Raha

Да ничего с ними не делать и клеем заливать их не надо. Закроются следующим рядом и все. Заливать клеем - только хуже будет, тепловые характеристики пострадают.

Поправочка - 300мм были из Березани, а 400мм из Обухова. Удивлен, почему-то думал, что это проблема именно Обухова. Блоки D400 из Березани были практически безпроблемные в плане прочности, за редким исключением продольных сквозеых трещин в некоторых блоках. А вот D500 огорчил и удивил.

В прошлом году брал партию газобетона Aeroc из Обухова, плотность D500, толщина 300 и 400 мм. Среди этой партии попадались блоки очень подозрительного качества. Одна сторона этих блоков ОЧЕНЬ мягкая, стирается в пыль буквально подушечкой пальца! Плохо то, что при кладке каждый блок не обнюхиваеш и вот такие блоки выявляются уже в стене. Вчера посмотрел стену гаража из 300мм блоков и нашел несколько вот таких. Они покрыты трещинками и при легком ударе кулака (практически толчек) на них остаются вмятины от костяшек. С противоположной стороны эти самые блоки крепкие. Ну и что это и что с этим делать?

Сейчас столкнулся с вопросом прокладки кабеля в земле от счетчика на опоре до точки ввода в дом. Склоняюсь к прокладке АВБбШв 4х16 прямо в земле на глубине около метра, но никак не могу определиться с местом прокладки. Рассматриваю два варианта: проложить вдоль линии забора на расстоянии 50см и потом поворот на 90 градусов до точки ввода в дом; довести до дома и дальше вдоль дома на расстоянии 50см до точки ввода. В первом варианте смущает то, что забора еще нет и там придется еще копаться, да и может чего будет посажено вдоль забора. А во втором варианте смущает то, что кабель будет под отмосткой (отмостки пока тоже нет) и "в случае чего" придется разрушать отмостку для замены кабеля. Хотя, как мне представляется, отмостка будет служить дополнительной защитой кабелю от механических повреждений. Сложно выбрать. Делать дальше 50см от дома, так там в 1 метре от дома вода проложена, а в 2-х метрах канализация, а еще и газ где-то вести, в общем нравится мне пока в 50см от дома вести. Может я чего не учел?

А что делают для широких окон? У меня 2.2 метра шириной... если делать ставни, то вообще какая-то жесть получается.

То что тяжелый, так это ведь для ТТ котлов фактор положительный, хотя как такую тяжесть в топочную заносить пока не представляю. Но ничего, как-нить придумается. Посмотрел что производитель пишет www.ctc-ukraine.com.ua/foto%20new/images/tpctc.pdf - там он сам рекомендует ставить на дымоходе дросельную заслонку, так что видимо все верно с шибером советуете. Дополнительно у производителя рекомендуется ставить "Отвiр для чистки димоходу", что мне не совсем понятно. Вы ставили такой или обошлись обычной прочисткой и конденсатосборником внизу трубы?

Владимир В., я так понимаю, что Вы используете этот котел и делитесь своим собственным опытом его эксплуатации?

Не понял, может подробнее поясните о чем говорите?

Я тоже стою перед выбором ТТ и пока склоняюсь к котлу СТС www.ctc-ukraine.com.ua/ctc25c.html - посмотрите, может и вам понравится. Это пиролизный котел отечественного производства с большой камерой сгорания.

Это строительный форум и контингент форумчан, соответственно, специфический. Мне больше импонирует обсуждать ситуацию в стране с людьми, которые чего-то уже достигли в жизни, состоялись, строят себе дома или просто хорошие профи. Конечно тут тоже встречаются "интересные кадры", но их процент в общей массе существенно ниже, чем на специализированных полит-форумах или глобальных общалках, куда все кто не попадя пишут. Обычный школьник-малолетка тут врядли появится, тут люди в массе посерьезнее.

Это к моему посту никак не относится. Я поправил конкретно вас, когда Вы заявили, что вата не паропроницаема. Вы ведь именно про это заявили, а не про некий другой "десяток минусов". Приведенный вам минус оказался ложным и это факт.

Забавно, но вата (минеральная, каменная) всеж паропроницаемая и более того, ее паропроницаемость может быть и повыше чем у бетоль. Так что "сразу отбросили" вы просто по ошибке.

