Maestro Kiev

Как проектная организация существующая с 2002г. мы выбрали Midea как она появилась на рынке Украины, как надежный китаец с самой дешевой ценой 1 кВт холода инвертора. Midea продержалась 5 лет, но уже не держит такой высокий показатель уступив брендам ОЕМ, некоторые из которых производятся на самой же Midea. На базе Gree даже Daikin размещает некоторую сборку. Хотя Gree лучше Midea, но значительно дороже и маленький выбор модельного ряда. Gree (топ 1 по кол-ву кондиционеров) и Midea (топ 2-4) на сегодня - заводские китайцы проверенные мировым рынком. У Midea выбор от дешевых и шумных моделей до гиперинверторов (внешне и функционально под плагиат Daikin). Если вышлите в личку свою электронку, то передам дополнительную информацию.

Разве я Вам не написал или только картинки смотрите? А теперь повторно ответ-вопрос для удобочитаемости: - Засоряется дренажные трубопроводы от внутреннего блока пылью содержащейся в воздухе, которая оседает на влажном теплообменнике внутреннего блока (при работе "на холод") и отводиться дренажем наружу из внутреннего блока. Фактически сам теплообменник покрытый конденсатом является мокрым фильтром грубой очистки. - Можно отводить дренаж с уклоном в ливнесток организуя врезку, но лучше дренаж выполнять отдельно от наружного блока, при работе "на холод" и для надежности независимости от ливневой канализации которая может засориться. Независимые системы дренажа - надежней, но не если рядом ливневая канализация, а протягивать дренажный трубопровод далеко, то почему бы и нет. - При положительных температурах, когда нету риска замерзания дренажа (работа "на холод") - возможно врезаться в ливневую канализацию, что является типовым решением, если рядом проходит ливневка. P.S. В продолжении темы защиты кондиционеров, надеюсь позабавит как неправильно обслуживать кондиционер.

Уровень шума нужно учитывать при мах производительности оборудования. Реально указанный уровень шума у производителей оборудования в 1 цифру - бутафория для потребителя, т.к. это усредненная логарифмическая величина. Может быть тихий вентилятор на одном спектре частот и очень шумный на другом. Самые опасные шумы в пределах частот 60-120. Зря схему не приложили - почему 2 обратных клапана?, может они являются источником шума. Если весьма упрощенно и грубо, то шума существует несколько типов: - аэродинамический (самый сложный по шумоглушению); - механический (гибкие вставки, виброопоры, виброизоляторы, крепеж); - к окружению (на расстоянии 3м от оборудования). Нужно определить тип и понизить источник шума. Аэродинамический если не верные сечения воздуховодов, клапанов, не верно установлены у оборудования отводы и т.д. Если оборудование работало без шума перед монтажом (при проверке), то скорее всего у Вас механический источник шума - проверьте крепление оборудования. Часто крепеж может попасть в пустоты ограждающий стройконструкций и они становятся источником шума. Проверьте крепления и установите виброизоляторы (крепеж с виброизоляцией).

Напомню, что дренаж наружного блока образуется при работе в режиме "тепло", что происходит когда на снаружи холодно (исключение серверные с круглогодичным охлаждением). - Засоряется дренажные трубопроводы от внутреннего блока пылью содержащейся в воздухе, которая оседает на влажном теплообменнике внутреннего блока (при работе "на холод") и отводиться дренажем наружу из внутреннего блока. Фактически сам теплообменник покрытый конденсатом является мокрым фильтром грубой очистки. - Можно отводить дренаж с уклоном в ливнесток организуя врезку, но лучше дренаж выполнять отдельно от наружного блока, при работе "на холод" и для надежности независимости от ливневой канализации которая может засориться. Независимые системы дренажа - надежней, но не если рядом ливневая канализация, а протягивать дренажный трубопровод далеко, то почему бы и нет. - При положительных температурах, когда нету риска замерзания дренажа (работа "на холод") - возможно врезаться в ливневую канализацию, что является типовым решением, если рядом проходит ливневка. При работе в режиме "тепло" при минусовых температурах - дренаж от наружного блока необходим с подогревом, как и необходим подогрев дренажного поддона, что организуется греющим кабелем работающим по термостату. Для работы в холодный период года, при наружной прокладке дренаж и греющий кабель необходимо прокладывать в теплоизоляции с её механической защитой коробами (пластиковые или стальные). Также, при работе низких температурах - необходим подогрев картера компрессора, где хорошие кондиционеры имеют такой подогрев. Материалы трубопроводов дренажа - не типовой трубопровод ПВХ, который не предназначена для наружной прокладки, т.к. теряет свои конструктивные свойства от ультрафиолета и морозов, а металлопластиковый трубопровод. К тому же, при дренаже длиннее 2 м/п труба ПВХ требует клееных соединений (между собой и отводов), где металлопластиковая труба прокладывается из цельной бухты. Металлопластиковый дренаж снаружи возможно повернуть, что бы не капал куда не нужно дренаж (ПВХ - не повернуть). После нескольких сезонов и потери своих свойств, смонтированная снаружи ПВХ труба при выносе в 1,5м от фасада - ломается от ворон и сосулек. Многие предусматривают инверторные кондиционеры или тепловые насосы, а про дренаж от наружного блока, для возможности работы в морозы - мягко говоря забывают, где монтажникам это невыгодные по деньгам и времени работы (головняк). Поэтому, часто под и внизу наружных блоков зимой - ледяные сталактиты и сталагмиты. Для защиты в многоэтажных зданиях от соседских кондиционеров расположенных выше, которые работают "на тепло" в морозы и их наружные блоки создают угрозу сосулек нашим наружных блокам кондиционеров - рекомендуем защитные козырьки из дешевой оцинкованной стали или зеркальной нержавеющей. P.S. При таком случае, как и для своего фасада я бы выполнял дренаж в ливневую канализацию, т.к. уверен был бы за качество монтажных работ. и материалов. Где дренажа было бы два отдельных - от внутреннего и наружного бока.

