Raha

Вибачте, але це просто маячня та профанація. Мова йшла про утеплення армопоясу, а не про утеплення будинку. А для утеплення армопоясу саме ЕППС дуже вдалий вибір. Можна і звичайний ППС використовувавти, можна і мінеральну вату, але ЕППС краще за все, тому що не пропускає вологу. Доречі - в альбомі технічних рішень Аерок теж рекомендується пінополістерол або мінеральна вата для утеплення перетинок з U блоків. Так, 140 - то армпояс вельми куций, навіть 20см куций. Я робив армопояс висотою 250мм над першим та другим поверхом - це вже хоч трохи схоже на армопояс. Думаю, що ви просто не розрізняєте армопояс та розподільчий пояс.

Відповідь на це питання взагалі-то проста - ні, так не можна робити. Якщо робите вентеляційні канали в газобетоні то обов'язково їх потрібно гільзувати. Я саме так робив і гільзував трубою з нержавійки. Не дешево, але довговічно та надійно. З дешевих варіантів - можна використовувати каналізаційну трубу для гільз. Так дехто з форумчан робив.

Просто Аерок зміг досягти міцності B2.5 для блоків щільністю D400, а Стоунлайт поки що ні. Може з часом досягнуть більшої міцності.

Ні, в даному випадку так краще не робити. По перше - краще використовувати нержавійку (але це дорого), або оцинковані шпильки d10, я саме так робив. Залізна арматура в газобетоні швидко ржавіє, а оцинковані шпильки не набагато дорожчі. Арматуру потрібно вбивати обов'язково під кутом, щоб вона добре працювала на виривання. Я вбивав загострені шпильки під кутом і потім хвости закривав наступним рядом блоків, в яких був прорізан паз для шпильки. Паз заповнювався клеєм. Тут майже та сама логіка що в самонесучих кам'яних перетинках з газобетону, коли використовують косі нагелі. Тут теж потрібні саме косі нагелі і відповідно забивати шпильки потрібно тільки під кутом, а не прямо. Це важливо.

Будинок має бути введений в експлуатацію, відповідно і технічний паспорт має бути. Додатково доведеться замовити проект на електроопалення та погодити його. Можуть ще вимагати, щоб в техпаспорті було вказано, що у вас електроопалення. Ну і дозволена потужність має бути відповідна.

ТА - 1000, електрокотел 18K & піролізний 25K, 200м2.

Ну і як ви вийшли на таку ціну? Зараз 1.479 грн то є максимум для населення, а вночі вдвічі дешевше. І це без тарифу на електроопалення.

І що,за 10 рокув ви не змогли вивчити, що ППС паропроникний матеріал? Звісно у мінеральної вати паропроникність десь в 10 разів краща ніж у ППС, але і ППС паропроникний, на рівні близько 0,05 мг/(м*ч*Па), що далеко від нуля.

У мене низкотемпературна система опалення з твердопаливним та електричним котлом. Якщо електричний може з нормальним ККД працювати з низкотемпературною системою, то твердопаливний - ні. А так - твердопалоивний котел на максимумі своєї потужності і максимумі ККД заряджає ТА, а вже з ТА іде розбір тепла. Це просто елементарно і тому говорячи безапеляційно про ідіотизм ви банально забули подивитись у дзеркало. Наприклад прямо зараз у мене електричний котел гріє ТА по нічному тарифу, що я вважаю розумним та економічно обгрунтованим. А потім, у денний час, це тепло буде використовуватись системою.

По поводу увлажнения, лично я думаю, что любой материал, каким бы он там ни был, требует дополнительной работы с ним по его увлажнению. Если хотите получить хороший результат - лучше увлажнить... даже если этот материал вода. Я трошки модифікував та наприкінці доповнив ваше твердження, щоб ви зрозуміли яку маячню ви тут написали. Ви напевне самі не зрозуміли що сказали. Утеплювати потрібно тільки те що недостатньо тепле, а не взагалі все. Цеж навіть більше ніж елементарно, це на рівні дитячого садку.

Альтернативний варіант - оклеїти оракалом (придбати можна у компаній, що займаються рекламою), але я думаю краще не в тон фасаду, а трохи темніше.

Ух... навіть якось моторошно.

Якщо система вентиляції без рекуперації тепла то втрати будуть однакові що в утепленому, що в не утепленому будинку. Тому говорити про ці втрати тут немає жодного сенсу. Да що ви кажете! Може мені рекуператори з свого будинку повидирати, раз таке діло? А то я живу та не знаю, що все одно свіже повітря тільки з вікон можна брати!

