Raha

Якщо будинок не опалюється, то з часом його внутрішня температура буде дорівнювати зовнішній температурі. Звісно буде деякий часовий лаг, охолоджуватись та прогріватись буде не миттєво, тому спочатку в домі буде тепліше ніж назовні при похолоданні, а потім може бути навпаки - всередіні буде холодніше ніж назовні, при потеплінні.

Для топки i570 придбані оцинковані коліна d80 для підводу зовнішнього повітря. Вони розгорнуті всередину дистрибутора та до них потрібно приєднати гофру d80, яка, в свою чергу, буде приєднуватись до трійника з регулюванням. Питання в тому, яку саме гофру d80 використовувати. В епіцентрі є якась алюмінієва, але на ній написано, що вона для температурного режиму від -30С до +250С. Така підходить?

Я вважаю, що це дійсно спроба напарити замовника на додаткові гроші. В порожнинах плит повітря, воно має коефіцієнт теплопровідності близько 0,026 Вт/м*К, що краще ніж заявлені характеристики пенобетону. Таким чином заповнив пенобетоном порожнини ми погіршимо теплові характеристики та ще заплатимо за це гроші. Краще просто закрити порожнини з торців, щоб повітря не рухалось ну і звісно торці плит утеплити. А заповнювати повністю порожнини пенобетоном це диверсія проти забудовника. Мало того, що теплові характеристики погіршаться, так вони погіршаться суттєво сильніше від того, що пенобетон буде вологий та хто зна коли зможе просохнути щоб набути заявлений коефіцієнт теплопровідності. А що до теми топіку, то я по плитах на холодному горищі планую зробити так: 1. Тонка цементно-пісчана стяжка, щоб вирівняти нерівності плит. 2. Поліетиленова плівка 200мкм 3. Шар ПСБ-35 товщиною 250мм 4. Стяжка 50мм.

В вашому випадку теплові характеристики стіни будуть десь на 6% гірші, ніж при суцільній стіні з блоків D400. Наскільки це суттєво - вам вирішувати. Якщо це питання вас нервує, то може використати ці блоки для кладки внутрішніх стін, наприклад з них можете зробити перегородки товщиною 200мм.

Як для в'язниці - наче непогано, а для приватного будинка такого не роблять.

Можна, не хвилюйтесь.

Аналогічно у AEROC, тільки топор тут нічим не допоможе - склеєні намертво. Так що Стоунлайт в цьому не одинак. Аналогічні проблеми зафіксовані і з блоками AEROC. Я нічого не маю проти AEROC-у, сам з нього побудував будинок (більше 200м3), але проблеми з ним трапляються аналогічні як і з Стоунлайтом. Геометрія у AEROC-а краща, піддони міцніші. Але всеж не ідеальний блок, далеко не ідеальний.

Як на мене, то ціна на газобетон зараз - це просто шара. А невелике подорожчення могло стосуватись росту цін на енергоносії, та на транспортні витрати.

Це трердження не відповідає дійсності. Не треба вводити людей в оману. Хоча... якщо шар штукатурки взяти сантиметрів 5-6 з обох сторін, то можливо. А взагалі - не бачу сенсу обманювати покупців, оскільки звукоізоляційні параметри газобетону не є таємницею. Наприклад з вашого власного сайту: (ссылка устарела) - там є цифри.

А чому в місті не обійтися без введення в експлуатацію? Ну не зможу підключити газ, а що ще? І друге питання - а як бути з будівельним паспортом? Здогадуюсь, що він має якийсь строк дії та використовувати його я можу лише декілька років. Якщо потім мені потрібно буде ввести будинок в експлуатацію, то це мабудь буде важко зробити.

На первом этаже планируется установить каминную топку. Перекрытие - монолитная плита. Пирог пола по первому этажу будет 180мм (100 ЭППС, 70 стяжка с теплым полом, 10мм - покрытие) и так как под камином теплого пола не будет, то появилась мысль прямо сейчас поднять участок пола под каминной топкой. Самый простой вариант - залить под топкой монолитную плиту 170мм, положить на нее плитку, смонтировать топку и сделать облицовку. Однако смущает, что через эту плиту будет уходить тепло. Может имеет смысл под эту плиту положить хоть пару сантиметров ЭППС? Утеплителю не поплохеет под плитой, когда камин будет использоваться? В смысле плита ведь будет греться...

Спасибо, что согласились дальше не флудить в теме про особенности монтажа дымохода из нержавеющей стали. Если у вас есть желание обсудить дымоходы из газобетона - создайте соответствующую тему, так как эта тема вовсе не об этом.

SON, я прошу совета у грамотных специалистов, практиков, а не у вас.

Паропроницаемый материал, тем и критичен. Если загильзовать кирпичный дымоход, то в случае небольшой утечки дыма ничего плохого не произойдет, а в случае гильзовки в нише из газобетона, продукты горения могут попасть в помещение. Один под каминную топку, другой под пиролизник.

Раньше я думал, что при монтаже дымохода из нержавейки перед соединением стыки труб обязательно нужно промазывать термостойким герметиком, но вот монтажники мне заявили, что герметик потом выкрашивается и они собираются вообще без него собирать дымоход, типа трубы друг к другу и так плотно прилегают. У меня дымоходы проходят внутри дома в коробах из газобетона, так что всякие утечки дыма более чем критичны. Вот и гложут меня сомнения. Думаю, что отказ от герметика ошибочен и его обязательно нужно применять.

tansss, интересная мысль, не думал о таком. Действительно не самая удачная идея получилась, но уже сделано. Увы, как говорится.

