Raha

Цеж хто був такий кмітливий, що газобетон утеплив ЕППС? У мене сусіди утеплили будинок з газобетону ЕППС товщиною 5см, а наступного року весь фасад обілрали та утеплили ППС. Ось так на ЕППС продавани розвели, хоча ще до утеплення я пояснював, що так робити неможна і чому саме неможна. Не повірили.

До порад мастерка в цій галузі варто дослухатись.

Поясніть будь ласка фізику процесу при наявних погодних умовах. Що там буде згідротацією бетону та чому зашкодить плівка? Просто не зрозуміло та хочеться розібратись.

Подивіться у словнику значення слова "сарказм", дізнаєтесь багато чого нового.

А навіщо? Утеплюють будинок коли він холодний, коли тепловтрати суттєві. Ви вважаєте, що зі стіною з газобетону товщиною 500мм втрати тепла настільки високі, що потрібно будинок ще додатково утеплювати? Порушувати рекомендації виробника та наражати себе на ризик пожежі, знижувати довговічність конструкції, знижувати механічну міцність фасаду - і все це заради чого саме? І чи варто це тих негативних аспектів, що ви отриаєте, не говорячи вже про гроші?

А щоб отримати показники в 10 разів кращі - 8м товщина стіни має бути, а щоб в 100 разів більше - 80м товщина стіни... здуріти, хто з такого лайна як газобетон буде будувати стіни, якщо щоб отримати p=700 потрібно подудувати стіну товщиною 80м!!! А насправді - а навіщо p має бути 6 чи 7? У мене стіна 500мм Д400, підлога 100мм ЕППС, перекриття горища - 25см ППС і не думаю, що додатково щось утеплювати є сенс. В утепленні кожен для себе обирає межу де має зупинитись, для мене ця межа означена рекомендованими тепловими характеристиками для мого регіону + деякий невеликий "страховий запас".

Коли будете дивитись на ТА подивіться більш уважніше на ТН, можливо поставити одразу не самий потужний ТН буде коштувати не на багато більше ніж ТА, дешевшають вони. Ще раджу, з власного досвіду, встановити камінну топку з розводкою теплого повітря по будинку. Це на самий аварійний випадок - працює без електрики і реально працює. Ну і живий вогонь у будинку якось приємно. Но то справа смаку, може ви камін взагаді не планували.

З газобетону будинок вийде саме такої площі як було в проекті. Якщо будинок з газобетону запроектований на площу 200м2, то в результаті буде площа 200м2. Якщо з цегли запроектували будинок площею 200м2, то і в резульаті буде 200м2. Ніяких втрат площі не відбувається. Те про що ви говорите - то незначне збільшення площі забудови і не більше того. Для вас тей невеличкий клаптик землі життєво необхідний чи будинок з усіх боків будується впритул до паркану? Що, навіть на 20 сантиметрів не можна збільшити будинок? Так що можете хоч 1000 раз повторювати мантру про корисну площу, але розумності в цьому аргументі не приросте. Це може бути важливо лише якщо ви забудовник, який сам не знає чого хоче та спершу будує фундамент, а потім вже вирішує що робити далі, з чого будувати. А розумний забудовник будує за проектом.

Ви намагаєтесь тут розказати, що 25 цегли + 15 ЕППС економить внутрішній простір у порівнянні з 50см газобетону і дійсно 40см та 50см дають різницю не на користь газобетону. Але тут є одне велике але - ці розрахунки мають хоч якийсь сенс якщо фундамент вже готовий, а якщо ви будуєте будинок за проектом, а не щось там кардинально переробляєте по ходу будівництва, то площа у вас буде саме така як запроектовано, без усіляких втрат. І мені начхати, що будинок з газобетону буде на декілька сантиметрів більший зовні ніж будинок з цегли&ЕППС, головне що в середині буде згідно моїм бажанням, без жодних "втрат площі".

Дай дорогу, чого саме ви домагаєтесь? Сказати, що цегла з ЕППС дешевше ніж однашарова стіна з газобетону? Ну так пора***те різницю по витратах, якщо воно вам так болить. Але не про якусь міфічну втрачену площу, а по витратах матеріалів/робіт на будинок однакової площі. У мене перший проект був орієнтований на цеглу, по замовленню переробили на газобетон товщиною 50см і при цьому площа не змінилась ні на сантиметр.

Вибачте, може спробуєте скористатись google? Чи мені шукати інформацію чи самі перевирите. Мені не цікаво вам шукати такі факти, пам'ятаю світлину старого будинку з газобетону та щось у голові про історію ЕППС у бідівництві відклалось, але шукати точні дані не цікаво.