На 3-7см замало, там схоже пешний ряд блоки не тільки на цементно-пісчаний розчин покладені, але і між блоками теж він, тож промерзає і під блоками і між блоками на висоту блока. Тому запропоную гібрідний варіант, де теж всі роботи потрібно провидити виключно з середини будинку. 1. Перш за все потрібно розшити вертикальні шви між блоками на глибину десь сантиметрів 3-5. Зробити це легко - болгаркою з 125 диском по бетону робиться два вертикальних надрізи по боках шва, на відстані десь сантиметрів 5 один від одного. Потім проміжок між швами вибивається зубилом. 2. Нарізати полос ЕППС товщиною десь на сантиметр меншою ніж глибина штроби, та вклеїти їх в штроби на клій-піну. Звісно при цьому не забути прогрунтовати штроби. 3. Для утеплення горизонтального шва зробити болгаркою надріз під кутом 45 градусів і теж вибити зубилом, а потім теж утеплити ЕППС. Трикутні полоси ЕППС нарізати не важко. 4. Штроби заштукатурити фугенфюлером, а зверху ще малярну склотканину. Так знизиться ймовірність розтріскування в цьому місці. На малюнку зеленим вказані утеплені ЕППС ділянки, а пурпурним - штукатурка. Трикутна утеплена штроба по периметру усього будинку, а вертикальна - виключно по вертикальних швах.

А це як? Просто я до чого - уявив себе с аналогічній ситуації, коли щось купував, розрахувався, а тут мені починають дзвонити та казати, що я щось там недоплатив. Я дійсно міг не звернути уваги на те, що дав грошей менше і бути цілком впевненим, що наїзд лівий. А тут ще "по плохому" починають.

У мене стоїть Hager EG203, він двоканальний (використовується для нічного освітлення та для електрокотла), а якщо просто для електрокотла то можна взяти одноканальний, вони значно дешевші. У мене таймер приєднаний до котла Протерме Скат на клему аварійного термостату. Там взагалі-то спочатку встановлена перемичка, ось замість неї і був підключений таймер. В нічний час при двохтарифному лічільнику ціна вдвічи дешевша на електрику. В цей час у мене і будинок гріється і надлишок енернії в теплоакумуляторі акумулюється для використання вдень.

Простіше поставити включення електрокотла на таймер, щоб він включався в нічний час.

А хтось 50см робить по перекриттю? В мене 30см ППС по перекриттю, так і то будівельники дивувались, оскільки більшість уитеплюэ суттэво менше. А тут 50см... то вже якось занадно для нашої країни.

Для таких ціна повинна бути не нижча за 7188 з першого куба та пожиттєва заборона на отримання субсидій. Іншого виходу немає, раз мозок атрофований.

На другій світлині трішечки видно складені дрова... що змінилось? Ви, наскільки я пам'ятаю, RUF використовуєте в якості палива, а тут просто дрова.

Як правильно змонтувати декоративну рамку для Jotul i 570? Як не пробував, але не роздобвуючи штукатурку зверху топки цю рамку аж ніяк не вдається навісити. Може в когось є інструція?

Подивився що за фарбу купував на стелю та яку майстри збираються використовувати для стін: "Alpina Довговічна інтер'єрна", заявлена як шовковисто-матова. Класс здається 2. На стелю наносять в три шари, на стіни теж 3 шари планується, все в світлих відтінках.

В будинку стеля пофарбована фарбою Alpina (не пам'ятаю назву, якась із епіцентру, десь за 900 за ведро). Стоїть питання фарбування оштукатурених стін і відповідно вибору фарби. Чи підійде для стін теж альпіна з точки зору зносостійкості, практичності?

Це все полуміри. У вас проблема в тому, що ємність бойлера вибрана замала. А зважаючи на те, що у вас є піролізник та електрокотел, то для оптимальної роботи ще теплоакумулятор не завадить. Все інше - то є "танці з бубном", що можуть за ваші гроші тільки дещо покращити стан, а не виправити ситуацію доконінно.

Я живу в цій країні та економлю енергоносії, незважаючи на те, що це більш ніж не дешево. Тому ваше твердження про "цю країну" та про "ніхто" не більш ніж брехня. Люди поступово навчаться, іншого виходу просто немає.