Raha

Вот это и планируют они делать, насколько я понял их пояснения. А номинал автоматического выключателя будут брать не "от балды", а в зависимости от заказанной мощности. Посему и возник вопрос этой темы - если потребляемая мощность ограничивается автоматическим выключателем, то "зачем платить больше" заказывая 15кВт, если можно заказать 13кВт или 14кВт и получить абсолютно идентичное подключение как и при 15кВт. Сейчас склоняюсь к мысли, что лучше всеж 14кВт оплатить, чтобы точно поставили 25A и можно было использовать полноценные 15кВт, или даже 16.5кВт, заплатив за это "немного меньше". Не слышал о таком, думал что все реализуется только автоматическим выключателем. Да и тут на форуме были темы, когда обсуждались вводные автоматы во взаимосвязи с подключением. Советуете заказывать 15кВт, раз хочется на каждую фазу по 5кВт получить?

Я считал во так: 20A x 0.220кВ x 3 = 13.2 кВт, т.е. при автомате 20A максимальная снимаемая мощность вроде как 13.2кВт, но не уверен, что это верный подсчет, так как не учитывается косинус угла сдвига между фазами. Кроме того, слышал, что мощность автомата выбирают на 10% больше расчетной для защиты от ложного срабатывания. Посему при автомат 20A выбирают при снимаемой мощности не выше 13.2 кВт / 1.1 = 12 кВт. Получается, что вся загвоздка в этих 10%. Если информация про них верная, то электрики из облэнерго при заказе 13 кВт будут устанавливать автомат 25A. А если информация про 10% не верная, то 25A автомат установят только если 14кВт заказать, ибо 25A < ( 14 кВт / 3 / 0.220 кВ ) > 20A Посему вопрос остается - какой автомат поставят электрики из облэнерго при заказе 13 кВт? Спасибо конечно за информацию, но вряд ли это поможет в выборе автомата. Когда выбирают автомат, то он должен быть способным 100% времени пропускать заявленный ток, т.е. позволять 100% времени снять мощность 13 кВт. А то что он некоторое время может и больше дать снять - это к делу не относится.

Для трехфазного подключения какой автомат ставится, 20А или 25А? В смысле сейчас выбираю какую мощность заказывать, хочу, чтобы на каждой фазе было не менее 5кВт, но и за лишнее платить не хочется. Заказав 14кВт точно поставят автомат 25А и будет все также как и при заказе 15кВт, а вот на счет 13кВт сомневаюсь, там они смогут автомат 20А поставить или всеж будет тоже 25А?

В строительстве наверное практически никогда не бывает так, чтобы все сошлось "тютелька в тютельку". Посему возник вопрос - чем чревато и что делать, если гараж от границы соседнего участка расположен на расстоянии не 4 метра как в стройпаспорте, а 3.80м. Соседний участок еще не застроен, но будет застраиваться с отступом от межи 4м.

Я свой 3-80 два раза сдавал в сервис. Первый раз калибровали, а второй раз - поменяли на новый. Причем исходный был с белыми стеклами, а новый на замену - с голубыми. Ну что сказать... сервисом Bosch доволен, рекомендую.

К сожалению сам столкнулся с такой халтурой, но хорошо что хоть на гараже, а не в доме. Теперь вариант применения перемычек AEROC в доме не рассматриваю вообще, рисковать не буду. А теперь по факту: Гараж, дверной проем шириной 1м. Была установлена перемычка высотой 200мм, шириной 300мм и длиной 1600мм. Поскольку гараж не накрыт и по перемычке стекала вода, замерзала и оттаивала (ну в общем понятно), то можно было ожидать "шелушение" верхнего слоя, но перемычка удивила. На ней изначально были заметны какие-то "ляпухи", которые я принял за попытку ее реставрации. Так вот эти "ляпухи" напрочь отпали, кое где дыры глубиной около двух сантиметров и вообще все 100% перемычки снаружи облущились и выглядит она несравнимо хуже простых блоков по соседствую. Местами, видны вертикальные щели еще большей глубины, похоже там даже армокаркас проглядывает! Да и сама структура перемычки очень пористая. Подозреваю, что это был очень конкретный брак и его просто сверху слегка закамуфлировали, не позаботившись даже о прочности ремонтного состава. Никаких капитальных действий я не планирую предпринимать, сейчас немного заделаю самые глубокие выбоины ремонтным составом (клей + газобетонная пыль), а когда все хорошо высохнет, то уже на чистовую ремонтным составом восстановлю и отшлифую перемычку.

