Raha

Озвучте пожалуйста порядок работ с такой комбинацией. В смысле что за чем делалось и какие материалы применяли? Не совсем понятно что сначала делать - плитку сразу на газобетон, а потом штукатурить оставшиеся участки или... Да и вообще тут на форуме было недавно обсуждение, что обязательно сетку под плитку, да и если ей облицовывать, то только после высыхания газобетона (несколько лет должно пройти), а то поотпадает. А куда капать - это от котла зависит. У некоторых конденсационников уклон трубы обратный и сбор конденсата сделан внутри дома (сразу отвод в канализацию).

То что вы знаете слово "физика" вовсе не является подтверждением вашей правоты. ;)

А с чего, собственно, вы это взяли?

Ножницы по металлу - приятно удивило качество. Тиски слесарные поворотные 100мм... дешовка конечно, но как за свои деньги, так вполне адекватно.

Ха, у меня высота окон 2200 запроектирована и ничего менять я не собираюсь. Это вы чего-то не то прочитали, можно делать и выше.

Согласен, ну его нафиг. Тем более, что параметров в уравнении гораздо больше. Лучше на больших площадях не рисковать, а использовать клинкерную плитку не более чем для частичного декорирования. Так что - мир, дружба, жвачка.

Нет, все нормально. А теперь потрудитесь посмотреть на единицу измерения этих величин и задумайтесь о значении там маленькой буквы "м". 37,5 сантиметров газобетона с паропроницаемостью 0.23 имеют гораздо большее сопротивление паропроницанию нежели чем 6мм клинкерной плитки с паропроницаемостью 0,028. Другими словами пару через 37,5 сантиметров газобетона пройти сложнее, чем через 6мм клинкерной плитки. Все правильно - при многослойных стеновых конструкциях сопротивление паропроницанию должно уменьшаться от внутренних слоев к наружным. Просто некоторые путают сопротивление паропроницанию с паропроницанием, забывая о тощине материала. Для тех кто не хочет вникать и считать, просто приведу цифры. Для стены из газобетона толщиной 375мм [ паропроницаемость материала 0.23 ] и клинкерной плитки толщиной 6 мм [ паропроницаемость материала 0,028 ] сопротивление паропроницанию газобетона будет в 7,6 раза больше, нежели чем сопротивление паропроницанию клинкерной плитки. Цифра должна впечатлять - через клинкерную плитку пару будет пройти в более чем 7 РАЗ проще, нежели чем через саму стену из газобетона! По крайней мере цифры именно об этом говорят.

Что есть "притормозив"? Речь идет не просто о какой-то абстрактной "плитке", а о паропроницаемой клинкерной плитке и пару через нее пройти гараздо проще, нежели чем через стену. Не вижу повода влаге там тормозить, раз дальше ей двигаться становится гораздо проще. Вот нашел комментарий Глеба Гринфельда:

Нельзя делать такие выводы оперируя только значением паропроницаемости неких материалов, забывая о ТОЩИНЕ слоя этих материалов. Клинкерная плитка будет иметь низкую паропроницаемость в сравнении с газобетоном только при сопоставимой толщине слоя клинкерной плитки и газобетона, но это ведь не имеет никакого отношения к реальности! Толщина клинкерной плитки может исчисляться миллиметрами, а толщина газобетонной стены десятками сантиметров. Посему вполне вероятно, что паропроницаемость стены из газобетона будет более низкая, по сравнению с паропроницаемостью клинкерной плитки, даже несмотря на то, что материал клиенкерной плитки имеет меньшую паропроницаемость. Толщина слоя играет свою роль.

Я думаю, что у вас просто устаревшая информация по этому вопросу. Это раньше такие блоки были редкостью и заказной позицией, а сейчас это просто блоки и производятся "на склад". Обновите свою информацию по этому вопросу, а то ведь в заблуждение людей вводите.

Блоки толщиной 500мм есть, а перемычек из газобетона такой толщины нет. Почему так? Я понимаю, что могу взять две перемычки по 250мм и положить их рядом, но суммарно они будут несколько толще 500мм за счет их "природной кривизны" и клея между ними. Мне кажется, что это упущение и его надо исправить. С новыми тепловыми нормами кол-во заказчиков на 500мм блоки будет расти и спрос на перемычки тоже должен быть. Может по заказу сейчас такие можно сделать? Если можно, то озвучте в личку ценник для перемычек 280x50x20, 320x50x20 и 320x50x40.

