Maestro Kiev

Ну дак чего тогда заморачиваться если будете обшивать. Кстати, предусмотрите вариант, что через несколько лет Вам будет весьма желательно или прочистить воздуховод, или заменить (зависит от эксплуатации конечно). Хоть у Вас и непромышленная кухня, но жир будет накапливаться на стенках воздуховода. Пыль с жиром легковозгораемы! Если дойдет дело до возгорания (банальная искра), то понятно, что сталь в данном аспекте будет выглядить значительно лучше, т.к не горит как пластик. И вообще - пластик для таких целей не предназначен. Да все равно какой формы воздуховод (круглый конечно лучше по аэродинамическому сопротивлению, но несущественно) ВОТ! С сечения и надо начинать, а Вам тулят какие-то мелкого сечения пластиковые каналы двух типоразмеров. Сечение зависит от расхода воздуха и его скорости. Расход Вам дает вентилятор, точнее не то скоко там написано, а его номограмма работы. То что написано на вытяжке [м3/ч] практически не имеет значения - это если вытяжка чистая, чистый вентилятор (будет облеплен жиром) без воздуховодов и каналов. Если Вы установите выброс сразу через стенку (например метр трассы), то можно принебречь потерями давления. Только Вы нагрузите сеть - это потери давления = снижение расхода воздуха. По грамотному надо иметь номограмму работы вытяжки, добавить потери давления (зависят от сечения, соответственно скорости воздуха). И ТОЛЬКО тогда будет ясно, с учетом потерь давления, сколько воздуха вытяжка будет выдавать. Можно так напроектировать, что вытяжка будет только потреблять электричество и шуметь с нулевой производительностью...

Порядок подбора (как и 30 лет назад): 1. Расчет теплопотерь. Ограждающих конструкций (фасад), нижнего и верхнего перекрытия с учетом материалов, толщины, k теплопроводности, типов остекления, с учетом ориентацией по сторонам света и инфильтрации. Последнее не мало важно - приток через оконные проемы и компенсация его дополнительной мощностью радиатора (Вам необходимо банально дышать; в СССР было через щели в окнах). Расчет выполняется так же исходя из наружной (нормированная для каждой зоны) и внутренней температуры. Так же поправка для угловых помещений. Запас на сумму теплопотерь +25%. В случае, если в соседних помещениях температура на 2С отличается, то и с их учетом. 2. Выбор температуры теплоносителя. 3. По каталогу или программе можно задаться любым подходящим размером с учетом кол-ва панелей (для стальных), типом подключения. Наилучшее подключение в плане теплоотдачи по диагонали (редки радиаторы-исключения). Желательно радиатор по ширине оконного проема -20см. В принципе, упрощенно выполняет программа. Но если помещение цокольное, то методика расчета усложняется. Хм, так считали только халтурщики или дилетанты. Даже в Киеве нет средств для более чем 6000 многоэтажных домов на восстановление трубопровода циркуляционки ГВС (когда долго надо сливать воду пока теплая не потечет), а Вы говорите за такие расходы как ИТП с теплообменником. Байпас зависит от типа системы, иногда его просто некуда ставить. Для типовых многоэтажек с однотрубной системой он необходим. В типовых однотрубных системах отопления монтажа СССР на байпасе ставили 3х ходовой, но т.к. монтажным организациям было влом настраивать гидравлически систему (весьма сложно и трудоемко, хотя оплачено за наладку весьма и весьма немало), то серцевину просто отбивали, т.е. оставался корпус и вентиль для приемной комисии. Что говорить как работала такая система гидравлически запроектированная с отрегулированными 3х ходовыми и без них. Кстати от их положения (настройки) 3х ходового при разработке проекта отопления зависили и размеры радиаторов (часто ко-во секций МС). Добавьте еще самовольное наращивание секций или установку вообще других типов радиаторов (разные потери давления и система гидравлически разбалансированна). Поэтому при верхней разводке на верхних этажах в морозы можно было открывать форточки, что и делали, т.к. жарко, а на нижних этажах ходили чуть ли не в шубах. Грядет инженерный коллапс - все системы уже давно выработали свой срок, что черевато крупными авариями (как недалекий пример г. Алчевск). Ждать хотя бы ремонта от ЖЭКов нереально, хотя им население исправно платило аммортизационные отчисления с начала ввода систем в эксплуатацию, т.е. с момента заселения.

