Maestro Kiev

О чем? - Вы очень внятно обосновали техническую часть. Каких обид? Это мне нужно обижаться - от Вас никакой конкретики технических обоснований. Есть физика процесса, а не мифы. Почему раньше были кирпичные дымоходы были актуальны и востребованы, чем сейчас? - сейчас другое оборудование и другие условия эксплуатации. 1. Почему для современных котлов приняты стальные теплоизолированные дымоходы? Современные котлы оборудованы автоматической системой горения, чего ране не было у древних котлов или печей. Так у современных котлов (из-за циклов вкл/выкл) - выпадает больше конденсата, чем у древних теплогенераторов (постоянного горения). Или котлы стали часто менять температуру дымовых газов, что негативно сказывается на современных дымоходах. 2. Почему для топок каминов надежней стальные теплоизолированные дымоходы, чем кирпичные? Ранее, источником отопления была печь, которую топили всю зиму. Сейчас часто топка в коттедже - не основной источник отопления, как было ранее и если принять условия вкл/выкл дымохода, то чем чаще выполнять циклы - тем меньше прослужит дымоход камина. Или если каждый день, при минусовых температурах устраивать дымоходу цикл с его нагревом и охлаждением, то это прямопропорционально скажется на кирпичном дымоходе. В любом случае, кирпичные дымоходы неустойчивы к кислой среде конденсата, который неизбежно выпадает, чем из нерж. стали. Затем, прямоугольное сечение кирпичного дымохода - хуже круглого стального (стеклянного или керамического), т.к. в углах прямоугольника дымохода - скапливаются остатки продуктов сгорания - формируя при эксплуатации все равно круглое сечение дымохода. Это сечение сформированное продуктами сгорания (сажей) - сужается и сужается с эксплуатацией (больше при циклах нагрева и охлаждения с выпадением конденсата) или прямоугольное сечение дымохода - быстрее загрязнится, чем круглое сечение, где круглое проще чистить. Почитайте от "Союза трубочистов Украины" (разрабатывают ДБН): (ссылка устарела) или pdf: (ссылка устарела) P.S. Откуда конденсат? - он содержится в топливе и воздухе необходимом для горения топлива.

Минус воздушного отопления (ВО) - крайне низкая влажность воздуха, поэтому для людей, паркетов и растений - нужен к ВО еще увлажнитель. Хотя увлажнитель рекомендован в холодный период года, при любом нагреве воздуха, включая радиаторное отопление или теплые полы. Но при ВО, за счет высокой принудительной циркуляции воздуха - сухой воздух на выходе ВО (3-7% влажности) быстро впитывает влагу из всех строительных конструкций и всего окружающего. ВО без принудительного побуждения - очень плохо для высоких помещений, т.к. теплый воздух соберется под кровлей. Будет весьма большой перепад температур (градиент): снизу на полу и сверху под кровлей. Верно - это разное оборудование. Булерьян хорош, как временное решение или для дачи, но не для постоянного жилья семьи. Сплит хорош в режиме "нагрев" - для межсезонья до 0С. А раз такие сравнения, то давайте еще будем сравнивать с тепловыми насосами "вода-вода". Им периоды года не страшны, если забирать воду с 1 скважины и сбрасывать в другую или если рядом речка, а можно еще в землю трубопроводы закопать - если нету воды уж нигде рядом. Так, получаем тепло и холод - круглый год, независимо от атмосферной температуры. Но если для дачки, то это будет неоправданно дорогое решение, хотя и с min электропотреблением режимов работы "тепло" или "холод" - круглогодично. Никакие булерьяны или атмосферные сплиты (кондиционеры) и рядом не стоят по энергосбережению. По сравнению со сплитами - нету падения КПД при работе "на нагрев", даже при -50С наружной температуры воздуха

Если бы я хотел по принципу "забыл" - я бы на Daikin остановился. Panasonic считается по-хуже Daikin, но заслуживает внимания. Бренды Хитачи, МН, МЕ - заслуживают внимания в пятерке топов. Желаете сэкономить - рассмотрите достойные китайские бренды Gree, Midea, C&H, Neoclima. Посмотрел топовый Super DC Inverter PREMIER от Midea, на базе компрессора Toshiba: ЕЕR до 6,2, СОР до 8,1; устойчивая работа на обогрев и охлаждение до -15С; температурный контроль - датчик температуры на ПДУ (а не в блоке - точность температуры); функция "Золотой глаз" (или датчик движения). У других брендов такие параметры сразу не указаны - нужно время на детальный анализ. Заинтересует что или определитесь с моделями - пишите в личку с указанием Вашей электронки - на Вашу электронку в ответ я передам разные цены со скидками выбранных Вами брендов и описание. Или сразу все шлите на 5927585@ukr.net с пометкой Алексею с форума Строимдом. Для форумчан - мах скидки разрешенные официальными представительствами брендов, которые запретили писать открыто конечные цены, а то лишат такие фирмы по микроклимату скидок (договора заставили позаключать). Если вышлите планировку помещения с указанием мест блоков и площадью окон с их ориентацию - проверю мощность "по холоду", предложу варианты монтажных материалов на выбор, посчитаю монтаж с дополнительными работами "под ключ". P.S. И нас Daikin удивил ценой монтажа низкотемпературного комплекта - сделали с подрядчиками КИПиА в разы дешевле, ничем не хуже по полной комплектации - даже со ступенчатым контролем оборотов вентилятора наружного бока.

Согласен с выбором из этих трех моделей. Правда я бы еще рассмотрел для полного анализа из брендов кондиционеров: ME (Мицубиси Электрик), GREE и MIDEA. У них есть сплиты и тепловые насосы для работы при низких температурах или встроены эл. ТЭН-ы нагрева. Но если у Вас 3 помещения, то может рассмотреть уже инверторный мульти-сплит с 1 наружным блоком? Мульти-сплит считается уже полупромышленного типа оборудованием - часто, наружный блок "по-техничней", чем сплит-системы с теми же внутренними блоками по конструкции. Возможно в 1 наружный блок поставить низкотемпературный комплект, если нету встроенного подогрева поддона и картера компрессора для низких температур. От 3-х блоков - цена уже более-менее одинакова, чем по отдельности 3шт. сплит-системы (точнее все зависит от моделей каждого бренда). Но, зато если сразу не все помещения отапливать, а часть - тогда КПД будет выше и прогреет помещение быстрее или будет запас мощности при неодновременной эксплуатации и дольше прослужит. Тоже и в летний период года при охлаждении.