Я у себя буду делать квадратные колонны. 5см газобетона по бокам и внутри бетон сечением 250x250мм с армированием 4-мя прутами d12. Только вот думаю как заливать их бетоном - все сразу на высоту 3 метра или заливать по метру, потом доращивая высоту и опять очередной метр. При заливке на большую высоту опасаюсь, что будет сложно проштыковать такой слой, а длинного вибратора у меня нет.

Можно армировать арматурой 24 диаметра по 6 прутов сверху и 6 прутов снизу и хомуты d8 с шагом 10см. А можно армировать просто кладочной сеткой d3 с ячейкой 100мм. И то и то "армирование", так что ваше заявление, что дескать "армировали" не более чем пустой звук. В смысле подробности нужны. Судя по всему у вас мелкозаглубленный ленточный фундамент, так что еще не помешает информация о том, какие у вас там грунты. Первый раз о таком слышу. Это как? Это вообще о каком армировании идет речь? В альбомах техрешений производителей газобетона ничего подобного даже по смыслу нет. Странное кулибинство, не понятное. А вообще тут вам никто не поможет если вы и дельше будете предоставлять информацию подобного качества. Давайте фотографии трещин и то что возле них и под ними (на ленте фундамента). Трещины бывают разные и они могут быть по множеству причин, а сейчас даже не понеятно что именно у вас за трещины. Может у вас вообще волосяные усадочные трещины в доли миллиментра толщиной.

В общем Вы не одиноки. У меня вообще еще больше 100 мешков осталось и срок у них выходит чуть меньше чем через 2 месяца. Хранились в теплом и сухом помещении, прямо как у вас. Но... было пару мешков, которые хранились в неподобающих условиях. Один был вскрыт и хранился в сыром неотапливаемом гараже (лень было забирать), а второй замерзал в металлическом контейнере (в нем была маленькая дырочка и его тоже было лень перевозить на теплый склад). После зимы проверил первым делом тот что был вскрыт и хранился в сыром гараже. Были в нем комочки, которые не разбивались миксером и их пришлось просто выбрать. Но клей замешался нормально и я попробовал использовать его в некритичном месте - результат положительный, схватился просто замечательно. Потом проверил тот мешок, что валялся в промерзающем насквозь металлическом контейнере. С ним вообще никаких проблем не зафиксировано. Остальной клей, который хранился в сухом и теплом помещении - ну как новенький. В мешках попадаются небольшие комочки, которые рассыпаются в пыль при прикосновении мизинца. Уже в этом году использовал около 30-ти мешков и не вижу поводов для беспокойства в связи с приближающимся окончанием гарантированного срока хранения.

В кадре вы можете лицезреть кору на одном из поленьев. Лично мне это очень и очень напоминает березу. И не нужно тут шутить по поводу "сами вы береза", если сами по факту оказались дубом. Мой комментарий был относительно выложенного Sed видео, где сравнивались разные виды топлива, а не касательно вашего личного сравнения. Будьте внимательнее.

Там сравнение было "колхозное". Дрова судя по всему были сырые, да еще и береза, так что далеко не самый лучший вариант и результат эксперимента совсем не показательный.

Несколько не в тему, но уж больно вопрос для меня важный, так как прямой сейчас в стадии принятия решения. Вопрос - а почему заказывали 15кВт, а не 13кВт? Ведь что для 15, что для 13 - все равно мощность вводным автоматом ограничивается и он и там и там 25А, так что "зачем платить больше"? И по тарифу 1.4 - заявление на тариф с электроотоплением подавали уже после ввода дома в эксплуатацию? В смысле не изначально при получении ТУ, а потом?

Знаете, может не стоит дальше распространять слухи? С какого вдруг перепугу вы вдруг решили, что что-то делается "на глазок" и с какого вдруг перепугу "на пределе допустимой прочности"? То что вы вот сейчас пишете - это профанация, не более того. Производитель говорит, что может использоваться, но разумеется дом должен просчитывать конструктор - это не открытие, а нормальная практика. Хотя, разумеется, существуют и некие общие рекомендации. Вот например: ГОСТ 31359-2007 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть: - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400; - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700; - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше. "Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов" пункт 1.5. Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из автоклавных ячеистобетонных камней марки по прочности не ниже М50 (В3,5); при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже М35 (В2,5); при высоте до 2-х этажей - не ниже М25 (В1,5).

Нет Вот что пишет Aeroc про их блоки D300: При наиболее распространенных в современном малоэтажном строительстве планировках несущей способности стены из блоков AEROC EcoTerm Plus хватит для строительства двухэтажных домов с монолитными перекрытиями и плоской кровлей и двухэтажных домов с мансардой с перекрытиями других типов и кровлей с большой крутизной скатов.