Да, есть такие вентиляторы для воздушного отопления каминными системами с патрубками d125-160мм и ценой 3600-5000грн. Но этого недостаточно (одного вентилятора). Для эффективной работы системы еще необходимы к вентилятору: - фильтр-бокс для грубой очистки воздуха перед вентилятором, с кассетой фильтрации из нерж. стали; - камера смешения, для подключения притока наружного воздуха и от рекуператора дымохода; - клапаны для регулировки долей подачи воздуха: -- наружного; -- внутреннего (рециркуляция); -- от рекуператора (дымохода); - клапаны для распределения воздуха после вентилятора по помещениям с- или без электропривода (ручные). Все лучше, как и воздуховоды - из высокотемпературных нержавеющих сталей (AISI304, 309, 316), но возможно дешевый вариант из оцинковки. Приток наружного воздуха к топке камина и вспомогательное воздушное отопление от рекуператора дымохода камина для помещений 2-го этажа (подача теплого воздуха снизу) Камины лучше с закрытой топкой (в 4 раза меньше затраты воздуха и дров). И саму топку оборудовать притоком наружного воздуха для горения (на 50-100% меньше затраты воздуха для горения) с регулировкой расхода приточного воздуха (удобно для розжига и эксплуатации). Воздуховод притока наружного воздуха для горения в топку - лучше овальный, т.к. теплоизоляция воздуховода притока требует высоты, а его часто мало для стяжки пола. Подача наружного воздуха в топку - значительно экономит затраты здания на вентиляцию, что экономит количество приточного воздуха (который уже нагрели до комнатной температуры). Для камина есть 2 типа рекуператоров толщ. дымохода 1мм: 1.1. Оребренный типовой (для околокаминного пространства). 1.2. Тоже, с усиленными ребрами с выносом 100мм. 2.1. В кожухе (не нужно околокаминное пространство). 2.2. Тоже, усиленный. К двум последним можно подсоединить воздуховод для притока, их никто кроме нас не производит. Для дымоходов каминов лучше использовать жаростойкую AISI321 (с титаном - меньше всего потери параметров при высоких t), толщиной 1мм, с теплоизоляцией 50мм в окожушке из листовой стали (оцинковка дешевле всего). Участки в неотапливаемых помещений - обязательны в теплоизоляции (толщ.30-100мм) или риск выпадения конденсата (особенно при частом вкл/выкл камина). Внизу необходима ревизия для сбора конденсата с конденсатоотводчиком. Вес дымохода передается на разгрузочные платформы, а не к строительным конструкциям или металлоконструкциям. Окончание дымохода камина сверху - необходимо закончить искрогасителем, а не зонтом (запрещены). Максимальная температура приточного воздуха для жилья и административных помещений, допустимая по нормативам Украины - +35С.