По этой ссылке выше начало верное - до кирпичей. Написано много нечем не подтвержденных и технических противоречий, которые абсурдны сами по себе. Как инженер теплотехник напомню о существовании точки росы и кратко прокомментирую часть статьи. 1. Хотите на 90% обезопасить себя от обратной тяги из камина? Сделайте дымоход из красного полнотелого кирпича. Почему так, если кирпич впитывает конденсат, который выделяется при горении топлива? 2. К такому дымоходу уже можно присоединяться железной трубой. Главное не гильзуйте его до верха. Почему так, если наоборот сверху (на кровле) температура наружного воздуха ниже, чем внутри? - значит снаружи будет больше конденсата. Теплоизоляция минеральной ваты дымохода, где конденсат стек в конденсатосборник внизу - в разы лучше, чем мокрого кирпича. 3. Данный утеплитель абсолютно бесполезен в качестве защиты дымохода от холода. Он, скорее, служит для пожаробезопасности. Для пожароопасности в том числе, но теплоизоляция дымохода толщиной 30 или 50мм, что лучше параметров кирпичного дымохода. Т.е. товарищ заверяет, что минеральная вата это не теплоизоляция, а кирпич лучший теплоизолятор - абсурд. 4. Попытаемся объяснить. Возьмём в качестве примера шубу. Как известно, шуба не греет. Она – лишь держит тепло. То есть, нужен источник тепла, а иначе и держать будет нечего. То же самое с сэндвичами. Они не «тёплые». Они лишь способны сдерживать тепло. То есть, они не для сдерживания наружного холодного воздуха, стремящегося проникнуть внутрь. Они – теплоизолятор для отходящего внутреннего горячего воздуха. Какой пример, т.е. если дымоход из кирпича, то он будет обогревать кирпичный дымоход, а стальной теплоизолированный дымоход не нагревает дымовые газы? Да, теплоизолированный дымоход является теплоизолятором, а не обогревательным прибором - теплоизолирован что бы конденсата выпадало меньше. Или, чем толще теплоизоляция любого дымохода на кровле - тем меньше будет выпадать конденсата в этом дымоходе. 5. Всё дело в том, что, когда камин горит, то нет проблем с обратной тягой. При протопке температура в дымоходе такая, что никакие морозы не в состоянии опрокинуть тягу. А значит на момент горения не важно, какую тебе поставили трубу на дымоход – «тёплую» или нет. Вывод № 1: с уже горящим камином проблем нет и в, якобы, «тёплом» «сэндвиче», нет необходимости . Когда горит камин, то дымоход нагревается и выпадает конденсат. Снаружи, на кровле - конденсата будет еще больше, т.к. перепад температуры снаружи и внутри дымохода (дымовых газов) - выше, чем внутри здания. Или, точку росы (выпадения конденсата) - никто не отменял. 6. Но в том то и дело, что основное состояние камина это БЕЗДЕЙСТВИЕ. Он простаивает подавляющую часть своей жизни. Поэтому, насколько дымоход из «сэндвича» «тёплый», надо оценивать именно на момент простоя камина. А вот это верно - если больше бездействует камин и он декоративный - можно не "заморачиваться" со стальными дымоходами, т.к. кирпичные долго прослужат - камин же не эксплуатируется и не идут процессы разрушения кирпича Или, если не использовать кирпичный дымоход, то он не испортится 7. Здесь начинается самое интересное. Как мы уже выяснили, «сэндвич» не вырабатывает тепло. Он лишь способен выступать в роли «шубы» удерживающей тепло. Но для этого необходимо то, что можно было бы удержать, на чём можно было бы проявить свои заявленные качества и преимущества. То есть, через дымоход должен ПОСТОЯННО удаляться тёплый внутренний воздух, для того чтобы «сэндвичу» было из чего подпитываться теплом, а иначе он остынет. Но… Действительно интересно - см. п.4 или кирпичный дымоход по таким заявления не остывает даже тогда, когда через него перестали идти дымовые газы... 8. А раз так, то на дымоходе, на случай простоя камина, предусматривается задвижка (шибер). То есть, при закрытой задвижке тепло не уходит в дымоход. То есть, «сэндвич» моментально остывает. Вывод № 2: когда камин не топят и закрыта задвижка - «сэндвич» опять-таки бесполезен. Верно, когда камин не работает, то не только дымоход "сендвич" бесполезен, а любой дымоход, т.к. камин не работает. И что с того, что камин не работает и дымоход остывает? В кирпичном дымоходе будет выпадать конденсат, который теперь не удалится продуктами сгорания, а впитается в кирпич. Конденсат остынет и превратится внутри кирпича в лед, что является циклом работы кирпича. Чем больше будет циклов таких "работ" - тем быстрее разрушится кирпичный дымоход (как любой кирпич), участок выше кровли в первую очередь. Исключение - теплоизоляция кирпичного дымохода на кровле и неотапливаемом чердачном пространстве. 9. Но и это ещё не всё. В готовых каминных топках имеется штатная задвижка, которую производитель каминов сознательно делает неплотной, со щелями. Того воздуха, который уходит в дымоход через эти неплотности в штатной задвижке, катастрофически не хватает, чтобы прогреть «сэндвич». Не те у нас климатические условия. А зачем прогревать дымоход? - это же потери теплого воздуха внутри помещения, на которые уже было затрачено тепло. Или для того, что бы прогревать дымоход, как рекомендует товарищ - нужно нагревать наружный приточный воздух, что бы он вылетел через нерабочий дымоход - в трубу. Напомню, нагрев наружного воздуха необходимого для работы топки стоит дорого и если прогревать им нерабочие дымоходы, то это обойдется в копеечку и зачем? Мы организовываем наоборот - 50% притока наружного воздуха в топку камина, минуя помещение (с теплым уже нагретым воздухом), что бы сократить затраты воздуха для горения. Или, зачем "жечь" подготовленный (теплый, отфильтрованный или увлажненный) воздух помещения, если для потребностей горения топки - можно забрать холодный воздух снаружи? Напомню, в среднем, открытые топки каминов, которые советует этот товарищ - в 3-5 раз больше потребляют воздуха для горения, чем топки с закрытого типа. К последним, можно подвести наружный воздух для горения - сразу в топку, минуя помещение. 10. Металлическая труба очень быстро остывает и тяга в ней опрокидывается. Остывает дольше, чем кирпичный дымоход, т.к. теплоизолированная минватой 30мм или аналогичен дымоходу в 3 кирпича (50мм - 5 кирпичам) - согласно разницы теплопроводности материалов. Хотя, кирпичный дымоход остывает, а потом конденсат в нем замерзает за счет точки росы, где стальному дымоходу это почти не почем (циклы замораживания-замораживания). Стальной дымоход из-за постоянных циклов замерзания-размораживания не потеряет: конструктив, несущие способности и свои параметры жаро- и кислотостойкости. Потом, а при чем тут обратная тяга, если сама тяга формируется перепадом высот и разницей температур при этом перепаде? Снаружи здания расчетная температура наружного воздуха -22С (согласно норм для г.Киева), а внутри помещения +20С, то как будет обратная тяга, если перепад температур 44С? Обратная тяга может быть в таком случае, только за счет отсутствия приточного воздуха на замену вытяжному и тогда, приточный воздух пойдет через дымоход или вытяжной канал вентиляции. Но в таких условиях - обратная тяга актуальна для любых дымоходов и даже вентиляционных вытяжных каналов, без обратных клапанов. Это вопрос воздушного баланса (сумм притока и сумм вытяжных потребителей) здания в целом, с учетом требований в воздухе самих дымоходов или теплогенераторов для горения топлива. Или, вытяжные потребители воздуха - это не только системы вытяжной вентиляции, а и дымоходы, что обязывает учитывать приточный воздух для работы этих дымоходов. 11. Ну и где же та «тёплая» труба, о которой твердят производители «сэндвичей»? Почему же она не спасает в такой ситуации? Да потому, что металл имеет очень маленькую тепловую инерцию и из-за этого он не в состоянии долго удерживать тепло под влиянием наружного холодного воздуха. От чего должен спасать стальной теплоизолированный дымоход?, про обратную тягу и её причины мы уже поговорили - они одинаковы для всех дымоходов или вытяжных каналов вентиляции. У кого будет тепловая инерция выше: у теплоизолированного минватой 30мм дымохода или влажного от конденсата кирпича? Кто дольше прослужит - кирпич с циклами замораживания-размораживания или стальной теплоизолированный дымоход из жарокислостойкой нерж. стали? 12. Если хотите максимально обезопасить себя от опрокидывания тяги в холодный период, забудьте о «сэндвиче» в качестве дымохода камина. Если же вы используете его как элемент пожаробезопасности при прохождении внутри дома, то, хотя бы, не выводите «сэндвич» выше кровли – оставьте его в тепле, в пределах дома, а уличную часть дымохода сделайте из кирпича. Товарищ советует не теплоизолировать дымоход снаружи - что бы еще больше конденсата выпадало. Нужно делать совершенно наоборот - снаружи теплоизолировать дымоход обязательно, а внутри не обязательно. Внутри помещения у дымохода возможна изоляция исходя из требованием норм пожаробезопасности, которую возможно организовать легкими и дешевыми строительными конструкциями. Потому, что внутри помещения - перепад температур ниже, чем снаружи на кровле и внутри - конденсата будет выпадать мало или он будет успевать удаляться вместе с дымовыми газами. Здесь как раз момент того, что после отключения теплогенератора - дымоход остывает и конденсат уже не удаляется дымовыми газами. Или чем чаще включать/выключать кирпичный дымоход - тем быстрее он разрушится. 13. Чтобы максимально уменьшить риск опрокидывания тяги в дымоходе, он (дымоход) должен очень медленно отдавать тепло, которое набрал. То есть должен иметь большую тепловую инерцию. «Сэндвич» таким качеством не обладает, а значит и не может считаться «тёплой» трубой. Что бы уменьшить возможность обратной тяги - нужно организовывать приточную вентиляцию, где вытяжной воздух - заменяется приточным. Если наоборот - будет что-то одно: инфильтрация, сквозняк или обратная тяга. Или удаляемому воздуху - нужен новый воздух на замену удаленному в таком же объеме. 14. Без притока камин работать не будет. Чем больше камин – тем больше дымоход. Чем больше дымоход – тем больше шансов, что с ним могут возникнуть сложности. Большой дымоход во время работы удаляет довольно внушительный объём воздуха. Это означает, что ровно такое же количество воздуха надо возместить. В тёплый период года это не проблема – можно просто приоткрыть окно. Но зимой такой фокус не пройдёт – можно получить сильнейший сквозняк. Поэтому приток для камина – это важнейшая составляющая его нормального функционирования. Приток можно сделать общим, или местным, т. е. подать в комнаты, или напрямую в камин. Верно - если камин с открытой топкой, то для работы будет требоваться больше воздуха. 15. Лучше открытый камин, чем закрытый. Это при том, что КПД отрытого камина в разы ниже... - открытый камин потребляет в разы больше топлива [кг], теплого воздуха помещения [м3/ч] для потребностей горения. Мой вывод: товарищ который написал такие вывод - наверно был на объекте без приточной вентиляции, но там были стальные дымоходы и так решил, что они виноваты в обратной тяге. P.S. А вот моя прабабушка рассказывала, а мой прадедушка говорил ... Или уважаемые фанаты кирпичных дымоходов и старины - Ваши прабабушки и прадедушки не вкл./выкл так часто камины, а как началась зима - включили печь и топили всю зиму - дымоход не останавливался до весны. Добавлено через 32 минуты Да, у газовых котлов ниже температура дымовых газов чем у твердотопливных теплогенераторов. Или Вы утверждаете, что чем выше перепад температур между средами - тем меньше выпадает конденсата? Вообще наоборот - чем меньше перепад температур - тем меньше выпадает конденсата, чем больше перепад температур - больше конденсата. А сам конденсат выпадает при достижении точки росы, что происходит при охлаждении любой строительной конструкции. Только кирпичный дымоход впитает этот конденсат, а стальному стечет в кондесатосборник - дак зачем нужен конденсат в дымоходе или риск его разрушения. Кстати, по причине выпадения конденсата в пустотах, его замерзания после выключения дымохода - пустотелые кирпичи хуже всего себя поведут и меньше всего прослужат. Нужно выбирать - у Вас декоративный камин с кирпичным дымоходом, требующего дорогого фундамента требующего усиления фасада, потребляющего много м2 полезной площади здания и все это ради редкой эксплуатации, т.к. камин все время - вряд-ли кто будет использовать, а вкл/выкл приведет к его разрушению. P.S. Весь разговор и данная тема - о обыкновенном строительном кирпиче и его применение в дымоходах газовых и твердотопливных теплогенераторов. Я не против, существует специализированный кирпич для дымоходов (именно для таких целей), стеклянные и керамические дымоходы, но это отдельная тема разговора. Однако, отмечу, что в капитальных затратах - все они тяжелее и в комплексе всех строительных работ - дороже современных модульных металлических дымоходов.

