Raha

Ага, він. Тільки назва БТС, але то він самий, просто назва інша. Де ще ви піролізник з такою великою камерою завантаження знайдете.

Стою на порозі реалізації системи опалення в приватному будинку. На даний час вже купив піролізний ТТ котел 25Квт та замислився над тим чи має сенс підключати газ взагалі? Саме підключення буде мінімум 20 тис. грн, газовий котел десь 36 тис. грн + обвіс та робота по монтажу. Якось не дешево виходить, а ціна на газ буде зростати та зростати. На дрова теж буде рости, але я думаю, що не так швидко. Всеж ліс навкруги та на всяк випадок торфа на сотні років. Але... користуватись газовим котлом напевно зручніше ніж піролізником, навіть не зважаючи на велику камеру завантаження котла (200дм3) все одно з ним буде важче. А літом використовувати його тільки для підігріва води в бойлері мабуть взагалі не вийде та доведеться електрикою гріти воду. Так що думаю... може хтось зараз вже проходив скрізь подібні "муки вибору"? Поділіться будь ласка своїми роздумами, можливо досвідом.

Це типовий образчик разводняка на гроші. NEX-HELP, ви не розумієте що кажете чи умисно вводите в оману людей? Навіщо так нагло брехати. Кажете "заменяет пенопласт"? Ну тоді може порахуєте як ця "диво-штукатурка" замінить 100мм пінопласту? Якщо немає потреби в утепленні, але будівельники кажуть, що правельніше обшити пінопластом, а потім вже штукатурити, то це може означати лише дві речі: 1 - це малограмотні будівельники, 2 - спроба розкрутити вас на додаткові гроші. Третього варіанту я не бачу.

Звіту немає та не планується. Коробка була побудована в минулому будівельному сезоні.

А чому так? Плита зараз не навантажена, а після стяжки та під нагрузкою позашляховика вона хоч трошки та прогнеться... я так думаю. А там перегородка. Ні, танк не буду - дорогий собака, хоча напрямок ваших думок мені подобається. В наш час зайвий танк взагалі-то не зайвий.

Ага, згачить про цеглу питання. То ви свою маячню про газобетон просто так написали. Ну щож, щоб ваша маячня нікого не ввела в оману я її спростував, навівши факти. Добавлено через 13 минут Це для СТІНИ. А Стіна - 500мм D400. Для армопояса я навів вище показники. Що до ваших розрахунків, то на вказаному вамі сайті ви взяли газобетон D600, а в мене D400. Крім того там схоже кладка на цеменетно-пісчаному розчині, а у мене на клей. Так що хибні дані ви навели. Зрозуміло? По перше - я написав в півтора рази, а не в два. По друге - це стосувалось виключно самої стіни, а не армопояса. На армопоясі показники скромніші, але всеж з цегли холодніше. Лише армопояс складніше, а конструкція самої стіни сама простіша - одношарова. Спробуйте щось простіше вигадати.

А до чого тут цегла? Що, тільки цегла дозволяє отримати запас міцності? Помиляєтесь! Що до вікон - ну давайте порівняємо. В мене будинок з газобетону, вікна 2.20м шириною. А у вас яка ширина вікон? Ну давайте порівняємо мій армопояс з вашою стіною. У вас 38см цегла, що утеплена 10см мінвати. Термічний опір цієї конструкції близько 3.25 (м2 К / Вт). У мене 10см газобетону, 8см ЄППС, 25см залізобетон та 7 см газобетон. Термічний опір близько 3.99 (м2 К / Вт). Таким чином мій "місток холоду" виявився теплійшим за вашу конструкцію. Дивно? А що до самої стіни - у вас стіна 3.25 (м2 К / Вт), у мене 5.18 (м2 К / Вт), що більш ніж у півтора рази тепліше. Маячня. Немає матеріалів з яких не можна зробити аварійний будинок. Будівельних норм потрібно дотримуватись та наглядати за будівництвом. Якщо самі не можете - найміть когось, якщо не можете найняти, то тоді просто молитесь. Ну і навіщо ви економили? Не наглядали над будівництвом, та поклалися на те, що не зможуть накосячити з цеглою?