Наверное по причине того, что "Дедушка Мороз" статьи о глобальном потеплении прочитал? Не верьте всему что пишут, вон даже в Израиле и Египте снег выпал, а вы про "наверное меньше" фантазируете. Тут одного "наверное" мало. Лучше не полагайтесь на авось, а берите для расчета фундамента нормативные данные для своего региона - так безопаснее.

Реклама говорит, что мощный, значит мощный. Ничего-то вы не понимаете в этом! Но это шутка разумеется. У меня тоже агримотор с киловатным движком, так что росказни продаванов про "мощность" движка 750 Вт меня тоже веселят.

Не стоит брать говорите? А может не стоит вот так вот по наглому на форуме спамить ссылками на некий сайт? Я посмотрел ваши сообщения, процент сообщений с сылками на один и тот-же сайт просто зашкаливает, так что вас смело можно отнести к разряду спамеров.

Прямо сейчас "развлекаюсь" снятием краски в ванной старой хрущевки. Использую проволочную насадку на дрель (вернее с бошевским перфоратором), строительный фен и шпатель. Насадка на дрель - медленно и довольно тяжело, но в некоторых местах без нее сложно, там где краска очень хорошо держится. Фен - легко, но медленно и вонюче. Кроме того фен снимает просто краску, а шпаклевка под ней остается, что мне не нравится. Шпатель - самый удобный инструмент, превосходящий оба предыдущих. Разве что в некоторых местах приходится задействовать насадку дрель, но действиельно редко.

Третий вариант тоже не подходит, так как содержит конкретный мостик холода. Можно вот такое предложить, хотя как по мне, то утеплителя можно и побольше:

Для укрывания обычной 50мкм будет более чем достаточно, а для имеющейся 200мкм лучше найти применение более полезное. Ну например, тоже связано со стяжкой: У меня есть погреб под гаражом. На данный момент пол: утрамбованный песок/супесь, геотекстиль, 10см щебня фракции 5-20. По верху, думаю, можно положить эту пленку и уже по ней залить стяжку сантиметров 5-8 со щебнем фракции 5-10 (пропорции наверное 1 цемент, 2 речной песок и 2 щебень). Конечно не очень хорошо, что пленка на щебень сразу ложится, но пленка толстая и если и будут проколы, то наверняка не много.

Вот вот, я тоже про рубероид так и думал. Он ведь нужен по сути для отсечки капиллярного подсоса, а какой там капиллярный подсос через ЭППС. Так что действительно не стоит с ним заморачиваться. А пленка по ЭППС - суть ее была в том, чтобы через швы между плитами ЭППС не прошло цементное молочко, а то ведь мостики холода получатся. Не уверен, что проклеивание швов скотчем будет достаточно. Я видел ролики, сетка там выполняет и армирующую роль и роль разметки/крепления для труб теплого пола. Ну совсем впустую тратить деньги тоже не хочется, потому и спрашиваю прежде чем делать. Насколько я понял, намного проще, это так: A) Тонкослойная стяжка, как вы показывали в ролике. Смысл ее - выровнять основание для укладки ЭППС. По периметру демпферная лента уберет мои опасения капиллярного подсоса через ленту/плиту. Б) После высыхания стяжки 8см ЭППС с проклейкой швов скотчем. В) К ЭППС гарпунами (ни разу не видел) крепятся трубы теплого пола. По трубам теплого пола сетка d3, ячейка 100. Г) Цементно-песчаная стяжка с фиброй, толщиной 8см. Упрощение не очень-то и большое, просто некоторое удешевление за счет убирания избыточного рубероида и пленки. Вот теперь куда использовать рулон пленки 200мкм... это вопрос, так вопрос. В принципе я где-то так и представлял. Спасибо.

Без монолита - это не практически также, а совершенно не так! У вас полы по грунту, а у меня монолитное перекрытие. Так что там процессы и пирог пола совсем другие. В принципе сам пришел к следующей мысли: A) Делать тонкослойную стяжку, как тут показывал Мастерок. При этом по периметру стен укладывать демпферную ленту, которая предотвратит намокание стен в случае капиллярного подсоса через ленту/плиту. Б) После высыхания стяжки на нее укладывается слой еврорубероида. В) На еврорубероид 8см ЭППС. Г) На ЭППС пленка 200мкм. Д) На пленку сетка d3 с шагом 100, к которой крепить хомутами трубы теплого пола. Сетка ставится на пластиковые подставки, высотой сантиметра 2 - 2,5. Е) Собственно сама цементно-песчаная стяжка с фиброй, толщиной 8см. Но тут есть моменты, в которых очень не уверен, в частности - все эти пляски с еврорубероидом и пленкой. Надеюсь кто-нить из профи посоветует что дельное.