Нужно, если будете часто эксплуатировать, а не для декора. Кислота не знает исключений - камин, печка это или котел. Особенно в твердо и жидкотопливных теплогенераторах - температура дымовых газов гораздо выше и образование конденсата больше, чем в газовых котлах. Или выпадение кислотного конденсата никто не отменял независимо от типа теплогенератора. Поэтому толщина нержавеющей стали для ТТ - 1мм, а для газовых - 0,63мм, если же уголь является топливом, то и толщины стали 1мм не достаточно. Утеплять снаружи дымоход необходимо в любом случае нужно или конденсата будет очень много и он очень быстро разрушит кирпичный дымоход.

Вам еще повезло, что не "достроились" до конца К сожалению, архитекторы не знают о дымоходах и вентиляции и каналы у них для всего под кирпич и кирпичные, иногда даже приточные. Так, размеры кирпичей формируют воздуховоды и дымоходы. Все кирпичные на первый взгляд дымоходы снаружи - содержат внутри или как говорят в народе загильзованы - стальными дымоходами из жаропрочной нержавейки. Для Ваших дымоходов еще возможный этап монтажа с кровли сверху-вниз - он сложнее. Типовой монтаж снизу-верх уже будет невозможен, т.к. каналы уже как я понимаю зашиты кирпичем. Если каналы открыты и возможно смонтировать снизу-вверх, то начинать с подставки дымохода и ревизии у теплогенератора и наверх к кровле. Если каналы ровные и дымоход возможно опустить наращивая с кровли вниз, то возможно будет обойтись минимальным кол-вом организации ниш в кирпичных каналах внутри здания - для возможности соединения элементов дымоходов между собой. Дымоходы Для газовых котлов марки нерж. сталей: 304, 316 (лучше) толщиной 0,63мм, теплоизоляция 30мм. Для любых и твердотопливных котлов нерж. сталь: 321 (лучше 304 или 316 при высоких температурах) толщиной 1мм, теплоизоляция желательно 50мм. Возможно, уже не получатся двухстенные теплоизолированные дымоходы, т.к. существуют каналы и не будет места - пойдут нетеплоизолированные (одностенные), но теплоизоляция дымоходов неизбежна и крайне важна в чердачном неотапливаемом пространстве и снаружи на кровле. Такое решение комбинированных дымоходов часто проектируем, когда нет места для теплоизолированных дымоходов в уже существующих каналах и приходится исправлять ошибки архитекторов. Как вариант, если канал был с запасом - применить овальные дымоходы, они тоже есть теплоизолированные. Организация на этих верхних "холодных" участках теплоизоляции возможна несколькими способами: 1) демонтаж кирпичной кладки между каналами для возможности монтажа теплоизолированных участков двухстенного дымохода (снизу в каналах - одностенный неизол. дымоход); 2) утепление самого кирпичного канала, где он проходит в неотапливаемых участках (чердак и на кровле) варианты: - строительные конструкции; - применение кризы (из листового материала ст. кровли или под цвет кровли, внутри теплоизоляция). Сверху дымоход поднимаете выше всех коммуникаций на 1м - что бы исключить вероятности перетока в вытяжную вентиляцию. Так дымоход окажется выше флюгарки, а вытяжная вентиляция ниже (под флюгаркой). Флюгер и флюгарка - разные вещи. Окончание дымоходов: газовые - я рекомендую флюгер; твердотопливные - искрогаситель. В Вашем подобном случае с закрытыми кирпичами каналами, на объекте были каналы еще кривые, а на одном этаже каналы пропадали и появлялись потом на другом этаже в другом месте. Заказчику посчитал генподрядчик две сметы - исправлять каналы со сложной конфигурацией дымоходов или демонтировать кладку и проложить прямые участки теплоизолированных дымоходов - заказчик выбрал второй вариант дешевле.

