Maestro Kiev

Дак совсем не новинка - всем известный экономайзер. Только вот для жилья не все так просто. Вы же не собираетесь топить камин постоянно. А если вы собираетесь использовать тепло от котла работающего на дереве или угле, то как для жилья довольно сложная система в эксплуатации. Предполагаю засорение продуктами сгорания теплообменника и как результат отсутствие тяги - с последствиями все знакомы. Конечно если напихать туда просто труб, то эффект какой то будет. Добавте сюда еще непостоянность температуры самого теплоносителя, сложность увязки автоматики и регулировки. Да целый букет сложностей. Если вы желаете чем то похвастаться, то пишите технически подробней, а не догадками. Земляной теплообменник - какой теплоноситель и сколько вы с него выдавите зимой? Напишите цифрами хотябы основные параметры температур. А если вы про тепловой насос, то так и пишите.

Думаю в случае отсутствия электроэнергии, при -25С вопрос о приточной вентиляции не так остро будет стоять как вопрос о отоплении. Или у вас есть система, которая выдает теплоноситель для нужд отопления и вентиляции вообще без электричества? Поделитесь. Вы имеете ввиду (последовательно) пластинчатый рекуператор + контур теплообменник в грунте и теплообменник на приток (калорифер)?

Неэффективно тогда использование пластинчатого рекуператора - КПД его тогда падает конкретно. Чем больше перепад температур, тем больше КПД. И если рассматривать идеальный случай при нестесненном финансировании, то лучше рассматривать теплообменник вода-фреон.

Дак и площадь теплообмена по сравнению с пластинчатым на 140$

Кто не говорит фактами, тот говорит ерунду. Ваших фактов или опровержений я так и неуслышал.

Про земляные рекуператоры извините не слышал. Если вы про пластинчатые, которые тут в основном и обсуждаються, то прикиньте его эффективность в теплый период года при мах перепаде наружного и внутреннего воздуха в 6С (по саннорме), введите коэфициент на потери в сети и запыленность того же рекуператора и вы сами увидите, что использовать в летнее время при таком перепаде температур неэффективно.

И чем воздух наргреваецца в подвале с -22С до +16 хотя бы? Вы себе представляете, что в подвале, под жилыми помещениями -22С?

+10 Все зависит от грамотного проектирования, монтажа и наладки с соответствуещей автоматикой. А на нашем рынке вы такое редко встретите.

К примеру - необходимо 1000м3/ч наружного воздуха (влагосодержание и т.д. сразу опустим) с температурой -20С нагреть до +20С (для примера перепад температур 40С). Вариант 1 - без рекуператора: 13,4кВт Вариант 2 - с перекрестным пластинчатым рекуператором при заявленном от производителя КПД 80% (при данных температурах). 13,4 х 0,8 = 10,72кВт экономии соответственно на дополнительный нагрев для создания +20С приточного воздуха необходимо 13,4 - 10,72 = 2,68кВт. Это все теоретический расчет, но он грубо приближен к практике. И, учтите, что пластинчатый рекуператор надо размораживать из-за выпадения и обморожения конденсата (что в КПД производителя не учтено)! При этом калорифер будет работать на все 100%, т.е. калорифер надо проектировать на 13,4кВт. Про роторные забудьте - они эффективны для крупных объектов и стоят подороже, да и переток воздуха хоть небольшой, но присутствывает.

Амбициозные у вас планы. На предприятии уже освоил производство фильтров, шумоглушителей, клапанов всяких, автоматики, эл. калориферов, приточных камер и канальных вентиляторов, решеток, воздуховодов, дымоходов и т.д., а вот пластинчатый рекуператор это мечта, про роторный даже и не думаю А вы вероятно речь ведете о рекуператоре с промежуточным носителем или "трубном". Я то же столкнулся со сложностью поиска поставщиков медных труб с оребрением. Но если с промежуточным теплоносителем, то вопрос решаем. Я с вами полностью согласен. Разговоры о плесени, грибках и всяких там бактериях возможны при рассмотрении НЕПРАВИЛЬНО запроектированной или смонтированной системе.