Вы можете передать расчет воздухообмена и я Вам подберу все коммуникации за час? Но у Вас нету расчета воздухообмена и все сечения Вы сами просите нас на форуме - подбирать почти наугад. Отопление и кондиционирование начинается с кВт тепла или холода - расчета теплопотерь и теплопоступлений. А вентиляция - с расчета воздухообмена по объекту. Все остальное - кустарщина. Как и ПВХ трубы вместо воздуховодов - воздуховоды ведь и дешевле... Детали по системам ОВиК расскажу по телефону: (063) 43-43-104. Кстати, возможно по Скайпу обсудить вопрос в текстовом чате (без видео и микрофона), обменяться файлами по ходу беседы (Maestro.Kiev - аватар две трубы). Выезды на объект, возможны после согласования стоимости оборудования или работ - на бесплатные консультации по всей Украине смотреть коробки без планировок и ТЗ, нету времени ездить - это удел кустарей. Почитайте посты Ваших коллег-застройщиков с подобными вопросами - там много ответов на такие же вопросы, а Вы даже планировки не выложили - без них тяжело все учесть. Потом Вы чем-то будете недовольны (сквозняками, обратной тягой, высокими затратами энергии, отсутствием доступа обслуживания, конденсатом) и скажете, что я Вам такое насоветовал. Позже, после года эксплуатации (особенно холодный период года) будете говорить, что все это не работает - потому, что вы не захотели приточную вентиляцию, на замену вытяжным системам. Когда зимой закроете окна и не будет притока (через окна) - возможно пойдет обратная тяга, за счет работы вытяжных систем с вентиляторами и систем без вентиляторов (естественная вентиляция). Так, механические системы - не имея притока, заставляют воздух поступать (на замену приточному) через вытяжные каналы естественной вентиляции или это и есть обратная тяга.

А кто будет руками регулировать, при перепадах температуры внутри и снаружи день/ночь? Эл. привод стоит 50евро, клапан еще 10евро, еще теромостат с пультом потянут за сотку. Как тогда коммутировать работу клапана с электроприводом с расходом воздуха приточного воздуха (на замену вытяжному)? - это усложнит систему. Потом, самое важное: на естественные вытяжные системы помещений с газовым оборудованием - клапаны запрещено ставить. А ведь почти у всех застройщиков дома кухонные газовые плиты. Придут газовщики или пожарники - заставят все клапаны демонтировать Тоже актуально и для котельных и каминных залов с топками.

Когда мы монтировали домой кондиционеры архитекторам этого типа задний "Паркове Мисто", с таким решением наружных блоков, то чертили чертеж и отправляли ТЗ фирме по пр-ву этих же металлоконструкций (производили для этого здания - архитекторы дали контакты). Типовые конструкции не подходили, т.к. не хватало места для воздухозабора и выбороса воздуха наружного блока. Сущ. конструкции - демонтировали. В другом месте, где было три наружных блока "друг над другом" - мы установили на металлоконструкцию нерж. стали, используя закладные в перекрытиях между этажей. А так существуют типовые решетки в виде таких решений. Но 1шт. делать мы не будем, а от 10шт. можно обсудить учитывая: - тип наружных блоков; - учесть крепления под виброопоры; - учесть место для подвода коммуникаций и обслуживания; - сторону отвода дренажа от наружного блока (при работе "на нагрев"); - козырек (защита от сосулек с кровли или при работе других кондиционеров "на нагрев", которые расположены выше); - материал и т.д. Шлите чертежи - посмотрим.

Это точно, что особенно актуально для спален и детских. Так и сам кондиционер дольше прослужит, т.к. редко выходит на мах обороты, когда мах износ. Хорошая модель - анонсирована была в апреле этого года в СНГ, много компромиссных решений, если сравнивать с топовыми элитными моделями. Подходит для фанатов "умный дом" - можно управлять на прямую. Уже во всю в продажах и на объектах Если на нем остановились, то маякните мне в личку своей электронкой с контактом и вышлю Вам: - розн. оф. прайс Украина-Daikin (скидку обсудим отдельно); - каталог Daikin FTXB; - брошюру разницы монтажных материалов и рекомендации по монтажу. А лучше вышлите планировки - для Вашей южной стороны, хоть помещение небольшое, но №25 будет мало для остекления в 8м2. Вам лучше выбрать №35 - он у Daikin FTXB чуть-чуть дороже стоит от №25.