airservis предположу, имел ввиду, что с кондиционером могло много чего произойти даже если его не включали. Нету гарантии, что после грамотно выполненного типового сервисного обслуживания кондиционер точно заработает. Про давление вы верно подметили - это обязательная часть сервисного обслуживания и дренаж почистят если забился, но за 4 года возможно многое. Посмотрите снаружи возможно отпала теплоизоляция трубопроводов или части оголены - возможно требует замены, а сам кондиционер если 4 года был в сети под напряжением, то никто не знает какие были скачки напряжений за это время, что особо актуально для инверторов. Бывает не работает кондиционер , а оказывается весной сосулька упала на наружный блок и куча работы у сервисников. Или потребителю рассчитывать на типовой только сервис не стоит - возможны доп. работы и они далеко не редкость. Полный объем работ реально определить на месте и то не сразу.

Смотря как делать или какую выберете. Кроме типовых работ проверки по давлению, дозаправки при необходимости до необходимого, чистки сеточного фильтра и теплообменника наружного бока и проверки дренажа - укажу пару нюансов, которые часто не учитываются в сервисных типовых работах как таковые, но необходимы кондиционеру. Такие работы, как правило заказывают уже для полупромышленых сплит-систем, часто для наружных блоков серверных, но это не говорит, что они не нужны для бытового кондиционера той же мощности. Типовой сервис внутреннего блока: - щеткой почистят теплообменник и вентилятор от пыли; - демонтируют, помоют водой в раковине сеточный фильтр и поставят назад; - протрут корпус от грязи. Типовой сервис наружного блока: - щеткой почистят сетку забора наружного воздуха от пыли; - протрут корпус от грязи. Дополнения для полной очистки: - наружный блок - демонтаж крышки корпуса для полноценной мойки теплообменника и вентилятора мойкой высокого давления с последующим монтажом крышки корпуса; - внутренний блок - после механической очистки, обработка теплообменника и вентилятора дезинфицирующим медицинским средством (возможен демонтаж блока с полной очисткой - только так возможно удалить 100% запахов); средство распыляют и куда долетит аэрозоль, осядет и в виде дренажа стечет на поддон уйдя через дренажный патрубок. Такая очистка для внутреннего блока (дезинфекция) необходима при наличии запахов. Для наружного блока - зависит от степени загрязненности или срока эксплуатации. Мы рекомендуем "мыть" наружный блок хотя бы раз за 2 года. Помните, что величина потребления электричества Вашего кондиционера или КПД и срок его эксплуатации - также зависят от слоя грязи на его теплообменниках.

Маман своей выбрал домой Hitachi лет 9 назад, жаль тогда инверторов еще не было - Hitachi считаю достойным выбором. Кстати, только Hitachi и Daikin производят сплиты с притоком наружного воздуха в виде воздуховода с вентилятором, но это конечно не полноценная вентиляция. Это Hitachi инвертор - по мануалу подача питания к наружному блоку. Из мануала: питание через 16А автомат проводом сечением и длиной: 1,6мм до 6м, 2,5мм до 15м и 4мм до 20м. Кабель для открытой прокладки - ВВГ, для закрытой ПВС в гофре или металлорукаве (это уже мои рекомендации). Постарайтесь организовать заземление к наружному блоку. При выборе монтажных материалов - не экономьте на теплоизоляции, т.к. плохая (черная - каучук) осыпается через пару сезонов. Если наружные стены из ракушняка или пустотелых конструкций - не экономьте на виброопорах для наружного блока. Тем более на дренажной трубке (ПВХ плох - металлопластик лучше). Кроштейны наружного блока "как для себя" я бы советовал из нержавеющей стали. Цена типовых монтажных работ аналогична типоразмеру №09, т.к. такие же медные трубопроводы диаметром 1/4 и 3/8".

Это нам с Вами логично, а я сомневаюсь, что производители учитывают подогрев картера и компрессора. У них звездочки стоят возле КПД, а ниже указаны выгодные условия эксплуатации. Другое дело мануалы, где указаны такие параметры, но они только у топовых брендов. Например, разве логично, что мощность кондиционера "по холоду" - не учитывает затрат энергии на конденсатообразование? Конденсат образуется и выводится наружу - на это идет немало энергии. Ведь реально, мощность "по холоду" указана не для самого кондиционера, а контура компрессора с теплообменниками. А верно еще учитывать затраты энергии на конденсатообразование - что бы быть уже предельно точным в расчетах. Кстати, о производителях оборудования микроклимата и их КПД. А с чего Вы взяли, что все это логично? Вот я занимаюсь еще приточно-вытяжными установками вентиляции, дак там КПД не учитывает даже затрат энергии на работу вентиляторов... Потребителю показывают КПД рекуператора, а затраты на транспортировку воздуха через этот же рекуператор или затраты на фильтрацию выраженные в эл-ве мотор-колеса - никто не учитывает. Как и затраты на работу автоматики. Так, потребитель покупая вентустановку (приточно-вытяжную) думает, что КПД например 80% (указано на ней и в паспорте), а реально это КПД только рекуператора и то "тепловое". Реальное же КПД не составит и 20%, если учесть выпадение конденсата на этом рекуператоре в холодный период года и простой в работе на время оттайки, плюс затраты на электричество транспортировки воздуха. Кроме того, КПД считается 2 способами: с- и без выпадения конденсата на рекуператоре - конечно, покупателю показывают КПД без выпадения конденсата (80%), а при выпадении конденсата КПД рекуператора всего - 15%. Это мы брали установку Вентс и слали запросы на завод производящий рекуператоры для таких установок. После этого анализа и публикации его результатов - Вентс аннулировал нашей организации все скидки, а сам переиздал технический каталог. Так что я не надеюсь уже на логику, а только имею сомнения к производителям и их слишком условным КПД. Daikin всегда на высоте и мануалы радуют, но тоже пометки "уточняйте серию - возможны изменения". С подогревом поддона я видел Daikin на практике - от него тянулась 2х метровая сосулька аж до земли образуя сталактит со сталагмитом - монтажники не организовали дренаж от наружного блока с подогревом и теплоизоляцией. Daikin и Mitsubishi отличались своей техникой и мануалами, ради этого только приятно с ними работать - я еще им поверю, а что делать с остальными производителями? Все равно это сплиты предназначенные для работы на охлаждение. Для работы на нагрев - КПД падает от +2С, а ниже 0С и -5С вообще летит вниз. Никакие подогревы КПД не улучшают и сомневаюсь, что они учтены в работе, т.к. работа на тепло возможна и без подогрева, то зачем производителю ухудшать свои параметры? Работает на тепло без подогрева - вот затраты электроэнергии. Но это вопрос уже к самим производителям. Где укажу еще раз, что производители оборудования вентиляции - не учитывают никаких таких затрат в своих КПД. Чем подход производителей оборудования вентиляции логичнее подхода производителей кондиционеров? - сомневаюсь в большой разнице подходов. Что нам как инженерам и потребителям логично, то не логично производителям оборудования - у них обратная задача.