А если с другой стороны подумать - сколько времени после кладки должно пройти до момента, когда заморозок уже перестанет быть критичным. Ну например начинать кладку утром, как только стало 5 градусов, а заканчивать за пару-тройку часов до момента, когда температура должна будет опуститься ниже 5-ти. Сколько часов надо для схватывания клея?

Сейчас днем температура 7 - 9 градусов тепла, а ночью опускается до минус 2 - 3. При таких условиях можно класть газобетон на обычный клей или лучше не рисковать и подождать, пока температура будет круглосуточно выше 4-х градусов?

Спасибо, но не совсем понятно про декомпрессионные отверстия. То есть к ним никаких длинных воздуховодов не подсоединять, а просто внутрь вставить гофротрубы и эти гофротрубы вывести на облицовку камина через решетки? И при этом гофротрубы засунуты внутрь дистрибьютора на некоторую глубину, определив ее экспериментально, например контролируя скорость потока и температуру воздуха в воздуховодах 4x125. Так? Тогда получается, что для разводки теплого воздуха остается только 4x125 - это 3 спальни на втором этаже и кабинет на первом. Гостиная с камином будет обогреваться излучением и через гофры 2x150 с решетками в облицовке камина. Топка мощная и получается, что на гостиную с камином будет приходиться львиная доля ее мощности. Что там на 4x125 останется после отбора тепла на 2x150!

Спасибо, извините если не в тему, но нужен совет по разводке воздуха. 1. 1x150 - оцинкованная труба прямо вертикально на второй этаж. Там разветвление на 2x125, один из которых выходит в первую спальню, а второй поднимается на чердак. На чердаке горизонтальный участок около 3м с выходом во вторую спальню (через перекрытие). 2. 1x150 - оцинкованная труба поднимается к потолку, проходит горизонтальный участок 3м и уходит вверх через перекрытие. Там разветвление на 2x125, один из которых выходит в третью спальню, а второй в коридор. 3. 1x125 - оцинкованная труба поднимается к потолку, проходит горизонтальный участок 3м и через стену выходит в кабинет. 4. 1x125 - выход в комнату, где установлен камин. 5. 2x125 - если я понимаю правильно, то эти два отверстия используются для подвода воздуха к каминной топке.

Подскажите пожалуйста по дистрибьютору для распределения теплого воздуха к Jotul I570. Сколько там выходов у него сверху и какого они диаметра? Быть может еще у кого-то есть фотография?

Сам еще не покупал, только нашел в интернете. Например вот тут посмотрите: rolls.com.ua/p4280506-hl138-sifon-dlya.html

Ага, о разных. Я говорю именно о встраиваемом в стену. Австрийцы производят - модель HL138 и стоит около $50 за штуку. Хотя есть и другие похожие.

Крышка сифона заподлицо с поверхностью стены решает проблему.

Ага, совершенно верно. Есть даже специальные сифоны для отвода конденсата из кондиционеров - они маленькие и их прямо в стену можно встраивать. Вещь, по моим наблюдениям, довольно редкая, так что мало кто о таком знает.