Є гараж та під ним підвал. Перекриття - плити ПК. В підвалі є перегородка з цегли. Наскільки я знаю, коли роблять перегородку то до стелі залишають 1-2 см і цю щилину задувають піною, а в мене будівельники підняли перегородку під саму стелю та щілину замазали розчином. Перегородка упирається в плиту перекриття вздовж. Мене турбує, що коли буде нагрузка на плити (від стяжки та автомобіля), то плита трохи прогнеться і може тріснути. Це так? І що з цим робити?

Knauf Грундирмиттель замість СТ 17? А взагалі-то про тріщіни. Великих тріщин я не очікую, тому що фундамент робили надійний, з урахуванням геології. Стіни армовані так як рекомендує виробник газобетону, армопояси та таке інше. Але міленькі тріщинки-паутинки в блоках можуть з'явитися. І що, ці тріщини пройдуть скрізь 8-10 мм МП 75? А якщо тріщинки пройдуть скрізь шар штукатурки, то що робити з ними у випадку коли по МП 75 зрузу фарба?

мастерок, я вас дійсно поважаю як фахівця своєї справи та стараюся дослухатись до ваших порад. Ваші слова про тріщини змусили замислитись... чи варто взагалі робити внутрішню штукатурку під фарбування? Тріщини мене не влаштовують, а судячи з ваших слів якщо мені зроблять машинну штукатурку МП 75 з затиркою під фарбування (просто спочатку грунт СТ 17, потім штукатурка МП 75 без сітки), то висока ймовірність через деякий час знайти тріщини на стінах. А щож робити? Шпалери під фарбування чи штукатурка с сіткою, а потім ще декоративна штукатурка? Так декоративна штукатурка теж може потім потріщати. Залишаються шпалери мабуть та плитка.

Власні спостереження: гараж з газобетону, без оздоблення. Стіна нагрівалась на сонці та з'являлася горизонтальна тріщина по шву. В тріщину можна було навіть шпатель засунути. Одного разу я залишив для перевірки шпатель у тріщині так зранку не зміг його витягнути. Тільки коли стіна нагрілася на сонці він вільно вийшой з тріщини. Ось такі справи. І це реальний випадок.

На власні очі бачив поверхню під фарбування саме після машинної штукатурки. Хлопці з прямими руками після підсихання штукатурки потім її затирали до глянцевого стану.

Ну і навіщо при "2" фінішна шпаклівка? Та з чого це "2" потребує склохолст, а "3" ні? Я думаю, що машинна гіпсова буде якраз більш якісною завдяки більш равномірному нанесенню суміші. А чи потрібна фінішна шпаклівка після штукатурки чи ні, то все залежить від рук. В вашому списку ви виходите з того, що при машинній штукатурці руки обов'язково будуть криві, а при ручній прямі. Дивно.

Мені сказали, що ні. Лише в наружних кутах та лініях з'єднання різнорідних матеріалів.

Елементарно дловести, що ви пустий базікало та не розумієте про що мова. Включайте мізки: Блоки 200x200x600 Аерок напряму не продає, у всякому випадку так було раніш. Якщо несучі стіни робити 400мм, а перегородки 200мм, то може бути вельми розумним заказувати виключно блоки 400x200x600, щоб закупати блоки у одного продавця та отримувати оптову знижку, щом максимально загрузити фури на доставці, тощо. Наприклад для будівництва деякого будинку потрібно 118м3 газобетону, або 66 палет. З них 50 палет на несучі стіни товщиною 400мм і 16 палет на перегородки товщиною 200мм. Наявний транспорт - фури, що можуть привезти 22 палети за раз, тобто вся партія може приїхати всього трьома фурами. Обраний постачальник не має можливості продати блоки 200x200x600, тому якщо купляти у цього постачальника лише 50 палет 400x200x600, то третя фура приїде маже порожня - лише 6 палет. Можна спробувати знайти фуру на довантаження, але там є свої ризики, та не завжди це можливо. Крім того купувати 16 палет блоків у іншого постачальника вийде дорожче, та доставка там теж не безкоштовна. Тому з фінансової точки зору буде вигідніше придбати зразу 66 палет у обраного постачальника, взявши блоки одного розміру 400x200x600. Так доставка вийде дешевше, оптова ціна менша та економія на послугах крану при розвантаженні.

Машинна гіпсова штукатурка Кнауф МП-75 відповідає вашим вимогам - можна зробити в один шар та зразу готовою для фарбування.