Грязь и пыль в трубках Коррозия медных трубок исключена, но трубки должны после демонтажа герметизировать от грязи заклеив окончания. Нам предлагали не раз много б/у медных труб кондиционеров - прямо со стойки или где-то демонтированных (предложения км-ми измерялись с низкой ценой), но уже демонтированных не верно - мы всегда отказывались от таких предложений, но кто-то ведь у них купил такую трубу и использует при монтажных работах. Тип масла фреона в трубках Этот вопрос второй после грязи с пылью. "Старые" кондиционеры работали на фреоне R22, а новые кондиционеры - на якобы озонобезопасном R410, который в разы хуже прошлого дешевого фреона во всех отношениях. Одно из таких хуже это синтетическое масло, которое добавляют в фреоны и которое разное у разных фреонов. Если у Вас был установлен "старый" кондиционер, то скорее всего он работал на R22. Если Вы будете такой же ставить по фреону, то вопрос с маслом отпадает. Однако, все современные кондиционеры, особенно инверторы - на R410, которым масло R22 не подходит. "Старое" масло повредит однородную структуру нового транспортируемого фреона с маслом, что приведет к падению мощности или даже выходу из строя компрессора или использование таких труб запрещено без их предварительной очистки. После очистки желательно продуть трубопроводы аммиаком. Проверка на герметичность При монтаже необходимо обязательно проводить вакуумирование с помощью вакуум-насоса, для откачивания влаги с фреонопроводов, перед запуском фреона в трубки. Так, за счет высокого разряжения создаваемого вакуум-насосом - влага вскипает даже в порах трубок и удаляется с воздухом. Вакуумирование нужно проводить более 30 минут, что точнее зависит от трассы, но редко кто так делает из монтажников экономя время и ограничиваются 1-15мин. Собственно, если есть какие-то неплотности в трубках - с 1й минуты сразу будет видно по утечкам если не "на глаз", то по показаниям манометрической станции. Если медная труба "стоящая" или нету например в доступе рядом новой, то монтажники могут запаять припоем повреждения, но это никак не увеличит надежности таких фреонопроводов. Так что я вам не советую экспериментировать с б/у медными трубками. Все было бы проще, если бы выбрали кондиционер, т.к. у неинверторов и инверторов часто диаметры трубок различные и возможно не совпадут по диаметру с Вашими существующими. Какие именно фреонопроводы нужно проложить, под какой кондиционер? Если бы Вы выбрали тип кондицонера, то я бы по каталогу посмотрел какие там диаметры трубок. Если Вы не знаете мощность кондиционера, то вышлете на электронку 5927585@ukr.net планировки с площадью остекления помещения, его типом и сторонами света, наличие жалюзи на окнах и механической вентиляции, сколько человек в этом помещении планируется постоянно (более 2ч) - тогда я смогу посчитать Вам теплопоступления в это помещение и выбрать верно мощность кондиционера. Затем нужно определиться с типом управления компрессором - неинвертор (вкл/выкл) или инвертор с плавной регулировкой оборотов (мощности). Разница в цене 40-45%, но есть еще суперинверторы с высоким КПД - стоят еще дороже от обычных инверторов, там современные компрессоры и электроника. После нужно выбрать бренд кондиционера - от китайских брендов до японских. Разница в цене составляет разы. Ниже китайской Midea мы не опускаемся, т.к. в ней компрессоры Toshiba, где лучше Midea следует Gree, но уже в ~1,2-1,8 раза дороже. Gree (топ1 мирового пр-ва кондиционеров), Midea (топ4) - все остальное на рынке из китайцев поставлю под сомнения или они не представлены в Украине. Gree такие дорогие, потому что на их заводах, даже Daikin размещал сборку некоторых своих моделей. На сегодня Gree производит ОЕМ много кондиционеров, но все зависит от начинки которую выбрал заказчик. На заводах Midea и Gree размещал свое пр-во известный в Украине ОЕМ C&H, но зачем покупать ОЕМ, когда есть заводские модели за теже деньги, а то и дешевле? Выбирайте кондиционер или шлите ТЗ и детальней поговорим о раздельном монтаже. По электронке сообщите месторасположение объекта и Ваши контактные данные для связи. В обратную связь я Вам вышлю сравнения монтажных материалов - плохие типовые и хорошие современные. Если выберете какой-то бренд или присмотрелись к брендам, то напишите Ваши предпочтения и вышлю по нему брошюрку.

Нет не учитывается. Мало того, учитывается работа при самых благоприятных условиях, а не граничных. Поэтому, нормальные производители имеют графики или таблицы корреляции КПД или потребления электропитания при понижении наружной температуры при падении мощности. Нету таких функций - типовые кондиционеры рассчитаны для работы в теплый период года на охлаждение и переходной период на обогрев. Низкотемпературный комплект - дополнительная опция. По разному разными фирмами комплектуется, что так же зависит от поставленной задачи кондиционеру в холодный период года, при работе на тепло или холод для серверных. Низкотемпературный комплект состоит из: - подогрев дренажного поддона наружного блока - греющий кабель; - подогрев дренажного трубопровода наружного блока - греющий кабель; - подогрев картера компрессора в виде ленточного ТЭН-а; - термостат или встроен в плату управления; - плата управления; - регулятор оборотов вентилятора наружного блока. Но я не рекомендую его для использования в бытовых кондиционерах - используйте бытовые тепловентиляторы или сплиты с встроенными электрическими ТЭН-ами и не мучайте в морозы компрессор. Эти ребята нагло пришли прямо в мой офис несмотря на вывеску и мне парили свои низкотемпературные комплекты, но даже не смогли рассказать физический принцип работы. Ушли, когда я им рассказал, что комплекты мы используют больше для серверных. По напряжению - инверторы работают постоянно и их не стоит включать/выключать просто так в холодный период года. Если уже пришлось так эксплуатировать, то подать эл. питание, подождать часик, а потом только запускать. Баловаться с инверторами включая/выключая не стоит - весьма чувствительны по электропитанию, чем обычные неинверторы - часто "летят" платы управления, особенно в частном секторе и сельской местности из-за скачков напряжений. Инверторы если не выключать из сети, то зимой пугают людей своей работой, даже когда выключены, но электропитание подано. Я рекомендую выключать на всю зиму кондиционер, если это не сплит-система предназначенная для работы на нагрев в морозы называемая как "тепловой насос" - там все моменты уже учтены. Верно подключать котлы через УПС-ы, а я бы порекомендовал и кондиционеры так подключать, хотя бы через стабилизаторы напряжения.