Для парикмахерских существуют нормативы, а не по людям считают. Если соблюдать min нормативы, для круглогодичной эксплуатации: 1. Вытяжная система зала, В1 - минимум 250м3/ч. 2. Вытяжная система с/у, В2 - минимум 100м3/ч. 2. Без механического притока наружного воздуха с подогревом наружного воздуха на эти же 350м3/ч, П1 - Вы не обойдетесь. Лучше подать притока на 15-25% еще больше, что бы был подпор воздуха (избыточное давление), часть которого подать в жилую зону - что бы сократить вероятность перетока запахов из парикмахерской в жилые помещения. Около 440м3/ч получается, где 10-50м3/ч мало что решает в вентиляции. Сами вентиляторы потребляют мало, но для нагрева наружного воздуха с расчетной -22С до +19С, при 440м3/ч наружного воздуха необходимо - 6кВт мощности нагрева. Но это пиковый нагрев, т.к. -22С не каждый день в году. Средние затраты за отопительный период в день составят 3кВт, а за 8ч эксплуатации 24кВт. Основная проблема это вытяжные каналы, куда Вам необходимо организовать вытяжку зала парикмахерской (с-ма В1), но они у Вас общие с соседями.

Передавайте схему на электронку и посмотрим, если возможно, то сделаем в цеху - жестянщики не станки, руками могут многое сделать. Возможны материалы листовой стали: - оцинкованная сталь толщ.0,55-1мм; - нержавеющая конструктивная коррозионная сталь техническая или если открытая прокладка, то декоративная зеркальная толщ.0,5-1мм; - листовой (нерефленый) металлопластик заказчика под цвет кровли для окожушки; - окожушка с теплоизоляцией 20-100мм для трубопроводов (защита от конденсата или теплоизоляция). Оцинкованная сталь толщ.0,55мм - дешевле всего. На фото круглые и прямоугольные фасонные элементы, которые заранее, уже обклеены в цеху: фольгированной теплоизоляцией из вспененного полиэтилена толщ.10мм. Эти меры актуальны, т.к. при монтаже теплоизоляции на объекте, часто, такие работы выходят низкого качества и теплоизоляция отпадает оголяя воздуховоды, где может выпадать конденсат. При монтаже - остается обклеить соединения алюминиевым монтажным скойтчем и получается (монтаж воздуховодов в другой области таким способом - выполнен в кратчайшие сроки) Формы: круг, овал, прямоугольник, треугольник, по эскизу. Возможно встраивание сеток нерж. или оц. сталей (вместо решеток), регулирующих клапанов с рычажками (дроссель-клапаны, шиберы). Круглые - дешевле всего и лучше аэродинамически. Типовые от d100мм, но возможно и 80мм (дешевле не будет). Картинки и фотки элементов из листовой стали на сайте.

Это раздельный монтаж или монтаж в 2 этапа с закладкой трассы во время ремонтных работ. Что позволяет избежать многих недоразумений в будущем и организовать грамотный монтаж с мах использованием кондиционера. Вариантов прокладки трассы несколько. Отличается монтаж в 2 этапа по цене, как оплата за 2й выезд на монтаж, когда ремонтно-отделочные работы уже закончены - тогда проводиться и монтаж блоков кондиционера. На планировках с мебелью отметьте Ваше виденье расположений внутреннего и наружного блока и вышлите планировки мне на электронку, которая указана на сайте с пометкой с стройфорума - в ответ вышлю pdf файлы и дам рекомендации. Надеюсь, что Вы уже определились инверторный или нет тип кондиционера, т.к. это третье, что нужно выполнить после выбора типа (настенный, кассетный, подпотолочный или канальный) и бренда - от этого в первую очередь будут зависеть d/D фреонопроводов и теплоизоляции. Материалы типового монтажа - коммерческие или самые дешевые, т.к. все стараются минимизировать затраты на монтажные материалы кондиционирования. Не экономьте на теплоизоляции и предусмотрите широкие штрабы. Типовая теплоизоляция толщ.6мм защищает только от конденсата - для систем отопления и теплоснабжения в проектах используют теплоизоляцию толще. Daikin рекомендует толщину теплоизоляции 15-25мм. Однако увеличение толщины теплоизоляции в 2 раза потребует организацию более широких штраб (в 2 раза шире). Кронштейны для наружного блока П-образные советую "как себе" из нержавеющей стали - никогда не покроются коррозией и она не потечет по фасаду, как обычные черной стали окрашенные, даже через 100лет. Дренажные трубопроводы из ПВХ на клееных соединениях хуже цельной металлопластиковой трубы. Межблочную электропроводку заложите в оц. металлорукав - тем более если будете штукатурить или зашивать гипсом.