Шум делится на: - аэродинамический (переноситься воздухом); - механический (переноситься через механические части, например через металлические воздуховоды); - к окружению (обычно на расстоянии 3м от установки). В зависимости от типа шума и надо принимать соответствующие меры. Самый "опасный", сложный в решении и распостраненный это аэродинамический шум из-за высоких (выше 5-6м/с) скоростей воздуха. Распостранен из-за неправильного проектирования систем. Много моих знакомых с проектных институтов сами того непонимая его создают, а меры шумоглушения, теже шумоглушители устанавливают и подбирают неправильно. Основной способ гашения шума это шумоглушитили или статические камеры. Смысл состоит в резком изменении сечения и скорости воздуха, что приводит к затуханию шума в некоторых спектрах частот. Анемостаты советую ставить только в санузлах, да и то если это сеть воздуховодов. Анемостаты - это решение, в основном жадных технарей, делитантов или халтурщиков. Они создают большое сопротивление системы при этом возникают потери давления и соответственно расхода воздуха, при этом часто сами являются источником шума. Правильно устанавливать дросель-клапаны для регулирования расхода воздуха, а затем на мах удаленном расстоянии решетки. Для определения необходимых мер шумогашения, для начала необходимо знать скорость воздуха в участках систем. Эффективность работы рекуператора проверить сложно, но простейший метод это температура до и после рекуператора. Рекуператоры разные, если вы говорите про трубы, то вероятно у вас рекуператор с промежуточным теплоносителем (калорифер-насос-калорифер). В таком случае изоляция и этиленгликоль (антифриз) необходим. Что бы знать на сколько увеличивать, нужно располагать расходом воздуха и сечением канала. Из этого определить скорость. В зависимости от оборудования (для различного разная скорость) возможно определить источник аэродинамического шума. Так если в воздуховоде скорость выше 6м/с он сам уже будет источником шума.

Почему 100%??? Бред какой. 100% это если температура притока будет равна вытяжной. В жилом здании температура +18-22С, а не 0-+5С. Вот потому что температура притока после рекуператора не +18+20С, потому и не 100% КПД. КПД рекуператора тем больше, чем больше разница температур внутреннего вытяжного и наружного приточного воздуха.

Для кухни идеально подать воздух в соседнее помещение - например в холл или коридор в размере на 20% больше чем вытягивается вытяжкой кухни. В чистые помещения подпор, в грязных разряжение. Это воздушный баланс здания. Но приток и вытяжка не должны отличаться более чем на 10-20%. Все к тому, что без притока нет нормальной вытяжки. В стеклянную бутылку много воздуха ненадуеш и невыдуеш, а дом у вас нерезиновый.

Обслуживание пластинчатого рекуператора минимально - механически почистить и промыть. Вы бы еще написали - не ставте воздушные фильтры, их надо чистить и менять. Смотря что на приток ставить - если дорогую импортную приточку, то да. Но зачем? Можно отечественную или еще дешевле - наборную приточную установку (сами делаем и то и то). А можно и наборную с рекуператором + обводная линия для летнего периода, когда рекуператор не нужен. Вы когда нибудь делали расчеты по отоплению и вентиляции? Для типичного админ здания энергозатраты на вентиляцию по отношению к отоплению = 4 : 1. Жилье в данном случае очень индивидуально. Вы считаете нормальным кидать -22С прямо в помещение в зимний период? Приток без подогрева - это вентиляция толшько летом, ну еще в переходной период для северян, в зимний для моржей. В чем сложность контроля притока? Радиатор с термоголовкой, тоже сложно контролировать? Выставил температуру и работает. Мы сами делаем автоматику дляприточных систем на базе электрических калориферов - все автоматизированно, даже лампочка что фильтр забился зажжеться.

Приток с охлаждением называеться центральный кондиционер. Редко через него проходит весь воздух, как правило, только саннорма наружного воздуха, а вот поддержание температуры (охлаждение) самого помещения выполняют местные охладители (кондиционеры или фанкойлы). Для жилого дома роскошь ставить центральный кондиционер ввиду его дороговизны. Для жилья, как охладители актуальны сплиты или фанкойлы (желательно канального типа) для каждого из помещения.

Потому что, если говорить упрощенно, "емкости" холода не хватит вашему цоколю для компенсации теплопоступлений от ограждающих конструкций и вносимых наружным воздухом.

Тем, кто в поисках дешевой вентиляции на клапанах. В СССР приток наружного воздуха в жилые помещения осуществлялся через неплотности в окнах - проще говоря щели, называлось это инфильтрацией. Вы ставите металло-пластиковые окна и клапан устанавливаете = теже щели в окнах, только красивые и дорогие. Элементарная физика - через клапаны в окнах заходит воздух в зимний период -22С (расчетная температура). Чем вы ее нагреете? Ответ батареями отпадает. Вы хотите неконтроллированно подать -22С в помещение, при разнице в 40С наружной и внутренней температуры? Как вы будете контролировать количество воздуха, ведь оно зависит от температуры, розы ветров, влажности? Зачем тогда клапана - приоткройте окно. Естественная вентиляция практически не поддается регулировке (или очень сложна и неоправдана), т.к. зависит от колебаний параметров наружного воздуха, которые за сутки постоянно меняются. Не майтесь нездоровой экономией. Классическая система вытесняющей системы вентиляции: - механический приток в "чистые" помещения; - механическая вытяжка из "грязных" или должного сечения каналы для естесственной вытяжки. Остальное или в сторону удорожания или ухудшениея воздухообмена. И помните - наружный воздух надо зимой подогревать. Летом через те же открытые окна заходит воздух с температурой как на улице (+42С например - бывает же), чем вы его охладите?