Поэтому, или в таких случаях реконструкции кирпичного дымохода я советую не скупиться на эти "кишки", а организовать отверстия для возможности монтажа стальных дымоходов в существующий канал кирпичного дымохода. Иногда, при незначительной этажности здания, возможно и без дополнительных отверстий обойтись, если набирать при монтаже дымоход с кровли вниз, но такой монтаж значительно тяжелее. Благо ранее каналы из кирпича часто предусматривали большим живым сечением, а сейчас котлы и камины не такие требовательные по живому сечению и часто позволяют в существующий канал смонтировать дымоход меньшего сечения канала, но конечно, не менее сечения теплогенератора. Конструктивно я сторонник организации одной-двух зон в коттедже, куда все инженерные коммуникации требующие выхода на кровлю завожу и параллельно организую выход через кровлю в одном-двух местах, которые "накрываю" флюгаркой. Так получаются параллельные коммуникации: - ЕВ вытяжные воздуховоды; - механические вытяжные воздуховоды; - фановые трубы ВК; - дымоходы от котлов и каминов (выше флюгарки - насквозь). Такое решение удобно на начальном этапе застройки, что бы предусмотреть место под коммуникации сразу и иметь не много проходов через кровлю, а один-два (зависит от м2 коттеджа). Так, архитекторы и генподрядчики сразу оставляют нам зоны проходок, обычно в котельной, без каких либо кирпичных каналов. Так, мы сразу экономим на фундаменте, требующий под кирпичные каналы, а воздуховоды и дымоходы организовываем по сравнению с кирпичными решениями - легкими из стали. Конечно, приятно работать с чистого листа над проектом, но такие случае едины и про коммуникации забывают оставляя размеры и кол-во кирпичных каналов - наугад или живым сечением под размер кирпича, а не коммуникации или потребностей помещения. Архитекторы, прорабы и застройщики - сами проектируют каналы дымоходов, приточную и вытяжную вентиляцию и как следствие, часто каналы не соответствуют зданию. Напомню, что круглое сечение для дымовых газов и воздуха - всегда лучше прямоугольного. В углах прямоугольника низкие скорости и собирается пыль и грязь - формируя потом окружность. Поэтому, круглые дымоходы из нержавеющей стали менее подвержены загрязнению и проще чистятся от налета, сами по себе разборные, отводят конденсат и имеют ревизию (от листвы и мертвых воробьев). При нехватке места возможны решения с овальными дымоходами - лучше прямоугольных каналов.

Добавлено через 22 минуты Кирпичи для кладки обычно полые внутри и не годятся для дымоходов. Это не простые кирпичи, а безполые или полнотелые кирпичи устойчивые к агрессивному воздействию конденсата. Напомню, что из-за большого веса, кирпичный дымоход нужно заложить на отдельном фундаменте, а это еще затраты, где сам кирпичный дымоход еще занимает больше места в здании, чем металлический. Трубы дымоходов не строят из силикатов, ячеистого бетона, для этого не подходит поризованная керамика. Они имеют слишком низкую устойчивость к вредным веществам, выделяемым газами - из этих материалов можно делать только вытяжные вентиляционные каналы. Сам кирпичный дымоход с течением времени требует ремонта. Полностью кирпичный дымоход невозможен - если еще внутри здания возможно обойтись кирпичом, то на неотапливаемом чердаке и снаружи, на кровле - все равно не обойтись без теплоизоляции. Сумма затрат на кирпичный дымоход значительно выше металлических дымоходов. Это если еще надежный полнотелый кирпич, требующий высокого качества (дороже обычного), без дефектов и высокого уровня кладки с высоким качеством кладки. Тут люди не раз обращались, как спасти здание от кирпичных дымоходов, которые впитали конденсат и уже рушатся, а они обсуждают дымоходы из кирпича... А Вы знаете о гибких дымоходах в виде кишки, которые засовывают в кирпичные для их защиты от кислой среды, что так защищают кирпичные дымоходы от разрушения? Не советую или рискуйте. При горении образуются угольный ангидрид (CO2), серный ангидрид (SO3) и водяной пар. При отведении продуктов горения от теплогенератора любого типа, будь то печь, камин или котел, при охлаждении отходящих газов в дымоходе образуется агрессивный конденсат, который представляет собой раствор угольной и серной кислот. Если угольная кислота опасна при частых простоях дымохода, то гораздо сильнее угольной кислоты на стенки дымохода воздействуют растворы серной кислоты, которые, наряду с угольной кислотой, присутствуют в конденсате. Основными газообразными продуктами сгорания углеродсодержащих видов топлива являются углекислый газ и водяной пар (содержится в топливе и воздухе для горения). Кроме того, при горении испаряется влага, имеющаяся в самом топливе (особенно если это твердотопливник). В результате взаимодействия водяных паров с окислами серы и азота образуются пары кислот слабой концентрации, конденсирующиеся на внутренней поверхности дымохода при их охлаждении до температуры ниже критической. Кирпичная труба способна аккумулировать тепло, поэтому ведет себя иначе: конденсат образуется только на этапе прогрева трубы, но это довольно большой промежуток времени. К тому же, материал частично впитывает конденсат, поэтому последний не слишком заметен, что, впрочем, не мешает ему оказывать разрушающее воздействие на кладку. Если интенсивность горения невелика, а температура окружающего воздуха низкая, кирпич может остыть, и конденсат снова начнет образовываться. Количество конденсата находится в прямой зависимости от площади этой поверхности и в обратной — от ее температуры. При недостаточной толщине утеплителя и невысокой температуре отводимых газов (топка отрегулирована на длительное горение) конденсат способен появиться в любом дымоходе. Так или иначе, полностью избавиться от конденсата невозможно, следует лишь уменьшить до минимума его количество, где основное средство для этого — применение более эффективной термоизоляции и отвод конденсата. Кирпичный дымоход до ввода в эксплуатацию И после сезона эксплуатации Кирпичный дымоход без теплоизоляции Напомню, что разбавленная серная кислота реагирует с большинством металлов, в том числе с железом, входящим в состав стали. Оцинкованные (черной стали) дымоходы после неудачной эксплуатации в кислотной среде Поэтому стальные дымоходы производят не из обыкновенной стали, а кислотостойкой (газовые теплогенераторы), а твердотопливные из кислотостойкой нерж.ст. с титановой добавкой и увеличением толщины стали почти в 2 раза (от 1мм и выше). Внизу стального дымохода установлена ревизия со сборником конденсата и кондесатоотводчиком. P.S. Кстати, дымоходы и вытяжные каналы подбираются под теплогенераторы и под расходы воздуха вытяжной вентиляции, а не под размер кирпича времен Петра 1.

Вы ошиблись - я не про дымоходы писал, а о приточных вентиляционных каналах выполненных из кирпича. Дымоходы из кирпича никто не запрещал, но только глупцы их сегодня делают из кирпича или это например декоративные камины редкой эксплуатации. Ну а если дымоходы таки захотелось из кирпича, то специализированного, а не обычного для кладки. По печному отоплению и вентиляции действующий норматив: "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ДБН В.2.5-67:2013 (вышел на замену прошлому СНиП ОВиК).