А що там за гранули замість теплоізоляції? Повина бути теплоізоляція мінвата. Дивіться відео нормальних димарів з жаростойкої AISI321 з додаванням титану від мережі магазинів в РФ (наші мережі в цьому не розуміються). На відео показують "звичайний димохід" і що з ним буде через сезон-два експлуатації. AISI321 з титаном - едина нержавіюча сталь жаростійка, яка менше з усіх має вплив від високих температур. Для ТТ і топок камінів необхідна товщиною 1мм і з підвищеною теплоізоляцією 50мм. Інші корозійностійкі нерж. сталі підходять для газових димарів, де температура димових газів низька - тому такі димоходи можливо робити з нежаростікої сталі, яка дешевше і виконувати товщиной 0,63мм з теплоізоляцією 30мм. Нерж. сталі для димарів.

Однако - 409 хоть и с титаном, но это не жаропрочная сталь!, а коррозионностойкая сталь, которая не годиться для дымоходов с высокими температурами дымовых газов. Особенно для ТТ котлов и топок каминов. При высоких температурах 409 теряет свои защитные коррозионные свойства. Стали этого класса (AISI 430, AISI 409, AISI 410) называют ферритными и используются только в малоагрессивных средах или для изготовления столовой посуды и декора. Для производства деталей дымоходов, непосредственно соприкасающихся с дымовыми газами, эти стали не используются ввиду слабой сопротивляемости коррозии. AISI09 - стабилизированная титаном хромистая ферритная нержавеющая сталь. Жаропрочные нержавеющие стали - используются для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температур 550С - 800С. Использование более дешевых марок сталей для газоотводящего ствола, не соответствующих требованиям по кислотостойкости, чревато плачевными результатами. Ферритные нержавеющие стали - магнитные, имеют низкое содержание хрома (в основном на уровне 13% - 17%) и содержание углерода. Аустенитные нержавеющие стали - немагнитные и в дополнение к хрому содержат никель (обычно на уровне 18%), который увеличивает сопротивление коррозии. Эта группа нержавеющих жаропрочных сталей с повышенным присутствием никеля (10% - 20%) и хрома (20% - 25%) имеет лучшее сопротивление к окислению при высоких температурах и может применяться в частях печей, топках, муфельных печах. Это самая широко используемая группа нержавеющих сталей. Аустенитные и ферритные сорта составляют приблизительно 95% всех используемых нержавеющих сталей. Марка жаропрочной стали с титаном AISI321 - больше всего подходит для твердотопливных котлов и каминов. Это лучшая сталь для дымоходов и самая сложная в пр-ве. Из AISI321 делают турбины и сопла ракет. Все жаропрочные стали теряют свои кислотостойкие свойства, но AISI321 - с добавкой титана, лучше всех держит устойчивость при высоких температурах и меньше всего теряет конструктивные и кислотостойкие свойства (см. таблицы-сравнения различных сталей). AISI409 и 321 - обе нержавеющие коррозионностойкие стали с добавками титана, но 321 жаропрочная, а 409 - нет и мы дымоходы из 409 принципиально не делаем. Кому нужны настоящие дымоходы для ТТ котлов и каминных топок из жаропрочной AISI321 с Ti - пишите запросы на почту 5927585@ukr.net с разрезами, планировками и контактами, или пишите (передавайте планировки с разрезами) по Скайпу Maetro.Kiev (в текстовом чате, без видео). Кому нужны дешевые дымоходы для газовых котлов из более дешевых жаропрочных сталей - пишите тоже. Всем вышлю наш прайс лист на разные дымоходы разных типов сталей, разной толщины, с разной теплоизоляцией и разной окожушкой или её отсутствии. Напомню, что зонтиками дымоходы закрывать нельзя по нормативам, а для ТТ и каминов необходимы искрогасители (особенно актуальны для пожарной защиты для каминов с открытой топкой). P.S. Хороший дымоход - не магнитится, а к плохому "пристает" магнит! Исключение - наружная окожушка утепленного дымохода выполненная из дешевой нержавейки или еще дешевле - оцинкованной стали

Так работать естественная вентиляция (ЕВ) не будет. О каких углах Вы ведете речь если у ЕВ нету давления их преодолевать. Это в холодный период года ЕВ работает через чур, а летом нету толку - нету перепада температур снаружи и внутри или они малы для ЕВ. Поэтому Вам ЕВ и запомнилась зимой своей работой, но это называется неконтролированный приток или сквозняки. Поставьте тогда вентилятор на компенсацию потерь давления воздуховодах и отводах - обводите воздуховодами как хотите на величину запаса давления вентилятора. Лучше всего для ЕВ подвала два отверстия - одно снизу, другое сверху, по кратчайшему расстоянию с выводом наружу, с min кол-вом поворотов, где вытяжной воздуховод можно выше по фасаду поднять для лучшей работы ЕВ (больше перепад высот - лучше работает).