Вероятно вы приобрели осевой вентилятор, который характерен очень плохими характеристиками по давлению, но хорошими по расходу воздуха. Скорее всего его давления не хватит "пробить" гофру с зауженым сечением, а еще и обратный клапан (если бабочка, то уж точно). Размеры вентиляторов, отверстий и каналов не зависят от дырки которую вы пробили, а рассчитываються по кубатуре и нормированной скорости воздуха. Затем подбираеться вентилятор исходя из потерь давления вашей сети, точнее его рабочая точка (кубатура/давление). А вот потом уже воздуховоды и отверстия. Чем > потери давления сети, тем < воздуха вентилятор будет подавать. Отверстие возможно заштукатурить и покрыть грунтовкой. Гофра создаст дополнительные потери давления.

Надо людям помогать делать разумную вентиляцию и по правильному, а не кормить технических шарлатанов которых меряно-немеряно. Тут народ хоть вникает что да зачем, а в основном только на цену заказчик и смотрит. При таком подходе он выбирает дешевое предложение, халтурщики круто поднимают денег (значительно больше, чем специалисты), а заказчику после них платить еще за демонтаж и новую вентиляцию. Но глупый и скупой платит трижды. А по ценообразованию конкуренции хватает - лучше меньше заработать, но с большим оборотом

Ну раз так то: Вас приветствует ООО "Инженерно-производственный центр "ВЕКОТЕХ" комплексно специализирующийся на системах микроклимата включая оборудование, комплектующие и автоматику для вентиляционных систем собственного производства Украина, г. Киев-03680, ул. Василенко Николая, 7 тел.: (044) 592-47-85, 587-56-08, тел./факс: 592-75-85, ICQ 398-294-942 Проектирование: - отопление, - вентиляция, - кондиционирование, - водопровод и канализация, - теплопункты. Монтаж: - вентиляция, кондиционирование, автоматика. Производство: - канальные вентиляторы, - приточные установки, - фильтры, - эл. калориферы, - шумоглушители, - пульты управления автоматикой систем вентиляции, - клапаны (гравитационные, типа "бабочка", жалюзийные, дроселя), - воздуховоды, фасонина, дымоходы из оц и нерж. ст., - решетки из алюминия и стали, - нестандартные изделия. Ценообразование: дополнительная скидка за маркетинговые исследования конкурентов в случае высокой стоимости. Готовы работать по адекватным ценам конкурентов с заниженной стоимостью.

Сплиты и оконники не дают свежего воздуха, а те что и дают или очень мало или они не пригодны для наших широт. Разве что у вас выполнена система на базе канальных кондиционеров, но для них необходим дополнительный калорифер для зимнего периода и система автоматики для его управления (есть встроенная). Дорогой вариант, применяется в основном в постсоветских странах. Плох в эксплуатации с высоким риском выхода из строя оборудования. Рекомендую книгу Системы вентиляции. Беккер А. -М. Техносфера, Евроклимат, 2005 Доходчиво написано для неспециалистов. Ссылки уже нету, сам нашел в нете.

Нагрузку держат хорошо, не железобетон конечно) По теплопотерям очень низкие показатели.

Вот решил сделать наружную стену из стеклоблоков. Что бы солнце играло разными цветами в помещении и стены помещения всегда были причудливо разнообразны. Задумал композицию из разных по цвету и размеров стеклоблоков. Стеклоблоков на рынке разнообразие как по цветам, так и по размерам. Но в нете нигде не нашел каких нибудь примеров или мозаик из них. Незнаю почему из плитки полно, а вот из стеклоблоков нету. Может кто знает сайт какой или ссылки с мозайками или пано из стеклоблоков или собственный опыт имеет. Ведь по идее должно получится красиво

д.100мм вентилятора для небоьшой ванной вполне хватит. возмите вентилятор с гравитационными жалюзи и на выходе поставте гравитационную решетку. таким образом, когда вентилятор не будет работать гравитационные решетки будут закрыты с двух сторон.

Т.е. выходит необходим 3х кратный воздухообмен с параметрами наружного воздуха -22С и нагрузкой на отопительные приборы с компенсацией до +5С?