Понравицца особенно через годик-два, кода канал станет не белоснежного, а грязно-желтого цвета. И еще добавлю, что это пластик, а в канале будет жир с пылью! Кстати одна из причин пожаров ресторанов и кафе, где воздуховоды выполнены из оцинковки, а не пластика. Искра залетела от плиты и моментом... Плюс один - дешиво заменить после пожара или когда пожелтеет. А вообще странные люди - их волнует не работа вытяжки, а чоб был прямоугольный канал для красоты... P.S. Обратите внимание, что сечения ПВХ каналов весьма незначительны. И если вы считаете, что патрубок вытяжки (сечение) должен быть = площади сечения канала, то это заблуждение. Каналы или воздуховоды всегда должны быть больше по сечению, чем патрубки центробежных вентиляторов. Надеюсь у вас хоть вытяжка с центробежным вентилятором.

Фабричное только круглого сечения и то доклепывают те же жестянщики. Прямоугольное в таких маштабах только ручной работы, но можно клепать киянкой на металлическом уголке (что выйдет уродливо) или на листогибе с четкими гранями. Прямоугольное зависит от типа соединения: на рейке - уродливо, но дешиво; на еврофланце - технологическая вершина соединений (для техдизайна идеально). И не обязательно выполнять из оцинковки, как по мне зеркальная нержавейка красивее.

Это не проектанты вентиляции Вам заложили каналы, а по умолчанию архитектор который не учитывал количество воздуха проходящего через канал для рассматриваемой системы. Канальник с притоком на первый взгляд кажется экономически оправданным, т.к. решается вентиляция, кондиционирование и частично воздушное отопление - 3 системы в одной. НО!: Отопление или необходимый нагрев наружного воздуха для нужд вентиляции до +16 - +18С: - для зимнего периода необходим 100% подогрев калорифером (тепловой насос при -22С не работает), канальник в таком случае работает как вентилятор; - соответственно необходима автоматика управления калорифером (есть модели канальников где предусмотрено управление электрокалорифером, но весьма примитивное). Вентиляция: - 10-20% наружного воздуха мах что вытянет канальник, если подать 100%, то быстро загнется, а точнее будет работать чаще циклами on/off, при off понятно что никакого климата он делать не будет. - 90-80% это рециркуляция (повторно гоняет воздух), что в свою очередь подразумевает, что все помещения откуда происходит забор воздуха должны быть "чистыми" или будет с "грязных" помещений воздух поступать по всему зданию; - ввиду дополнительных потерь давления (включая сеть воздуховодов) необходим высоконапорный канальник (дороже), а при этом необходимы меры по шумоизоляции. Кондиционирование: - основной минус управление по одному датчику внутри помещения, т.е. поддерживать четко микроклимат по группам помещений невозможно, только по усредненному значению; - ко всему необходимы воздуховоды как на подачу, так и на приток которые подводятся к канальнику, система выходит громоздкой. И вообще при разработке канальников производители не рассчитывали на такое комбинированное использование, а только на 100% рециркуляцию, т.к. за год такой эксплуатации легко канальник убить. Основная проблема такой системы, что проблематично увязать все воздуховоды по помещениям, включая воздушный баланс приток-вытяжка, т.к. у обычных канальников (есть высоконапорные) очень низкие показатели по давлению (они просто не предназначены для таких систем). Мало того, редко у официального представителя и в техданных канальника встретишь номограмму работы вентилятора канальника (соотношение потерь давления и расхода воздуха), что делает невозможным его грамотное применение. Хотя в Киеве полно ресторанов и кафе (там курят!), где халтурщики втулили такие системы глупым и жадным заказчикам. Альтернатива: канальники моноблоки, через которые проходит вытяжной воздух и отдает через тепловой насос (тепло или холод от периода года) приточному каналу через который проходит наружный воздух. Открыл даже ветку в данном разделе - "Кондиционеры без наружных блоков", но предполагаю, что народ так и не понял выгоды от теплового насоса (1кВт электричества = 3-4кВт тепла или холода внесезонно) + 100% приток воздуха.