По сборной ленте фундамента сделано монолитное перекрытие. Под стены уложен еврорубероид и потом первый ряд газобетона на цементно-песчаный раствор. Во всех помещениях планируются водяные теплые полы, замурованные в 8-ми сантиметровую цементно-песчаную стяжку. Под стяжкой планируется 8см ЭППС. Но есть непонятный момент - монолитное перекрытие не ровное по уровню и перепад достигает где-то 3-х см. Для укладки первого ряда газобетона это не стало проблемой, так как все в пределах допуска по рекомендациям производителя газобетона и просто под некоторыми блоками был более толстый слой раствора. А вот что делать со стяжкой не совсем понятно. Есть несколько непонятных моментов: 1. Как тут на форуме посоветовали, под ЭППС нужно ровное основание и сответственно желательно сделать черновую стяжку. В моем случае она получится от нескольких миллиметров до 3 сантиметров. С технической точки зрения это правильное решение? 2. Под стенами еврорубероид выполняет роль горизонтальной отсечной гидроизоляции. Если залить черновую стяжку, которая будет контактировать со стенами, то через монолитное перекрытие и потом черновую стяжку теоретически вода сможет подмачивать стены. У меня в проекте по плите указана под стяжкой горизонтальная гидроизоляция рулонными материалами - может стоит еврорубероид раскатать под черновой стяжкой? Вобще такая проблема существует? 3. В топочной у меня есть люк в небольшое техподполье. Как делается стяжка в районе люка? Может выставляется опалубка по периметру люка и делает обычный пирог пола, но тогда после снятия опалубки на срезе проема люка будет и бетон и ЭППС, что наверное не правильно.

Поясните пожалуйста что к чему, какие проблемы проявятся? Хочу понимать зачем именно делать черновую стяжку под ЭППС по монолитному перекрытию. Конечно можно и на свои грабли наступить/заплатить, но вы явно уже знаете ответ... может поделитесь? ;)

Скажу, что мало - холодно может быть. А если взять 8-10 слоев, то сомневаюсь на счет прочности. Так что всеж стоит смотреть на пеностекло (дорого), ЭППС (оптимально), минвата (опасаюсь за прочность во времени). А что до кривизны плит и стяжни по ним - а зачем вообще выравнивать основание? Ну, допустим, будет одна плита выше сантиметра на 3 другой, соответственно ЭППС ляжет где-то выше, где-то ниже. Но по ЭППС все равно будет стяжка и вроде должно быть однофигенственно, что в одном месте будет стяжка по ЭППС 8см, а в другом 11см. Не понимаю зачем нужно плиты выравнивать стяжкой, чтобы ЭППС лег ровно и уже по нему стяжка была одинаковой толщины. Это не риторические вопросы, просто действитьельно не понимаю зачем основание выравнивать и при какой кривизне основания выравнивание под ЭППС не нужно.

Блин, и мне интересно...

Brick-House, знаете, вы не даете даже минимальных данных для серьезного ответа на вопрос, но тем не менее пытаетесь поиграть в "чего-то там знающего". Бросайте это дело. Есть что конкретное посоветовать ТС или мысли по этому поводу, то говорите по делу. А играть с вами в шарады на уровне детского сада - это уж увольте.

Ну вот когда сможете поставить конкретный вопрос, тогда и приходите. Ваш вопрос ведь был не конкретен, так как в нем не содержалось необходимой для ответа информации. Посему увы, но пришлось ваше умничание прервать маленьким ликбезом по теории образования конденсата. Ответ тоже очевиден - если утеплитель паронепроницаем и отсутствует контакт стены под утеплителем с окружающей средой, то не будет. Увы, но пришлось опять детализировать условия "если", так как у вас опять не получилось задать конкретный вопрос. А вообще знаете, тут не самое подходящее место для ликбеза на эту тему. ТС задал конкретный вопрос по своей конкретной ситуации. А вы задаете расплывчатые вопросы с совершенно непонятной целью. Хотите что-то для себя прояснить - создайте свою тему и не мешайте ТС разбираться с его проблемой. Вы поставьте рядом обычный бытовой гигрометр и наверняка увидите, что когда перемычки меньше плачут, то влажность воздуха у вас ниже. Чудес тут точно не будет - ваш мостик холода без утепления или обогрева будет плакать.