При замене трассы обратите внимание на 1. Трубопроводы Для кондиционирования из меди, а не для отопления. Проверены из меди, а алюминиевые покрытые медью. 2. Межблочный кабель Зависит от мощности и типа кондиционера, но прокладывать советую в гофре или снаружи в металлорукаве (гофра "боится" помета птиц). Внутри если без гофры, то кабель ВВГ (ПВС без защиты запрещен нормами). Питание кондиционера по току - через отдельный автомат защиты. Постарайтесь отдельно организовать заземление наружного и внутреннего блоков. 3. Кронштейны наружного блока Простые кронштейны У-образные, хорошие П-образные. К сожалению, сегодняшний уровень покраски кронштейнов не всегда на высоте, т.к. для черного проката не проводятся работы по его подготовке к покраске. Был ранее "з-д Металлист", который качественно делал подготовку под окраску, но обанкротился (наверно из-за больших издержек пр-ва). Поэтому, на сегодня, кронштейны из черной стали могут порыться первыми следами коррозии уже через сезон. Хорошие кронштейны из нержавеющей стали - со временем не слезает краска как с окрашенных, исключены следы потеков коррозии по фасаду, внешне лучше выглядят. 4. Виброопоры наружного блока Рекомендуют все производители кондиционеров. Особо актуальны для неинверторных типов сплит-систем (ввиду их работе на мах, чем инверторные модели с плавными оборотами компрессора) - 5% за сезон просьб "доставить" виброопоры от которых сначала отказались. Из них 2% неудачные строительные конструкции, которые увеличивали шум наружного бока, крепления требовали дополнительных мер по виброизоляции (виброопоры проще). Виброопоры нужно выбирать стойкие к ультрафиолету, т.к. обычные черного цвета выгорают и теряют конструктивную прочность. 4. Теплоизоляция Плохая и дешевая черного цвета из синтетического каучука - "боится" солнечного излучения и без защиты превращается в труху за пару месяцев. Лучше теплоизоляция с защитой от ультрафиолета - не требует защиты тефлоновой лентой, которая со временем опадает (особенно при интересе птиц). Это теплоизоляция Олигопен, но она всего толщиной 5-6мм. Толщина теплоизоляции - дешевая толщиной 6мм, мануал VRV Daikin рекомендует толщиной 15мм, а при наружной прокладке с температурой выше +35грд.С толщиной 25мм. Поэтому мы используем теплоизоляцию из ЕС с защитой от ультрафиолета толщиной 13, 15 и 25мм. 5. Дренажный трубопровод Не стоит экономить используя типовой ПВХ - лучше китайский металлопластик для водопровода. Металлопластик не особо дороже, не ломается от птиц (смотря какая конечно сядет) как ПВХ, более устойчив к морозам и ультрафиолету чем ПВХ. Сам дренаж, я советую при ремонтных работах отводить в сифон мойки, что бы не капало наружу людям на головы. Дренаж наружного блока, как и теплоизоляция дренажа - актуален при эксплуатации кондиционера в морозы, когда дренаж выходит не из внутреннего, а из наружного блока и может замерзнуть превратившись в сосульку (которая потом может полететь на кондиционер этажом ниже). 6. Антивандальная решетка и защитный козырек от сосулек Лучше позаботиться сразу при переносе наружного блока - зависит от необходимости по ситуации. Антивандальные решетки актуальны для первых этажей. Однако больше всего заказывает частный сектор даже на 3-и этажи. Решетки очень отличаются по дизайну - типовые черный прокат окрашенный в белый цвет. Козырьки актуальны при выносе кровли или угрозе падения сосулек с кондиционеров выше (злостных соседей кидающих бутылки сверху). 7. Низкотемпературный комплект (при работе в режиме тепло в холодный период года) Актуален при демонтаже наружного блока и эксплуатации кондиционера в режиме "тепло". О дренаже наружного блока я уже написал, но здесь следует так же подогревать поддон дренажа наружного блока и использовать греющий кабель работающий от термостата. Тоже можно сказать о подогреве поддона картера компрессора на базе ленточного ТЭН-а обеспечивающий работу масла компрессора при температурах ниже -15грд.С (обычно масло теряет свойства и становится плотнее, что вредит компрессору). Эти все функции, а так же контроль оборотов вентилятора наружного блока - содержит хороший Низкотемпературный комплект, но такие комплекты различны на рынке от дешевых до полноценных. Низкотемпературный комплект - значительно продлит работу кондиционера в работе на нагрев в холодный период года. Однако, для таких целей (отопление сплит-системой) лучше использовать специализированную технику - бытовые сплит-системы стоит рассматривать как вспомогательное отопление в межсезонье.

Да, производители обязаны предоставлять номограммы, но Вы правы - часто не делают аэродинамических испытаний своего оборудования, т.к. это затратно. Этим пользуются недобросовестные производители и закладывают слабые по давлению мотор-колеса, которые всегда дешевле высоконапорных, а самое главное - компактны, что делает корпус оборудования дешевле (часто корпус в оборудовании - дорогой компонент). Номограмма мотор-колеса полезна, если она для колеса в корпусе, а не просто указано колесо (без корпуса или с другим корпусом). Так, еще поправочные коэф. нужно учитывать от производителя колес. Если номограмма есть вентилятора в корпусе (не только колеса), то можно вычесть потери давления компонентов ЦП и выйти на реальную рабочую точку (давление-расход). Однако, тут может встать вопрос с потерями давления этих компонентов ЦП, которые часто производители тоже не указывают. Сам когда разбирался с этими ЦП то было желание наборное ЦП сделать, со своим пылевым вентилятором, где все ясно и под объект или под нужные потери давления. В противном случае, добиваться номограмм (пишите прямо на завод) или с запасом ЦП подбирать. У меня впереди 4х этажный дом на ЦП с разветвленными сетями - заказчику будет дорог такой запас. Так, кто из производителей предоставит номограммы или используя данные программы проектирования как минимум - того ЦП и заложу в проект, что бы было техническое обоснование. Кстати, попробуйте скачать программы проектированию ЦП от разных производителей - может там найдете больше правды. По идее, достойные производители должны располагать программами подбора. Согласен, но у каждой стороны есть свои плюсы и минусы. Здесь, кроме удорожания системы минусом может стать высокий уровень шума связанный с высокой скоростью воздуха в самих воздуховодах. Не переборщите с давлением. Гранью по высокому давлению - станет сплющивание воздуховодов, если применить дешевые. Здесь порекомендую воздуховоды систем аспирации или пневмотранспорта с гладкими внутренними сторонами - продаются типовые, были дешевле компонентов ЦП и с большим выбором по давлению.

Осмос был бы лучшим решение, а минерализатор ни к чему - наоборот тут помешает. Перед минерализатором нужно будет сделать отбор воды. Вариант иметь заключение по экспертизе воды и согласно ему выбрать хим. компонент для компенсации излишних элементов вызывающих такие отложения. Если Вам как-то скрасит ситуацию, то некоторые платят деньги за встроенные системы очистки в увлажнители, которые редко когда работают эффективно на частных участках или все зависит от состава воды.

Согласно действующих строительных нормативов, а именно СНиП ОВ. СНиП для этих целей, а именно для приточных воздуховодов, дает свои рекомендации в виде стальных воздуховодов выполненных из листовой стали. Кирпичные каналы для притока - создают больше сопротивление воздуху, чем металлические, не чистятся, сами собой собирают пыль за счет неровностей поверхности. По планировкам - у вас все вытяжные каналы. Сечение каждого вытяжного канала вентиляции зависит от расхода воздуха. Вытяжные каналы могут быть естественные (ЕВ) или с вентилятором механические. ЕВ обязательны для помещений с газовыми приборами (котельная) - механическая вытяжка запрещена нормами. Для остальных систем оптимальна механическая вытяжная вентиляция, т.к. летом ЕВ почти не работает. Напомню, что для дымоходов кирпичные каналы не подходят - нужно закладывать специализированные стеклянные, керамические или металлические дымоходы, а кирпич - для декора, в случае с теплоизолированными двухстенными дымоходами. Дымоходы снаружи обязательно только теплоизолированные, начиная ниже перекрытия. Для газовых теплогенераторов дымоходы можно выполнить из дешевой нержавеющей стали 304, 316, толщиной 0,63мм. Для твердотопливных теплогенераторов - нерж.ст. AISI321 толщиной 1мм. Еще не забудьте про фановые трубы ВК, которые тоже положено выше кровли. Поэтому выгодно сводить все коммуникации в одну-две точки на кровле и накрывать флюгарками, что учитывать при проектировании здания, еще на этапе архитектуры. Приток воздуха - равен по расходу воздуха сумме вытяжных потребителей, организовывается на их компенсацию, для замены удаляемого воздуха - приточным. Приточные системы есть локальные и центральные, с или без нагрева наружного воздуха и различным типом нагрева в холодный период года, с или без энергосбережения - широкое многообразие. Что обязательно по притоку, то это для газовой котельной - приточная решетка и вытяжной естественный канал, в размере 3 крата (объема) котельной плюс воздух необходимый для горения исходя из мощности теплогенератора. Для притока проще всего поставить клапан в фасадную стенку и предусмотреть зазор под дверью в 2см, а лучше переточную решетку в дверь котельной (я переточные закладываю в двери котельной, с/у, душевых и т.д.).