Особенно на базе электрического калорифера - забился фильтр, на них часто экономят монтажники ставя не карманный за который получили деньги, а кассетный с меньшей площадью фильтрации. Забитый фильтр создает большие потери давления, что в свою очередь значительно уменьшает расход воздуха (уже ненормальная работа) и ТЭНам калорифера некуда отдать тепло и они "горят". Ужасно что некотрые экономят даже на аварийных датчиках к электрическому калориферу, при 60С должна автоматика отключать калорифер, при 90С всю систему с сигнализацией о аварии. Так ситуация без автоматики и забитом фильтре легко может привести к обрыву фильтрующего материала (типа синтапона), а т.к. фильтр по воздуху установлен до калорифера к возгоранию остатков фильтра и даже пожару. Из практики, карманный фильтр (с большой площадью фильтрующей поверхности) на Межигородской (загрязненный центр во время цветения тополей) забился полностью за 3 недели. Заказчик выдвинул претензии, что это за вентиляция которая проработала то всего так недолго и чините по гарантии. Понимание о необходимости эксплуатации вообще у некоторых отсутствует. Это как купить авто и не менять масло...

Ну если Вы желаете что бы часть работала на тепловое излучение, то как вариант, внутри нержавейка (для агресивной среды), а поверх нее без изоляции как Вы хотите термостойкий материал. Но тогда между ними должна быть прослойка с доступом к воздуху снизу и сверху (вентиляция), т.к. опасность выпадения конденсата. Если так важно тепловое излучение, то желательно окожушку черного (темного) цвета. Кстати, насколько знаю существуют специальные термостойкие краски (может эмали, не вникал так глубоко) для увеличения теплового излучения с поверхности. И аккуратней с покраской листовых металлов или изделий из них - практически весь листовой металлопрокат необходимо перед покраской обрабатывать, т.к. при его производстве (особенно отечественный) зачастую он покрывается (вероятно технологический процесс) каким-то тонким слоем масла. Исключение - металлы покрытые защитной полиэтиленовой пленкой (снимается после монтажа), например зеркальная нержавейка.

Стандартные дымоходы для котлов выполняются: внутренняя часть - нержавейка; изоляция - термостойкий базальт; наружная часть (обшивка) - нержавейка или оцинковка. Как вариант, применить технологию дымоходов для котлов в вашем случае - наружной обшивкой может быть практически любой металл.