На такой высоте нужно организовывать маслоподъемные петли и взять блок с запасом, что проверить поправочным расчетом, согласно мануалов Дайкин. А зачем Вы в щитовую ставите Дайкины? Предусмотрите канальный китайский кондиционер, что бы работал как вентилятор с рециркуляцией холодный период года с подмесом наружного воздуха и не будете "мучать" зимой дорогой компрессор. Тогда как в теплый период года кондиционер будет работать на 100% рециркуляцию. Такая система называется freecooling, упрощенно состоит: а) канальный кондиционер; б) жалюзийный клапан с эл. приводом 0...10В и обратной пружиной; в) фасонные элементы воздуховодов в теплоизоляции; г) решетки забора наружного и внутреннего воздуха; д) щиток управления эл. приводом рециркуляции с канальным датчиком температуры (зависит от пожеланий). Позволяет грамотно эксплуатировать кондиционеры для удаления теплоизбытков зимой и летом, с мах сроком эксплуатации кондиционера. В холодный и переходной периоды года, ниже наружной +5С - компрессор уже не работает, работает вентилятор внутреннего блока кондиционера, подавая наружный холодный воздух смешивая с внутренним до требуемой температуры внутри. Если Вы по рознице у нас купите канальник Дайкин, то мы Вам все "по воздуху" для freecooling, кроме автоматики, бесплатно сделаем

Платы управления еще не меняли на Galanz? - тогда все впереди Нет, у Gree наоборот cамые дорогие из китайцев. Самые дешевые у Midea - всего 740$ в розницу на два настенника 09+09 или 09+12. Согласен про голову. Посмотрите DAIKIN FTXB - презентация в СНГ состоялась в апреле этого года, новая модель, во многом хороша. Хотите вышлю документацию на почту - оцените. Я могу выделить - кому написать цены?, но я пишу только розницу открыто, что и всем советую Кому нужны прайсы на кондиционеры - пишите в личку с указанием электронки и вышлю на настенные сплиты с ценами оф. представительств. Еще проще по Скайпу в текстовом чате - сразу файлы передам, возможно выберем кондиционере, как и монтаж согласуем (ник Maestro.Kiev). Однако, лучше слать запросы с планировками и остеклением сторон света (хотя бы с м2 остекления помещения и стороной света) на почту 5927585@ukr.net. Для форумчан посчитаем в первую очередь, несмотря на сезон. Кому нужен раздельный монтаж -согласуем материалы

Конечно пустеет - сезон пошел А чего оплата-то сгорела? Поставим новую - вдруг опять сгорит? - может это у Вас там какие-то скачки напряжений. А заземление было подключено? Если только плату заменить и в ней вопрос, то скиньте мне в личку свой мобильный и адрес монтажа, сервисники Вас наберут и скажут цену новой платы и её монтажа уже у Вас на объекте.

Можно ТН пересмотреть на дешевле производителя с компрессорами Мицубиси - там и бочки по-дешевле, но сам бренд уже ОЕМ. Тоже, можем поговорить о заводском китайце с топ3 по цене. Бочки это комплектные к ТН - поэтому дорогие, а сам производитель самый дорогой китаец. Дешевле бочки можно найти не от производителя кондиционера, а отдельно, но в проекты мы закладываем Виссман (Германия), т.к. комплектная КИПиА управления всеми контурами. Замены бочек часто заканчиваются когда что-то не работает, поэтому я бы не рекомендовал рассматривать ТН отдельно, а бочку отдельно. Напомню, что 1 кратность = 1 объему помещения. Часто это значит, что воздухообмен не считали вообще и нету никакого баланса воздухообмена. По кратности расчет воздухообмена - одна из методик расчета расхода воздуха, но самая укрупненная, диктующая не расход воздуха, а расход воздуха не менее такой кратности. Или расход воздуха для помещений определяется не только по кратности, а по большему из расчетов: 1) по людям (постоянные и посетители - меньше 2ч); 2) по потребностям вытяжных потребителей (топки, котлы, с/у, кух.зонты) - на компенсацию удаляемого воздуха при их работе (сумма вытяжных потребителей часто все диктует в коттедже) или вытяжные потребители не будут верно работать; 3) по вредностям до разбавления норматива ПДК (предельно допустимая концентрация). Ели нету технологических процессов, то выбирается больший из этих трех расходов воздуха, где кратность - это проверочная величина min воздухообмена. Тоже можно сказать о min расходе воздуха для жилых помещений 3м3/ч на 1м2 площади пола - не менее. По проекту ТН подает горячую воду в водяной калорифер приточной установки или приточная установка "сама себя нагревает" за счет рекуператора? На мою электронку 5927585@ukr.net или по Скайпу Maestro.Kiev - отправьте проект с указанием контактного и дам свои рекомендации. Еще не видел ни одного нормального проекта в Украине, где была бы с ТН с приточной вентиляцией - везде ошибки в мощностях (ТН не дает столько кВт тепла в ХП как в каталоге), но всегда остается надежда.