Хм... вообще-то арматура в свайно-ростверковом фундаменте служит вовсе не для привязки к забору, а для обеспечения должной прочности основанию забора. Без арматуры - это просто бетонная подготовка и не более того, а у меня силовая конструкция. Мне не удалось найти ни одной фотографии, где забор из шлакоблока 190x190x390 высотой 2 метра упал, да еще и от не сильного ветра. Вес погонного метра такого забора - более 400кг и посему даже без всякой связи с фундаментом сдвинуть его ветру будет весьма не просто, тем более, что забор по периметру всего участка. Упасть конечно может, но это должен быть ураган или проблемы с фундаментом. По факту я подошел к вопросу строительства забора как к вопросу строительства дома. В доме стены никак не связаны с фундаментом и забор я тоже никак не связывал, так как пришел к выводу, что в данном случае это излишне. Кладка ведется сразу по слою горизонтальной гидроизоляции и все. Столбы просечкой связываются с пролетами и ряда через 4 пролеты будут армироваться катанкой 6.5мм. У меня не сейсмоопасная зона и блок не узкий, силы трения для надежной связи фундамента и забора болжно быть более чем достаточно. Уверен, что не зря. Во первых - эти уширения позволяют распределить нагрузку от столбика более равномерно, во вторых выполняют роль контрфорсов. Хотя можно было и без них, свес по 10см с каждой стороны не критичен, но в моем решении больше плюсов чем минусов. Да и цоколь потом интереснее можно сделать при отделке. Еще несколько подумал над ситуацией и пришел к выводу, что в моем случае столбы выполняют в большей части просто декоративную функцию, а с силовой точки зрения они их значение мизерно. Вполне спокойно можно было гнать забор из отсевоблока сплошной лентой.

Хм... насколько я понял, советуете в столбы из шлакоблока заложить несколько прутов арматуры и залить их бетоном. А это делать по мере кладки или уже когда столбы (11 рядов) будут подняты, то залить все сразу? И еще - из фундамента нет никаких выпусков арматуры. Армируя столбы как нить крепить их к фундаменту? Ну там перфоратором дыры пробить и забить куски арматуры или еще как? Бетон в земле, влага по бетону будет подниматься выше и увлажнять отсевоблок, что ему будет вовсе не на пользу. В общем смысл тот самый что и при строительстве дома - отсечь капиллярный подсос. Вот еще вопрос созрел - а сами столбы связывать с пролетами в процессе кладки как? Кладочной сеткой через несколько рядов или можно запустить, к примеру, обрезки катанки d6.5 в шов через столб по метру в каждый пролет. Вроде катанка будет посерьезнее.

Готов фундамент под забор из отсевоблока 390x190x190. Сам фундамент: лента 20 см над землей и 40см в земле + под столбы через каждые 3.2м залиты сваи еще на 80см. Лента армирована 2xd10 вверху и 2xd10 внизу + хомуты d6.5 с шагом 60см, ну и столбы в земле армированы 4xd10. Под столбы еще надземная часть расширена до 40x40см. На эту ленту будет ложится еврорубероид для горизонтальной отсечной гидроизоляции и на нее уже на цементно-песчаный раствор шлакоблоки. Всего будет 10 рядов (2м) и столбы 11 рядов (2.2м). Вопрос в следующем - нужно как-то связывать ленту фундамента с самой кладкой? Ведь получается, что стена забора просто лежит на фундаменте и ни на чем не держится.

Не забываем еще и о финишном покрытии по стяжке - как правило 15мм, что и для плитки и для ламината должно подойти.

Это ЭППС газобетон не рекомендуется утеплять, а пенопластом всеж можно, так как он паропроницаем и точку росы можно в нем запереть. Так что в данном случае подобный совет не есть показателем низкого уровня грамотности строителей. Хотя то что они профаны в работе с этим материалом - это факт неоспоримый. Такая работа как у них денег вообще не стоит, наоборот они должны возмещать стоимость материалов. Так что пусть идут лесом.

Жалко, что материал хороший просто тупо запороли. Конечно с таким качеством кладки будут проблемы, но скорее просто по стоимости отделки и необходимости утепления, а не по прочности дома. Примерил такое попадалово на себя... мне такое не подходит, лучше снести нафиг и строить заново. А вы сами решайте - или миритесь с таким или 50К просто выбросьте и занесите в графу расходов "покупка опыта".

Раз на раз не приходится. Вот сегодня вскрыл очередную палету газобетона и из 80 блоков (200x200x600) было намертво слипшихся 14 блоков (попарно, всего 7 пар). Разделить их ну никак не получается - блоки скорее ломаются на куски, но не разлипаются. Вот и выходит, что в мусор нужно отправлять 17.5% блоков, чему я нисказанно рад.

У меня стена 500мм и армопояса вот такие: 100ГБ+80ЭППС+245Бетон+75ЭППС. Это снаружи внутрь. Высота армопояса 250мм и именно такой высоты блоками выкладывался лоток снаружи и внутри (к Аэрок есть 100мм и 75мм блоки высотой 250мм). Будь у меня стена 400мм, я бы сделал 100ГБ+50ЭППС+250Бетон и тоже высотой 250мм. Плиты будут опираться на монолитный пояс, а не на газобетон. Причем они будут опираться вовсе не на 400мм, а скорее на 120 - 150мм. В вашем случае это по любому придется на внутреннюю часть, которая будет именно из бетона. Так что пусть этот архитектор нафантазирует чего поинтереснее, чем хрупкость газобетона.

Нужно завести в дом электрический кабель ВВГ 4x6. Проложен он будет в 25 водопроводной трубе. В пятке фундамента дома есть гильза из 110 канализационной трубы и через нее в дом заведена вода. Можно через эту гильзу еще пару труб пустить с электрическими кабелями, чтобы не мучаться с дырами в ФБС?