+1. Если глубже, то все еще значительно хуже. Вентиляция - (от лат. ventilatio - проветривание) организованный воздухообмен в помещениях, благоприятный для человека, и, соответственно, совокупность технических средств, обеспечивающих такой воздухообмен. Вам надо в сутки 2-2,5л воды для питья, 4-6л санитарно-бытовой воды, еды 500-700грм, а сколько СВЕЖЕГО воздуха? В сутки по нашим нормам 1440м3 воздуха в помещение на 1 человека или 48м3 кислорода прямо в легкие. Вы себе представляете этот объем который меряется м3?!!! Почему потребитель повторно не использует для питья мочу, а для еды кал, но воздух многократно, повторно использовать это норма? Да, на первый взгляд сравнения не укладываются в голове, но ведь биологически они аналогичны. Нормой стало не знать и не задумываться чем ты дышишь (основной продукт "еды" организма - кислород), т.е. что ты потребляешь. Почему же потребители не пьют воду из луж, не едят со свалок и мусорников, а так тщательно выбирают продукты питания и чистую воду? Добавте к этому токсичные, а иногда радиоактивные (природный радон) выделения от строительных материалов, особенно в новом здании. Многие скажут: - у меня дом в лесу где чистый воздух. Ну летом допустим естественная вентиляция, а зимой чем вы будете нагревать ваш чистый воздух? Никакая система отопления не рассчитана на нагрев наружного приточного воздуха (а если и рассчитана, то это идиотизм). Хоть и расчетная для зимнего периода -22С в наших широтах бывает уже нечасто, но бывает. Расчеты надо проводить при наихудших условиях - банально логично. И еще - наделают вытяжных каналов и типа у меня вентиляция, но вытяжка без притока не работает. Это как например, водяное отопление с подачей, но без обратки. Просто подать, но не отводить воду из радиатора. Как будет работать система отопления, чего вы так себе не строите? Ведь реальная экономия в 2 раза только на трубах - дешевле же. На днях поразил заказчик с крутого коттеджа в Конче-заспе. Он накрыл пленкой внутренний бассейн и у него влаговыделения стали значительно меньше, даже перестал течь конденсат и теперь не надо ни каких систем вентиляции. Но он так и не понял, что бассейн он строил не для того чтобы накрывать его пленкой, а что бы в бассейне можно было комфортно плавать.

Все хорошее хорошо стоит. Можно создать полноценные системы аналогичные технически, но с разницей по стоимости в 2-6раз, а то и более. Как по мне это уже можно считать умной вентиляцией потому что она экономная, хотя бы в плоскости капитальных затрат. Все технические стандартные схемы вентиляции и автоматики уже перелопачены и внедряються постоянно, хотя нюансы конечно присутствуют. Заказчику важно понять минимальные компоненты систем для качественной и надежной эксплуатации.

Почему то ветка с умной вентиляции перешла в неумную вентиляцию. Какие то дырки в окнах...

Шьем сами фильтры (если карманные) для воздушных фильров систем вентиляции или можем поставить в окантовку из металла фильтроткань для кондиционеров. Давайте эскиз - сделаем Офисный 592-47-85 по фильтрам Сергей, факс: 592-75-85, 5927585@ukr.net.

Может Вам заменить некоторые элементы Солер Палау на дешевле и ничем не хуже? Вентиляторы у них только актуальны - с этим согласен, да и то.

Ну раз такая реклама пошла... Кому надо, когда угодно по вкусным ценам практически любое вентиляционное оборудование и солер&палау (S&P) то же - всегда рады помочь. На рынке с 2002 и практически везде есть скидки + технические консультации. Вентиляционные монтажные организации наши основные заказчики. Кому надо вентиляционное оборудование от производителя - аналогично (собственное производство). Кому надо запроектировать, приобрести, смонтировать и наладить систему грамотно и четко от одной организации - всегда рады. Ценообразование - где найдте дешевле по тем же ценам + доп. скидка за маркетинговые исследования

В один канал поставить несколько воздуховодов из оцинкованной стали.

Мнение у каждого разные, лично я склоняюсь цена/качество к Midea инвертер - разница по стоимости инвертер/неинвертер не такая значительная, т.к. производитель бюджетный (если сравнить с инвертером Дайкин например), брендовый компрессор, автоматика с процесом контроля конденсации, минус гарантия (ее указывает инсталятор 1-5лет, а представитель дает только запчасти). С притоком, то если есть возможность установки на фасадной стенке существуют модели других производителей. Существуют модели с забором воздуха, но в зимний период приток (холодный воздух) нечем банально подогревать. Все "притоки" на мой взгляд не более чем рекламные фишки производителей, как та же ионизация или ультрафиолет. Полноценно с притоком настенного сплита решить вопрос боюсь не удастся - альтернатива канальник или кассетник (последний с возможностью притока), но это совсем уже другая техника и система. Вы должны понимать, что техника не разрабатывалась для наших холодов, а предназначена в основном для теплой Европы и нагрев в холодный период наружного воздуха до комфортной температуры не предусмотрен изначально.

