Raha

У мене твердопаливний та ТА, вибір зупинив на ладдоматі - працює, займає мало місця та виглядає красиво, кожух термоізоляції у нього такий самий як у насосних груп мейбас. Все дуже пристойно та гармонійно. Доречі - ладдомат у мене включається від датчика температури димових газів, якщо температура вище 100 градусів то він вмикається.

Спочатку спробуй перелізти мій паркан, а потім питай ;) Звісно від всіх потенційних грабіжників він не захистить, але хоч деякий відсоток відсіє.

Для мого піролізника оптимальна температура димових газів 160 - 200 градусів, 240 є припустимо, а 250 то вже забагато, ККД падає і відповідно гроші вилітають в трубу.

Сухі дубові дрова. Брикетами цей котел взагалі-то не рекомендовано топити, тому що вони занадто сухі та при їх горінні котел важко котролювати. Наприклад коли я пробував топити RUF, то температура димових газів піднімалася до 250 градусів і навіть вище.

Для піноутворення в пінобетоні можуть бути використані різні піноутворювачі, від деяких з них банально тхне якоюсь гидотою. Це в автоклавному газобетоні все технологічно, а пінобетон може бути зроблений і в гаражі у якогось місцевого кулібіна.

Думаю, що то як мерцю припарки. Якщо і підсилювати вашу імітацію армопоясу, то вже весь армопояс стягувати. Співчуваю, но може краще розглянути варіант підняти кришу та зробити нормальний армопояс? Звучить дико та дорого, алеж так роблять. Хоча ще дуже важливо де саме ці тріщини та які там навантаження. Може там вікно, чи може там дах розсмуває стіни та сам дах можно укріпити. Малувато інформації.

Ні, не праві, то примарна дешевизна. Геометрія автоклавного газобетону істотно краща ніж у пінобетона і відповідно витрати на внутрішнє/зовнішнє оздоблення будуть менші, оскільки штукатурний шар більш тонкий. Міцність автоклавного газобетону перевіряється на виробництві, а пінобетон - то як пощастить. Газобетон - екологічний матеріал, а піноутворювач у пінобетоні може принести деякі сюопризи. Газобетон ви покладете на тонкий шар клею і хоч він і дорожчий, але цементно-пісчаного розчину для пінобетону уйде в рази більше, так що ще дорожче може вийти. Та і по тепловим характеристикам газобетон виграє. Ну десь так.

Ви думали, що це означає, що нібито газобетон неможна використовувати при температурах вище 50 градусів. А не пробували прочитати початок речення, що цитували: Якщо не зрозуміли, то поясню - цей посібник дає рекомендації на проектування при деяких температурних режимах, скоріш за все більш розповсюджених, а не встановлює припустимі теплові режими, як ви це намагались представити. Ось така констатація. Тут на форумі навіть новачки знають - міцність газобетону та його щільність не пов'язані лінійно. Газобетон щільністю Д1000 може мати міцність нижче ніж у Д300. Раніше не могли робити газобетон міцністю B2.5 при щільності Д400, а зараз можуть. Для вас це не занадно складно? sws750 давайте не засмічувати тему. Я вам дав пояснення стосовно щільності та міцності і це дуже просто. Щоб цивілізовано продовжити суперечку вам зараз достатньо просто сказати - вибачте, я помилявся та не знав таких речей, ось усіляку фігню і писав. Вмійте визнавати свої помилки.

БТС-25П + ТА1000. Закидую один раз повну топку і вистачає горіння десь годин на 8. Коли були морози, то вистачало 1 протопки на добу щоб в будинку 200м2 температура була десь 20 градусів.

Мені зустрічались дані, що при зростанні температури до 400 градусів міцність газобетону зростає, і тільки якщо вище, то починає падати. Перевіряв, нічого з ним при нагріві не трапляється. Ну так чого ви боїтесь?

Мене, мене зацікавило! Як так що газобетон став поглинати вологу як губка, коли раніше ну намокав сантиметрів на 3 та потім швидко просихав і що то за "різні речі" з ним при цьому почали траплятись. Давайте, не соромьтесь. Чим саме ви хотіли налякати форумчан щоб просунути свій товар?

Для Д400 при товщині 300мм Rw буде десь 46 Дб, а 375мм - 47 Дб і це вже з урахування зовнішньої штукатурки. Для Д300 показники будуть гірші. Приклеювання 100мм Д150 не суттєво вплине на ситуацію, буде майже стільки скільки і у 375мм Д300, але в цьому впевнений не на всі 100%, бо є деякі нюанси.

Я купував Ферозіт 149, була не складська позиція так що по замовленню виготовляли у Львові. Напишіть на форумі тендерне оголошення, скільки такого клея потрібно і люди запропонують. Я саме так постачальника цього клея знайшов.

Ха, я купив таку нову італійську. Так що світлина зовсім недоречна, це корисна в побуті річ.