Дополню - приточные каналы кирпичными быть не могут. Кирпичными могут быть только вытяжные каналы. Приточные и вытяжные системы вентиляции подбираются согласно расходу воздуха и допустимой скорости воздуха в такой системе. Если система вентиляции с естественным побуждением, то скорость воздуха низкая, если с механическим, то скорость воздуха выше почти в два раза или живое сечение механической системы (с вентилятором) будет в два раза меньше чем естественным побуждением. Чем больше расход воздуха - тем больше живое сечение воздуховодов или вытяжных каналов. Расход воздуха для системы зависит от обслуживаемого помещения или помещений. Общий расход притока и вытяжки формируется исходя из воздушного баланса, где расходы приточного и вытяжного воздуха по зданию должны быть более-менее одинаковы. Сечения воздуховодов, каналов необходимо предусматривать перед строительством здания. Использование кирпичных каналов - неоптимально, т.к. кирпич занимает много места, создает нагрузку на фундамент, создает большое сопротивление воздуху, часто каналы неровные, тяжело или невозможно обслуживать. Например, при замене вытяжных кирпичных каналов на металлические воздуховоды необходимого сечения для каждой системы - мы только на фундаменте заказчику до кризиса сэкономили 20к грн. Скорее всего у Вас вытяжные кирпичные каналы, а приточной системы вентиляции нету. В идеале, что бы Вы выложили планировки с каналами или проект системы вентиляции здания.

Сплит-система или кондиционер у Вас установлены в этом помещении? При эксплуатации в летний период года на охлаждение выпадает конденсат - влажность падает. В теплый период года эксплуатация ультразвукового увлажнителя, в режиме холодный пар - понижает температуру воздуха и так уменьшает нагрузку на основную систему кондиционирования или даже может способствовать отказу от неё. Ранее, в СССР центральное кондиционирование было распространено не на фреоне (как сейчас), а как раз методом разбрызгивания через форсунки воды, что при испарении воды - приводило к охлаждению подаваемого воздуха. Напомню, что не только воздушное отопление или приточная вентиляция, а любая система отопления уменьшает влажность. Конечно, в холодный период года при нагреве с влажностью ситуация весьма плоха. Кроме паркета - низкая влажность негативно влияет на слизистые поверхности человека и приводит к высоким испарениям кожи. Многие не знают о проблеме, особенно актуально астматикам и у кого слабые легкие. Влажность таким людям лучше выше или около 60%, но как говорят - все индивидуально от заболевания и лучше посоветоваться с врачом. Кроме решения вопросов влажности, как для любых помещений с людьми и паркетом, вопрос влажности также особенно актуален для теплиц, зимних садов и грибниц, где выгодно использовать увлажнитель в: - теплый период года, для погашения теплоизбытков вносимых освещением или приточной системой вентиляции - ультразвукового типа в режиме холодный пар ; - в холодный период года, для компенсации охлаждения воздуха из-за испарения или для частичного подогрева воздуха - с подогревом пара (в этом случае паровой тип оправдан).

Естественная вентиляция хорошо работает в холодный период года, но плохо в летний. Поставьте вентилятор и будете иметь постоянный контролированный расход воздуха - круглогодично. Для ванной актуален вентилятор с гигростатом и таймером проветривания. Функция проветривания актуальна для влажных помещений, потому только гигростат - не выход, лучше еще таймер проветривания. Для мощных вытяжных вентиляторов влажных помещений (более 300Вт) мы разработали блоки управления с гигростатом, таймером выбега и таймером проветривания. Но наши блоки дорогие для мелких по мощности вентиляторов. Посмотрите у "Вентс" блок управления - там и гигростат и таймер в эту плату встроены, а еще фотоэлемент для работы по датчику света - монтируется к небольшому по мощности вентилятору (мало Вт держит). Можете вентилятор и блок управления купить или блок отдельно. Настраивание режимов работы с помощью перемычек. Блок управления хорош тем, что его можно применить не привязываясь к типу вентилятора. Так лучше всего взять канальный вентилятор, который расположить не в самой ванной, а например на чердаке - вентилятор легче будет обслуживать, вентилятор не виден в помещении, меньше шума, пожаробезопасней электропроводка, если удален вентилятор из влажного помещения, то можно вентилятор не 24В а 220В. Регуляторы оборотов на такие вентиляторы не советую, т.к. они и так тихо работают (конечно нужно смотреть дБ). Дешевый регулятор оборотов сам потребляет эл-во и "портит" по току работу двигателя создавая дополнительный шум, а дорогие и хорошие регуляторы стоят денег больше самого вытяжного вентилятора в разы.

Скоро сам буду проектировать 4х этажный коттедж с ЦП. Каждый ЦП оборудован вентилятором. У вентилятора основная характеристика - рабочая точка или точка пересечения на номограмме давления и расхода воздуха при этом давлении. Чем больше сеть или чем дальше дальняя точка забора воздуха (розетка ЦП) - тем больше надо давления вентилятору, при том же расходе воздуха. Эти параметры рабочей точки существуют у каждого нормального оборудования с вентилятором: от вентиляторов до приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров. Однако, часто производители, которые встраивают вентиляторы в свое оборудование - не указывают параметры потерь давления своих компонентов или не дают номограмм по рабочей точке и так невозможно запроектировать их оборудование. Такая ситуация с кухонными зонтами, где указана не рабочая точка, а мах давление и мах расход - чего в природе вместе быть не может одновременно. Так, потребитель видит на шильдике параметры (мах давление и мах расход) и считает их рабочими, что в корне неверно. Я добиваюсь от производителей каталогов или номограмм работы и тогда уверен, что по давлению "продавит" сеть. Посоветую затребовать номограммы работы по давлению и расходу воздуха и так определить какой именно Вам нужен ЦП. В любом случае, Ваш опыт интересен, хотя сам ЦП не имею, но наслышан о преимуществах (все кто используют очень довольны).

Хорошая тема - самого волнуют вопросы увлажнения, т.к. после нагрева воздуха влажность падает до недопустимых 5-15%. Особо остро такой вопрос стоит с воздушным отоплением. Локальные увлажнители в каждое помещение - не оптимальный выход, т.к. дешевые не имеют очистки воды, а дорогие ставить в каждое помещение не выгодно. Кроме этого, нужно носиться с бочонками воды доливая воду в каждый увлажнитель. Так, увлажнители начали технически характеризоваться таким основным параметром - как ёмкость бочка для воды. Канальные увлажнители значительно технически более прогрессивны, но требуют центральной системы распределения воздуха. Канальный увлажнитель можно установить на прямотоке или на рециркуляции (отдельная система). При рециркуляции советую оснастить систему фильтрами очистки воздуха разных классов очистки. Тип увлажнителя, где Ваш выбор в пользу пароувлажнителя - я не разделяю, т.к. пароувлажнитель за счет нагрева воды - в теплый период года создаст дополнительные теплоизбытки. Рекомендую ультразвуковой увлажнитель как тип, который можно эксплуатировать с функцией горячий пар в холодный период года, а холодный пар - в теплый период года. Основная сложность с увлажнителями - подготовка воды. Решается локальной очисткой воды перед подачей в увлажнитель.