Виброопоры - выбирать надо уметь по весу ККБ и покупать дорогие из ЕС, а не черные. Черные - рассыхаются от ультрафиолета и морозонеустойчивые, поэтому не годятся для наружного монтажа и за сезон рассыпаются. Как рассыпается за сезон теплоизоляция каучуковая толщ. 6мм - мы применяем теплоизоляцию толщ.13-25мм (как рекомендует Daikin) уже устойчивую к ультрафиолету. Кстати, и производители кондиционеров - рекомендуют виброопоры для наружных блоков и пружинные подвесы для канальных внутренних блоков. Для инвертора можно сэкономить на виброопоорах, если стены не из ракушняка или не пустотелые перекрытия. Неинверторы из-за их вкл/выкл на мах оборотах компрессора - более слышны по ночам (особенно если наружный блок под окном в спальне). Какие -15С? - мы говорим о кондиционерах с работой на холод, а не о тепловых насосах или тепловентиляторах. Все кондиционеры теряют КПД уже от +2С на нагрев, а инвертор это или нет - в теории цикла работы - без разницы. Другое дело инверторы и суперинверторы с последнего типа компрессорами, подогревом картера компрессора и всякими прибамбасами - работают лучше при минусовых температурах, но речь о кондиционере, а не о обогревателе. Поставьте себе тепловентилятор - будет дешевле, чем гробить кондиционер при -15С. Инвертор работает плавно и не разгоняет компрессор, а обыкновенный работает все время вкл/выкл. Вот на каком-то вкл/выкл неинвертор и перестанет работать, а инвертор еще проработает. Мощность инвертора - выше неинвертра. У неинвертора одна мощность "по холоду, а инвертора три: min - средняя - max. Это заблуждение, что инвертор дает больше "холода" - мощности "по холоду" одинаковые у обоих, где инвертор нужно подбирать на средней мощности, а не на максимальной, которая указанна в каталоге. Таким отличием часто пользуются манагеры, что бы "впарить" инверторные кондиционеры на 40% дороже обычного кВт холода. На Вашем месте, из таких условий, я бы выбрал: в спальню надежный заводской китайский инвертор без примбамбасов, а для мастерской подойдет и дешевый неинвертор. Напишите в личку Вашу электронку и я Вам передам прайс на инверторы разных брендов в Украине - там выберете по картинкам и параметрам. Или запросите по Скайпу, мой ник Maestro.Kiev (аватар 2 трубы).