Это как я понимаю канальник, т.е. для монтажа необходимы еще воздуховоды или система воздуховодов и решетки, которые зависят от трасировки. Киньте схему трасировки и будет ясно сколько и каких воздуховодов и решеток. К тому же какая длинна межблочных комуникаций.

Шум вам будут диктовать скорости вентилятора (обороты). На пульте можно выставить, но конечно мах скорость дает мах охлаждение, т.е. КПД кондиционера. Так серии кондиционеров отличаются не только мощностью по холоду, но и производительностью вентиляторов, включая и вентилятор внутреннего блока (источник шума). Продолжая далее выходит, что типоразмер выше вы сможете эксплуатировать при средних оборотах чем типоразмер ниже на мах при практически аналогичных производительностях по холоду. Все бытовые сплиты производятся из одних и тех же вентиляторов (отличия редки). Понятно, что Panasonic не производит своих вентиляторов, как кстати и компрессоров - вы переплачиваете за бренд. Инвертор это хорошо, но не только Panasonic выпускает модели с инверторами. Надеюсь понятно, что эти Panasonic не из Японии. Децибелы указанные в брошурках производителей таят за собой параметры наиболее благоприятные для каждого производителя. Если вдаваться глубже - вообще нету одной цифры в дицибелах, есть октавная полоса (при каждой частоте свои децибелы). Модели 7 будет достаточно при укрупненном подсчете, они рассчитаны на 20м2 типового помещения. Сплит-системы работают на рециркуляцию, т.е. 100% гоняют повторно воздух и вопрос свежего воздуха не решают (кроме с притоком, но это отдельная тема в зависимости от типа самого притока в кондиционере).

Для минимально комфортного кондиционирования или воздушного отопления необходима кратность воздухообмена 5, т.е. 5 объемов помещения за час. Такой воздухообмен необходим что бы в каждой точке помещения поддерживалась необходимая температура (не было зон где перепады температур). Сечение канала 250х250мм диктует ограничение в пропускной способности воздуха, т.к. живое сечение и необходимый расход воздуха определяет скорость в данном канале. Скорость лимитирована, т.е. максимальная 4м/с, желательно 2,5м/с. В вашем случае пропускная способность при механической вентиляции (у естественной другие скорости), соответственно при 4м/с - 900м3/ч и при 2,5м/с - 550м3/ч. Продолжая при 550м3/ч, при 5-ти кратном воздухообмене канал может обслужить помещение объемом 550/5=110м3/ч. От скорости в канале или воздуховоде и зависят потери давления, а увеличение потерь приводит к уменьшению производительности по воздуху, что возможно компенсировать установкой более мощного по давлению вентилятора. Как вы понимаете все индивидуально для каждого помещения исходя из его объема. При данной схеме с каналами идеальна установка моноблочного кондиционера например на чердаке, а от каналов воздуховодами подтянуть вытяжной воздух к кондиционеру. Конечно схемы притока и вытяжки разнообразны и зависят от планировок помещений. Добавлю, что только централизированное (по воздуховодам) кондиционирование может обеспечить равномерное распределение воздуха по помещению. Для любого центрального кондиционирования (приточными камерами, канальниками или моноблоками) необходимы воздуховоды. Вспомните настенные сплит-системы, где холодный воздух с большой скоростью "лупит" по помещению образуя большие перепады температур (возле сплита поток воздуха холодный и легко простудиться). Дак при распределении воздуховодами такого нету, т.к. решетки подачи воздуха большего сечения и в них небольшие скорости + возможность локально, по зонам распределить подачу воздуха.