Я використовува рівень довжиною 1 метр, та правило каменяра довжиною 2 метри. Пробував використовувати ще 60см рівень, але не зручно, замалий він. Метровий зручний тим, що його можна використовувати як для одного-двох блоків, так і одразу для трьох. А з довгим правилом каменяра дуже зручно контролювати площину після укладки декількох блоків, жодного разу не пошкодував що придбав. Купив я ковш 20см та використовував його десь хвилин 30. Після цього викинув та почав використовувати 200мм зубчатий шпатель з зубом 4мм. Як на мене, то дуже зручно як для блоків 400м так і для більш широких.

"Трещинка по кругу, в основном на уровне швов, в одном углу поднимается вверх" - це ні про що. Банально не зрозуміло де саме у вас ця тріщина, не зрозуміло які там навантаження. Без детального опису, а не те що ви надали, чи світлин неможливо визначити чи там ймовірні конструктивні негаразди чи щось незначне. Поки що на ваше питання можна відповідати лише на рівні тикання пальцем у небо.

Пробував пірометром, результат мене задовольнив. Так що далі можна не читати - утеплення працює. Доречі - ця схема утеплення була рекомендована в одній з статей муратора.

Це означає, що ви щось просто не розумієте. Утеплення консольної плити зо всіх боків це досить розповсюджений шлях боротьби з містком холоду, який дійсно дає результат. Що до питання ТС, то утеплення колонни може допомогти, але багато чого залежить від матеріалу самої колонни. Якщо то керамічна цегла, то утеплення на довжину в пару метрів ППС чи ЕППС товщиною 10см вирішіть проблему, а якщо то залізобетон, то лише трошки покращить ситуацію. Яб на вашому місці утеплив колонни на всю довжину. Збивати невелику ділянку стяжки та вкладати туди утеплювач - то ефект буде, але я так думаю, що не великий. Це всеж можна зробити але на цю ділянку ще покласти електричну теплу підлогу. В холодну пору року будете догрівати цю ділянку.

Потрібно, рекоменадції аналогічні зовнішнім стінам.

А ніхто не каже, що це дешево особливо в моєму випадку, коли все явно не по мінімуму. Але енергетичная безпека теж коштує грошей. А щоб поїхати кудись на пару тижнів так є електричний котел, що може вмикатись сам в нічний час та заряджати буферну ємність.

При розрахунку багатошарової стіни має значення не коефіцієнт паропроникнення матераілу, а опір паропроникненню, що залежить від товщини матеріалу. Тому не вводьте людей в оману.

Це просто ваші фантазії, насправді така проблема є далеко не у всіх. У мене такої проблеми так точно немає. Котел піролізник, опалення виключно теплою підлогою. В моєму котлі регулювання температури не тільки завдяки подачі повітря, але ще і димососом. Так що про "единственный регулятор" ви теж дещо не праві. О, виходить я таки європеєць по цій ознаці, оскільки у мене буферна ємність встановлена. Ну і у купи форумчане вона теж є. Дехто і сам її майструє (вони різні є).

600x200x500 D400 та 600x200x400 D500 (як сухі так і вологі) - спочатку дещо важкувато, а потім звикаєш і вони вже не здаються важкими, особливо якщо блоки з ручками. Блоки 600x200x500 не стільки важкі, як об'ємні і треба пристосуватись як їх переносити, щоб навантаження перерозподіляти по різних групах м'язів. Практика показує, що самому монтувати цілком реально.

Та зрозуміло продаван чого саме ви. Не зрозуміло навіщо ви це тут пишете? Що, немає більш пристойних шляхів реклами матеріалу чи він зовсім не продається, що ви спамите тут на форумі? Не розумію як вам могло в голову прийти запропонувати надіслати поштою те що є у них на сайті у відкриоому доступі і що будь хто може скачати самостійно. Давайте так, не потрібно тут більше рекламної туфти про "ідеальну геометрію". Ідеал - то просто абстрактна концепція, що досяжна виключно в теорії. А тут будівельний форум і люди полюбляють конкретику. Надайте кокретні дані по геометрії блоків у вимірах висота, ширина, довжина. Можу натякнути - скоріш за все це пов'язано з сертифікатом EN 771-1.

Брешете, немає там підтвердження по геометрії блоків. Ви заявили, що ці блоки "с идеальной геометрией,получше чем у газобетона". А у газобетона відхілення геометрії +/- 1мм, про що однозначно заявлено виробником. Таким чином вам всього навсього потрібно надати дані, що свідчать про те, що відхілення по геометрії у рекламованих вами блоків менше 1мм. Поки що ви запостили інформацію, яка здається мені просто брехнею. невже так важко її підтвердити, якщо то не брехня а реальні дані? Чи таки брехня? Геометрія блоку то не тільки верхня та нижня площина, то всі три виміри. Та і взагалі - мені просто цікаво що то за виробник, що гарантує точність геометрії вище ніж +/- 1мм, як ризикнув заявити Grineko. Отже почекаю, чи надасть докази чи зізнається в продаванській брехні.