Alex_Eagle писав про те, що 400 використовувати для несучих стін, а 200мм для внутрішніх стін. Тобто мова не про несучі стіни, а про перегородки. Армувати в одному рівні несучі стіни та перегородки немає потреби. Більш того, перегородки можна будувати вже після завершення основного будівництва. Я так думаю, що тут зовсім не технічна "проблема", а суто питання спрощення будівництва, логістики. Спрощення за рахунок того, що купується блок одного розміру та залишків буде менше. Взагалі-то для перегородок товщина 200мм дуже зручна, оскільки можно їх будувати як з блоків 200x200x600, так і з 300x200x600, 400x200x600 та інших. Головне, щоб вистачало на повний ряд. Наприклад у мене залишилось трішки блоків 300x200x600 і їх вистачило на 4 ряди однієї з перегородок, що замінило 6 рядків блоків 200x200x600, з яких перегородка надалі будувалась. На якості кладки це аж ніяк не позначилось, а залишки 300мм блоків були використані.

Це ви натякаєте, що класти з блоків 400x200x600 стіну товщиною 200мм це "сарайно-колхозном метод"? Чи може вже час сказати, що дійсно, в цьому немає жодних проблем та таке використання блоків ніскільки не заперечує рекомендаціям виробника та може використовуватись в будівництві найвищого класу. З перев'язкой блоків - жодних проблем, це ви щось дике зморозили не подумавши, з армуванням - жодних проблем, для стіни 200мм достатньо однієї нитки d8, згідно рекомендаціям виробника. Які ще надумані проблеми ви зможете вигадати там, де проблем взагалі не існує? Чи може поведете себе як професіонал?

Є блок 400x200x600 і його можна класти в розумінні, що 400 - товщина, 200 - висота та 600 довжина. Також без жодних проблем його можна класти в розумінні, що 200-товщина, 400 - висота та 600 довжина. Щодо перев'язки в обох випадках ситуація на 100% ідентична. Тобто навіть натяку на "изголятся" тут не має. Alex_Eagle, вам дурницю порадили. Можете без жодних побоювань з блоків 400x200x600 мурувати стіни товщиною 200мм. Блоки Аерок мають однакову мічність у всіх напрямках. Не кажучи вже про те, що стіну товщиною 200мм з блоків 400x200x600 буде легше та швидше зробити, ніж з блоків 200x200x600.

З такою ціною це більш схоже на невдалу спробу розводу лохів на бабки. На ровній поверхні немає економічного сенсу застосовувати такий матеріал. Може на кривих поверхнях, наприклад півкруглих, він і може стати в нагоді, але звичайний фасад, цоколь та інше... ні, маю великий сумнів в його доречності.

Щось мені здається, що це просто не розумно. Фінішне покриття як правило тонкошарове та має досить не низьку ціну. Вирівнювати ним навіть декілька міліметрів не дешево, а геометрія відсівоблоку зовсім не ідеальна, та і якість кладки також.

Цеж відсівоблок, так що ідеальної площини паркану не може бути. Тому спочатку, в моєму розумінні, якось вирявнити його потрібно, а вже потім шар декоративної штукатурки. Тому і питаю про пиріг та матеріали.

Є паркан з відсівоблоку та бажання заштукатурити його якимось барашком. Хто знає, підкажить будь ласка які матеріали та пиріг краще використовувати?

Ручний фрезер вам в поміч. Просто прикручуєте саморізами до стіни дошку в якості направляючої і по ний ведете фрезером. Швидко та зручно. Якщо велика ширина, як у вас, то проходите декілька разів.

Вам не зашкодить перш ніж пробувати відповідати на питання форумчан самому прочитати попередні відповіді. Те що ви стверджуєте - це просто профанація, нісенітниця. Якщо немає джерела тепла і зовні температура нижче ніж всередіні, то з часом всередені будинку температура буде падати. Границя функціі температури в будинку в залежності від змінної часу буде дорівнювати зовнішній температурі при умові, що змінна часу прямує до нескінченності. Тобто якщо зовнішня температура -15-20, то з часом така сама температура може бути і в середені будинку. Наскільки швидко температура в середені будинку впаде нижче нуля залежить від початкової температури всередені будинку та теплових втрат будинку.