем можно было достичь с аналогичными затратами. Жалко просто, понимаете? Есть расчитанные узлы, которые позволяют передавать усилия от стержня к стержню арматуры и достичь совместной работы всего арматурного каркаса, вот и нужно им следовать. Иначе можно нарваться если не на проблемы, то уж точно на пустую трату денег.

Меня смущает его гигроскопичность и вызывает сомнение долговечность. Считаю что безопаснее положить ЭППС, сам так и буду делать. Теоретических обоснований на данную тему не помню, так что чисто ИМХО. Что не правильно я написал - перевязка арматуры внутренней стены с арматурой внешней стены сделана не правильно. Вот тут статья на соответствующую тему: dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml - там идет обсуждение на примере ленточного фундамента, но суть рассуждения аналогичная. Там и картинки с ошибочными "народными вариантами" приведены, точь в точь как на фото в этой ветке. Процитирую абзац из упомянутой статьи: Нет, смотрите выше. Так как перевязка примыканий и углов выполнена не правильно, то армопояс не будет работать в виде единой жесткой пространственной рамы. Если вдруг (тьфу, тьфу, тьфу) фундамент даст неравномерную усадку, то армопояс может не справиться с нагрузками и пойдут трещины по стенам. Набросать кучу арматуры в виде некоего пространственного каркаса вовсе не означает, что армирование будет правильным. Количество арматуры там действительно вызывает ощущение "дофига", но в том что она будет работать должным образом есть ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ сомнения и для этих сомнений есть основания. В общем посмотрите статью, ссылку на которую я дал. Мне она очень помогла, а то информации по сети много бродит и бывает сложно "отделить зерна от плевел". А там в статье не просто говорят "вот так надо", а еще и показывают другие варианты реализации узлов с акцентом на ошибках.

ИМХО за образец лучше не брать. Ну во первых - пенопласт далеко не лучший выбор в качестве утеплителя, там к месту или ЭППС или минвата. Но это так, мелочи, а серьезнее - там перевязка арматуры внутренней стены с арматурой внешней стены сделана не правильно и похоже качество исполнения армирования углов тоже некудышнее.

Справедливости ради стоит заметить, что де-факто если цена среднерыночная или даже высокая, то это нисколько не гарантирует качество, нет никакой устойчивой корреляции между ценой и качеством и это, увы, реалии нашей жизни. А то "априори" конечно красивое слово и хорошо подходит к мантре "если дешево, то обязательно плохо", но нужно объективно смотреть на вещи. Дело не в цене, а в конкретных людях & материалах и не более того.

Мысль не нова, встречалось уже такое. Попадалась рекомендация в случае промерзания плит высверливать отверстия в пустотах и запенивать их. Правда не все пустоты, а только по краям плиты сантиметров на 50. ИМХО очень даже здравая рекомендация.

Я нормы по воздухообмену встречал только для помещений, где котлы установлены, а просто для кухонь с плитой не видел. Про то, что газовщики иногда каналы меньше 150мм не воспринимают как класс - слышал, но слухи к делу не пришить, аргументы нужны. А что по поводу требования "индивидуального вертикального вытяжного канала"? Горизонтальный подвод к каналу длиной 1.8м противоречит этой норме или нет? Я ф200мм канал выбрал с прицелом компенсации потерь тяги в горизонтальном участке, чтоб по возможности обезопасить себя от проблем с безопасностью и "предъяв газовщиков".

В частном доме проектируется кухня площадью 19.06 м2 и высотой потолка 3.1 м. В кухне будет установлена газовая плита. Для обеспечения вентиляции запроектированы два вентканала - один ф200мм для естественной вентиляции и один ф150мм для подключения вытяжки. Эти вентканалы не сразу из кухни идут вертикально, а подсоединяются через горизонтальный участок 1.8м к вертикальным вентканалам высотой 6.5м. В этой связи возникают опасения приемлемости такой схемы для газовщиков. В ДБН В.2.2-15-2005 есть такое: Может кто-то уже сталкивался с таким. Вертикальные вентканалы для кухни запроектированы именно как индивидуальные и ничто другое к ним подключаться не будет. Но вертикальный участок этих каналов выходит не непосредственно из кухни, а из смежной кладовки. Пойдет такое или нет... не знаю, не могу найти информацию! Еще вопрос по поводу самого сечения вентканалов. ф150мм для вытяжки - вроде так и должно быть, при объеме кухни 53м3 вытяжку нужно выбирать на производительность около 530м3 в час, а такие вытяжки в основном мне попадались с подключением на ф150. Думаю, что это правильно. А вот ф200мм для естественной вентиляции, не знаю... это достаточно, недобор или перебор? Для топочной с газкотлом понятно - трехкратный воздухообмен, а вот для кухни с плитой не понятно. Если делать трехкратный воздухообмен, то это трубу побольше ставить надо, вроде около 240мм... в общем тупик, сложно это. Поделитесь опытом, а то уже мозги пухнут от этой вентиляции...

Нет, это не так - ситуации бывают разные. Например могло ламинат слегка покрутить от влажности, я сам с таким столкнулся. Так что стоит проверить ровность поверхности ламината в тех местах где скрипит. Ну и посмотреть на стыки ламината - могли рассохнуться. Могли и положить криво, например не оставить зазоры возле стен, тогда при повышении температуры/влажности могли пойти "горбы" и скрип.