Давайте простіше - для цегляної стіни товщиною 25см та + 15см ЕППС ви якої товщини будете робити фундаментну стрічку? Нехай по мінімуму 25см, хоча частіше вона буде більш товста, наприклад з ФБС 40 чи 30см товщиною. Для стіни з газобетону товщиною 50см ширина фундаментної стрічки має бути від 34 до 45 сантиметрів, якщо з ФБС то буде обрано 40см. Хочете однакову площу в будинку з цегли та в будинку з газобетону? Зробіть внутрішній розмір фундаменту однаковий і буде вам щастя - однакова площа будинку. Різниця у витратах на фундамент просто мізерна, особливо у порівнянні з витратами на утеплення усього будинку ЕППС товщиною 150(!) мм.

Не 30%, а 1/3 товщини блоку, тобто 33.3% Цегла то не газобетон - інші фізичні властивості та інші вимоги. Для газобетону звіс 1/3 від товщини то є нормально, а для цегли ні. Газобетон використовується значно довше ніж багатошарові стіни з ЕППС. А багатошарова конструкція взагалі має додаткові ризики. Близько 4%, а не 10%, якщо це питання важливе. Але тут основна різниця у витратах на фундамент, а у витратах по будинку відсоток "втрат" буде значно менше. Зробіть фундамент не 10x10, а 10.1x10.1 і площа будинку при звісі 15см буде така сама як і у вашого будинку з цегли.

Ваші розрахунки не коректні. Ви забули порахувати, що газобетон товщиною 500мм може звисати з фундаменту більше ніж на 15см і таким чином площа складе 172.98м2, тобто трохи більше 4% різниці. При цьому ви отримаєте більш довговічну конструкцію, більш міцний фасад та меньшу ціну. Особисто у мене звіс близько 10см. Тут не потрібні приклади, оскільки виробники газобетону не тільки дозволяють робити звіс, а прямо радять робити звіс не менше 5см. Це частина технології будівництва з газобетону.

Не перебільшуйте, ви рядовий член секти, а не засновник. Ми самі по собі - у нас немає ідеологічного лідера і світло просвіти ми несемо в маси виключно за покликом власного розуму. ;)

Свердлили коли вже було покриття - десь граніт, десь плитка. Коронкою виходить більш акуратний отвір, просто страшно уявити що могло бути якщо в гранитних плитах отвори робити буром. Фотографій процесу немає та і нічого там дивитись - просто невеличкі отвори діаметром десь сантиметра 3. Туди з туби видавлювали суміш хімічного анкеру та вставляли трубу. Дійсно все технологічно і по грошам ну зовсім було не помітно, нічого такого з космічними цінами. Був і інший досвід. В одному місці робили випуски 12 арматури з бетону на терасі. Потім на 4 прути арматури наварювали горизонтальну металеву площадку та вже до неї приварювали металевий стовб. Це було так для стовбів тераси. А у сусідів закладні не робили - забили 4 розпірні анкери і вже до них приварили горизонтальну плохадку і далі вже як і у мене. Різниці що з закладними що без них ніхто не помітив. Так що моя думка - не потрібно ускладнювати там де це дійсно не потрібно. В перилах навантаження буде дріб'язкове і щось "монолітне" городити немає потреби. Більш того - ви зараз ще можете не знати де у вас стійки будуть розташовані. Конструкції перил можуть бути різні, так що нехай вже остаточно рішення приймає майстер де і що робити.

Во, в точку! У мене один знайомий будував будинок з 375мм Д400 і не планував утеплюватись, але я бачив як там будували - містками холоду ніхто не переймався, армопояс в U блоках без утеплення, консольний балкон без терморозриву та таке інше. Я одразу сказав - будеш утплюватись, не повірив... а зараз утеплюється. Щоб побудувати одношарову теплу стіну потрібно розуміти що ти робиш, а не тупо мурувати стіни як в будинку з цегли. Утеплення для багатьох то ще і можливість перекрити "теплокосяки" при будівництві, це легше та швидше. А те що конструкція вийде на така довговічна як одношарова та зазвичай по грошам дорожче - то вже друге питання, хтож гроші забудовника рахує.

Не люблю газ та особливо контори, що його продають. Якщо значно підросте ціна електрики, то встановлю ще додатково тепловий насос, добре, що вони швидко дешевшають.

Ні, головний HZR-P і додатковий до нього HZR-E. Ну і дві мейбесівські насосні групи для теплих підлог (окремо для першого та другого поверху) + насосна група для бойлера непрямого нагріву.