Уже подумал, ставится сухой сифон и никаких проблем не возникает. Поскольку они довольно дорогие, то для каждой сборки вентканалов можно поставить один общий сифон. Альтернативный вариант - подключение слива конденсата в сифон кухонной мойки или в бачок туалета. У вас сложилось ложное впечатление о приключениях и геройстве. Система отвода конденсата в канализацию - это перестраховка на случай появления конденсата и сдлелать ее вовсе не сложно. Конденсат не планируется, но если вдруг и появится, то все равно не сделает проблемы.

У меня вентканалы будут выложены из газобетона и загильзованы оцинкованной трубой. Снизу трубы тройник - ответвление в комнату, нижняя часть заканчивается лейкой. От лейки идет пластиковая труба к канализации. И так для всех вентканалов. По хорошему пластиковые трубки отвода конденсата нужно еще через сифон пропустить. Будет конденсат, не будет конденсата - да без разницы, затраты на перестраховку с системой отвода конденсата будут копеечные (стоимость леек, пластиковых трубок и тонкой канальи). По работам все тоже просто. Вот такая идея, в этом строительном сезоне буду делать. Ага, ну прямо только вот вентвыход и никаких вариантов! Я не изобретаю велосипед, когда в доме из газобетона буду делать вентканалы из газобетона и гильзовать их. Над крышей труба будет тоже из газобетона (внутри утепленная гильза) и облицовываться будет она клинкерной плиткой. А вы говорите если не кирпич, то вентвыходы...

И по моим наблюдением таких решений, в смысле без колпаков, БОЛЬШИНСТВО. Собирают вентканалы в единую сборку и гонят "трубу" с выходами. Не понимаю, как такого можно не знать, продавая комплектовку для систем вентиляции!

11 лет электролюксу, ну никак не хочет умирать. Уже кой чего поотваливалось, но стирает и сушит... блин, не дает повода поменять.

Подскажите пожалуйста порядок цен на замену старого чугунного лежака на пластиковый 50мм. Старый лежак проходит через 2 стены (из туалета в ванную, из ванной в кухню), общая длина около 2-х метров. Пластиковый 50мм будет подсоединяться редукцией 72x50 к канализационному стояку, потом проходить через стену, Т-отвод 90 градусов для подключения мойки, потом косой отвод для подключения сифона ванны (его тоже подсоединить надо) и далее через стену в кухню.

Ой, а его не нужно глотать, из него дома строят! ;)

Там ситуация обратная, всеж паропроницаемость клинкера ниже паропроницаемости газобетона и при большой толщине (как у кирпича) сопротивление паропроницанию у клинкерного кирпича будет как правило выше, чем у стены газобетона. Посему либо с вентзазором, либо делать внутри паронепроницаемую отделку.

Вы перепутали, клинкерная плитка паропроницаемая, причем учитывая ее маленькую толщину (около 6 - 7 мм) сопротивление паропроницанию клинкерной плитки будет зачастую меньше, чем сопротивление паропроницанию стены из газобетона. Другими словами - пар через плитку пройдет легче, чем через стену из газобетона.

Nemiroff Lex мне понравилась, хотя водку вообще не очень люблю.

Это понятно, но обычно дома бокалы/фужеры используются не часто, а если они висят на барной стойке, да еще и на кухне, то на них оседает пыль, жир и тд. Посему приходится или часто их мыть или, как это делаю я, вешать их туда только по необходимости, например когда гости приходят. Всеж дом это не бар, где идет постоянная ротация посуда на держателях барной стойки. Да я думаю, что это просто возраст - не интересно стало. Увы, но с возрастоим жизненные интересы меняются, раньше вот по барам интересно было ездить, коктейли всякие (хиросима, слезы змеи, бандит и тд и тп), а сейчас... ну не интересно. Даже как-то грустно. Посему мысль, в тему раздела. Если делать дома что-то "капитальное", то прежде нужно подумать и попытаться спрогнозировать как с возрастом будут меняться интересы. Например корт для скейта железобетонный построить во дворе дома... сиюминутное, проходящее увлечение, а потом думать что с этим делать.