Поднимаю сопроводительные документы по D400 и D500 блоки производства Aeroc и смотрю: фактична мiцнiсть D400 - 2.98 МПа, D500 - 3.02 МПа. Таким образом разница по прочности всего-то 1.2% в пользу D500 и более того, у D500 может быть прочность даже ниже чем у D400 и такие партии реально встречаются. Так что про "обычно и существенно" - это просто мифотворчество. У D400 и D500 блоков производства Aeroc заявлена прочность не ниже B2.5, а насколько она будет выше - там по разному может быть. Есть живой пример - знакомый построил из D300 дом с мансардным этажом, а вы говорите, что мало даже на второй этаж. У него прочность B2.0, так что проблем быть никаких не должно.

Так и делайте, ну его этот 500-й. По прочности он у 400-го совсем не выигрывает, а по цене проиграете, так как доставка его стоит дороже 400-го (он тяжелее и соответственно в фуру меньше поместится).

Ровная и гладкая стена из газобетона - это плохо для шпатлевки/штукатурки? В смысле мне сказали, что лучше всякие там выщерблены/неровности оставлять, а то штукатурка держаться не будет. Лично я не склонен верить в это, так как по поим представлениям на газобетоне после двойного прохода Ceresit CT 17 (один раз 1/2 с водой, второй раз чистым) шпатлевка должна схватиться намертво и никакие выщерблены/неровности сетны ей не нужны. Будет меньше неровностей - можно будет меньший слой шпатлевки сделать. Я прав или ошибаюсь?

Да про температуру я понял, просто не уверен, что хочется бодаться с электриками в этом случае. То что смогу доказать то что мне надо - в этом практически не сомневаюсь, но моя позиция в этом вопрос "не совсем честная".

Старый пост я удалил и дал более развернутый ответ, чтобы у вас не возникало сомнений понял я то что вы писали или нет. Перечитал: Ваш подсчет: 13000 Ватт / 3 фазы / 220 Вольт = 19.7 Ампер Мой подсчет: 20A x 0.220кВ x 3 = 13.2 кВт Теперь подставляем ваши 19.7 в мою формулу и получаем: 19.7A x 0.220кВ x 3 = 13.002кВт. Итого - методика подсчета и у вас и у меня идентичны, так что совершенно не понятно о какой именно системной ошибке вы говорили. Не сложно догадаться, что я точно знаю про установку автоматического выключателя перед счетчиком, так как вопрос поднятой мной темы касается номинала этого счетчика. Посему странно рассказывать мне об том, что он там ставится. При подключении я заключаю договор на определенную мощность и облэнерго разумеется имеет право установить ограничитель мощности. Более того, если они хоть сколь нибудь ответственные люди, то они обязательно его установят. Подстанция имеет свои ограничения, да даже сечение проводов подвода тоже выбирается исходя из планируемой мощности. Ну про 1.0 - ладно, допустим для частных домовладений без спецоборудования в виде трехвазных движков и тд это так и есть. Про трансформатор и конденсаторы не понял, но в рамках этой темы понимания этого вопроса мне вовсе и не требуется. А что до колхозного способа, так во первых - этот абзац логически не связан с пунктом 3 и "висит в воздухе", а во вторых - ограничение мощности АВ встречается довольно часто, по крайней мере судя по сообщениям на форуме. Что до ограничений настройкой самих счетчиков, то я о таком даже и не слышал, о чем прямо и написал. Так что спасибо за информацию, буду знать. Далее: 1. - опускаем всякие бесполезные "если", оставляя только "могут поставить 20 А по расчёту". Посему ваше мнение понятно - лучше не рисковать с 13кВт, так как действительно могут и 20А поставить. 1.1. - полезно, при необходимости и желании можно пободаться. 2. "Если трансформатор и распределительная линия в порядке, то РЭС не должен настаивать на номинале АВ." - трансформатор новый, линии тоже, но "не должен настаивать" - это я склонен отнести к фантазиям. Номинал АВ будет в проекте и его не я назначаю, а они сами и они его и ставят & пломбируют. Так что ваше мнение про 13кВт я услышал и последний вопрос был уточняющий. Для меня не понятно, зачем люди заказывают 15кВт при трехфазном подключении, если мощность зачастую ограничивают вводным автоматом и он ставится 25А что для 15кВт, что для 14кВт. Зачем платить за 15кВт подключение, если заплатив за 14кВт я получу тоже самое?!