У мене HZR-P та HZR-E www.meibes.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=440 www.meibes.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=218:-hzr-e-extension-&catid=58:2011-06-17-14-29-36&Itemid=330

Хм... а що дивного в 80 зверху та 80 знизу? За ніч електрокотел повністю прогріває ТА та підтримує в ньому цю температуру поки не буде вимкнутий таймером. В моїй системі не передбачена можливість писати логі, мейбасівські контролери не дозволяють це робити та і потреби такої не відчуваю.

Наприклад позавчора за ніч 18K котел нагрів ТА до 80 градусів, вірніше не за ніч, а за декілька годин, а потім він інколи лише вмикався для підтримування температури і не на повну потужність а на 2-4 кіловати. Бойлер для гарячої води грівся своїм теном. Таким чином ранок система зустріла з ТА розігрітим до 80 градусів та 200л бойлером розігрітим десь до 65 градусів. На протязі дня використовувалась гаряча вода та обігрівався будинок (в деяких кімнатах температура 24, в деяких 22, в деяких 21 чи навіть 20). З ТА енергія шла не тільки на опалення будинку, а і на підігрів гарячої води. Станом на 22 годину в ТА знизу було 31, а зверху 35. В бойлері температура гарячої води була 45 градусів, а по факту вище, тому що датчик температури знаходиться в нижній частині бойлера, а зверху бойлера температура вище. І таким чином маємо - за годину до повторного включення електрокотла енергія в ТА для опалення ще є, але "на межі". Зважаючи на від'ємну дельту температур в ТА та бойлері енергії для підігріву гарячої води вже немає і якщо хтось вирішить прийняти ванну то наявного об'єму води вже не вистачить і я маю включити додатковий підігрів. При такі погоді це типова ситуація - якщо теплогенератори працюють виключно вночі, то енергії на опалення хватає, а для гарячої води бажано наприкінці дня вмикати підігрів. Скільки при цьому електрики було використано - не заміряв, не до того було. Все збираюсь, самому цікаво, але все руки не доходять. Але є факт - майже всі витрати на підігрів води та опалення будинку в 200м протягом доби були по нічному тарифу і це стало можливо тому що в системі є ТА. Сьогодні замість електрокотла ввечері розпалив твердопаливний котел, бо настав час трохи сміття знищити (піролізник багато чого їсть) та і вночі плани на електрику є, будуть інші потужні споживачі вмикатись. Але якщо котел прогорить і температура димових газів знизиться нижче 100 градусів, то електрокотел сам увімкнеться і буде підтримувати в ТА температуру не нижче 80 градусів.

Є різні насоси для рециркуляції, зокрема "розумні". У мене встановлений Grundfos UP15-14BA PM і він самостійно збирає статистику як використовується гаряча вода, а потім вже складає графік коли він вмикає рециркуляцію, а коли вимикає. Якщо ритм життя родини зміниться то і графік включення рецеркуляції буде автоматично скориговано. Ціна тільки його не радує, але з таким насосом не потрібно думати коли і на скільки вмикати рецеркуляцію, він сам оптимальний режим обирає.

Мова про систему орпалення електрокотлом і витрати при цьому. Знизити витрати можна використавши ТА та двозонний лічильник і саме так у мене зроблено. Те що у мене твердопаливний є суті не міняє, у мене багато чого ще є, рекуператори там всякі та таке інше. Електрокотлом у мене ТА прогрівається до 80 градусів, оскільки в протермі саме така максимальна температура виставлена. Звісно при цьому обігрівається ще і будинок. ТА прогрівається ПРОВНІСТЮ до 80 градусів, у мене і зверху і знизу є термодатчики десь по 1000 кожен і вони скидують інформацію на котролери meibes. Справа в тому що мої розрахунки більш ніж елементарні, а деякі так взагалі базуються на загальновідомих формулах зі шкільної програми. Їх клжен може перевирити, це не щось складне чи якась таємниця. Так, десь так. Мене дістало що поважаємий на форумі фахівець Korni по хамські вліз в тему зі своєю оцінкою "маячня", при цьому не зміг відповісти на конкретні питання та розрахунки, та ще спробував прикритись своїм "авторитетом" там де його не правота очевидна та доведена. Так, занадто емоційно, але я раніше Korni поважав, а зараз став зневажати і маю на те підстави. Розчарування річ така, складна.

Ну пази зрізати сенсу немає, їх можна потім заштукатурити. А гребні... з тисяч блоків... ні, це розвага не для пересічних будівельників, а для збоченців якихось. Якщо є бажання зробити товщу стіну, то краще вже взяти 300 + 300, але не бачу сенсу в цьому. Особисто мені і 500мм Д400 вистачає.