Не совсем понял при чем тут гильзы. Как я понимаю вопрос в том, что один канал в котором необходимо организовать несколько вытяжных систем и комуникации. Тогда установите в канал воздуховоды из оц. стали - будет у вас несколько каналов.

У мультисплита, да и любого сплита ниже +2С падает холодильный коэффициент (КПД) кондиционера, ниже 0С вообще резко падает. До -10С еще хоть как то спасает контроль процеса конденсации (если он есть в сплите), но все равно низкие наружные температуры снижают КПД. В случае с моноблоком канальника нет необходимости с наружного холодного воздуха "вытягивать" с помощью теплового насоса тепло. Вы себе представьте - на улице -10С, а ваш наружный блок сплита при такой температуре отдает холод атмосферному воздуху и старается забрать из него тепло и передать внутреннему блоку. При этом, в своих красочных брошюрах производители умалчивают что при низких температурах (в режиме обогрева) наружный блок (теплоообменник) обмораживается и сплиту необходимо его оттаить, т.е. перейти с режима обогрева в режим когда наружному блоку передается тепло для оттайки теплообменника. В случае с моноблоком канальника нет наружного блока - он встроен в моноблок, т.е. через него проходит теплый (для зимнего периода) вытяжной воздух из помещений, а не как на улице -10 или -20С. Не надо быть спецом, что бы сравнить КПД наружного блока сплита (+ еще его оттайка) при температуре -10С и теплообменника моноблока при +16+18С. Само собой разумеется, что забрать тепло с воздуха +16+18С значительно проще, чем забрать тепло с -10-20С. Особо не вникая в сравнение с мультисплитом дайкина предполагаю, что само оборудование должно стоить не дороже мультисплита с внутренними блоками, но что бы сравнить точно необходимы детальные исходные данные для подбора самого моноблока. Минусом системы является централизация приточных и вытяжных воздуховодов, но и обыкновенная вентиляция требует места под воздуховоды, а при такой системе решается вопрос вентиляции. Место вы можете предусмотреть даже на улице (в помещении конечно лучше), но в любом случае необходимо смотреть индивидуально. Если на вскидку, то габариты моноблока - высота 0,4-0,5м, ширина 1,2-1,8м, длинна 0,8-1м.

Может Вы не совсем поняли - установлен один блок через который пропускается как наружный приточный, так и вытяжной воздух из помещения. При этом на 1 кВт электричества имеете 3-4кВт тепла или холода круглогодично, а это решение для вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления. Все равно потребитель тратит средства на, хотя бы сплит-системы, а тут наружный блок сплита установлен в моноблок кондиционера и не подвержен воздействию наружных темеператур в зимний период (что серьезно ограничивало использование сплит-системы для нужд отопления). Неужели такая система не интересна потребителю?

Ответить точно не возможно - большое окно, это очень широкое понятие, а солнечная составляющая основная в теплопоступлениях. По маркам, дак цена/качество - MIDEA (электроника вроде с процессом конденсации), но гарантии считайте нету (только запчасти). Запас по мощности (12 вместо 9) даст Вам запас и по протяженности магистрали (можно поболее) + срок эксплуатации, т.к. будет быстрее охлаждать (если неинвертер - режим on/off), соответственно меньше работать. Зы - вообще советую кондеры с процессом контроля конденсации, т.е. регулировка оборотов вентиляторов наружного блока (очень актуально для обогрева кондиционером в переходные периоды). А вообще как по мне технически выигрывают инвертеры с контролем конденсации (есть у MIDEA, Мицубиси Электрик, у Мицубиси Хеви нет контроля конденсации).

Если про живое сечение, то для 60м3/ч д.140мм достаточно, но учтите, что это естественная вытяжка - она не контролируется.

крайне не советую горизонтально - каждую трубу вытяжку лучше обычную трубу-вытяжку ставьте, много труб-вытяжек