Простых решений в ЕВ нету, если её контролировать. Очень прихотливая от температуры, влажности и ветра. Проще говоря, если бы const были параметры воздуха внутри и снаружи, то можно было бы раз настроить ЕВ и наслаждаться работой без вентилятора. Но погода в разные времена года различной температурой, от которой зависит плотность воздуха, а значит и работа ЕВ. Поэтому, просто нарастить можно, станет работать лучше, но это же приведет в зимний период наоборот - много слишком воздуха уйдет или как говорят, появится сквозняк, где никакая типовая система отопления не справится с нагревом такого кол-ва холодного воздуха. Автоматизировать ЕВ возможно, но это сложнее автоматизации механических систем с нагревом воздуха. Нужны датчики воздуха и ветра по фасаду, створки с электроприводами и все это при малых скоростях воздуха или ЕВ требует площади сечения воздуха в разы больше, чем механическая (занимает много места в здании). Такое автоматизированное ЕВ хорошо работает в небоскребах - за счет перепада давления снизу (воздухозабор) и сверху (на кровле). Бесплатно и укрупненно подбираем оборудование, а если заказчик настроен серьезно детально, то делаем проект вентиляции. Стоимость проектных работ формируется за м2 площади помещения и зависит от назначения помещений и сложности системы вентиляции с КИПиА. Самая дешевая система по проектированию вентиляции - приток в чистые помещения, переток через неплотности дверных проемов или решетки и вытяжка их грязных помещений. В 1,5 раза дороже проектирование с применением рекуператоров, т.к. требует вытяжные линии подводить к притоку и оборудование уже приточно-вытяжное требующее защиты рекуператора, по КИПиА организацию режима оттайки рекуператора при выпадении конденсата и его замерзании (режим когда рекуператор не работает - "оттаивает"). КИПиА типовое входит в проект, нетиповое (датчики движения и СО2, авторегулирование расхода приточного воздуха приточной установкой, клапаны распределения воздуха по помещениям, погодозависимая автоматика нагрева приточного воздуха, таймеры недельные и т.д.) - дополнительно. Система притока можно по-разному запроектировать: можно за сутки выложиться, а можно и за месяц не справиться, хотя у обоих систем вентиляции один расход воздуха и давление. Что бы сэкономить на проектных работах - возможно обойтись принципиальными расчетами и схемами, без полного оформления проекта. По воздуховодам не пугайтесь высоты, есть несколько решений. Одно из них - овальные воздуховоды, где высоту воздуховода цех сделать может от 50мм, но так растут воздуховоды в ширину (сохраняя живое сечение) и чем более плоские воздуховоды по ширине - тем дороже. Часто забывают про воздуховоды и уже нет места по высоте - плоскими овальными воздуховодами делаем разводку - дешевле прямоугольных на фланцах, быстрее монтаж, а аэродинамически лучше. Типовые решения обычно никто не выбирает и нужно каждый вариант обсудить. Опросные листы плохо работают - получаются громоздкими, заказчики мало понимают в технических терминах и не улавливают отличий с привязкой к цене, что приводит к тому, что сначала теряют интерес к сухим техническим терминам, не вникают при выборе - потом жалуются почему не учли их потребностей, а применили типовые решение, а они теперь так хотят... Можете связаться со мной в текстовом чате по Скайпу и обсудим механическую приточную систему "от и до", от классов фильтрации воздуха, типа мотор-колеса и его двигателя, до решетки подачи в помещение. Мой ник в Скайпе Maestro.Kiev (аватар 2 трубы - холодная и горячая). Или отпишитесь в личку с расположением объекта, где укажите свою электронку и контактный телефон. Расположение объекта не маловажно - может мы вообще соседи, то зайду к Вам посмотреть

Людям книжку посоветовал для понимания основ расчетов кондиционирования - дак сразу обгадили ... Зачем мне спорить - я вот так работаю: clip2net.com/s/3io5Pya В расчете указана разница укрупненного подбора и детального в кВт и % (серый фон). После расчета теплопоступлений заказчик может ввести понижающие коэф., например неодновременности работы, или при управлении компьютером с ПК (смартфона), или наличием системы с роллетами на окнах и т.д. Ясна вся ситуация с теплопоступлениями и их источниками по каждому помещению и с его важностью, - заказчик может сам уже ввести коэф. и так потом сформировать мощность по объекту. Ввод коэф. мощности особенно удобен при помещениях от 4 и выше, для наружных блоков мультисплитов и VRV. Было бы больше помещений разносторонне ориентированных - была бы наглядна видна разница кВт по сторонам света схожих помещения. Да, действительно это дольше, чем принять 100Вт на площадь 1м2 пола, а Вы как считаете теплопоступления - покажите свой расчет, что Вы там учитываете кроме площади? Наверно, еще учитываете теплопоступления по объему помещения 50Вт на 1м3 и принимаете большее? Какая разница сколько м2 остекление и солнечная сторона у заказчика или нет? - думал не нужно пояснять, что теплопоступления не зависят от пола помещения, а 100 и 50Вт это весьма укрупненный подбор для быстрой продажи дорого кондиционера. Назначение помещения тоже не играет роли?... Да, +/- угадать получается, особенно для мелких помещений, т.к. самые мелкие инверторы №09 от 2,5кВт мощности. Но тоже не всегда угадаешь, например у помещения 100% остекление солнечной стороны и №09 уже не пройдет, или кухня-студия (объединенная кухня с залом), или мансардное остекление, промолчу про зимний сад и другие назначения помещений. Разве возможно для них одинаково подбирать мощность кондиционера по площади пола, не спросив хотя бы: назначение помещения и процент остекления со стороной его ориентации по свету? Здесь вопрос уже риторический в отношении: кондиционер это товар в помещении или это система кондиционирования помещения?

Можете менять на механическую вентиляцию, но для коттеджного гаража я бы не рекомендовал отказываться вовсе от естественной вытяжки или все время должна работать вытяжная механическая. Например, подземные паркинги оснащены механической вентиляцией с вытяжкой 50/50 из верхней и нижней зоны, т.к. выхлопные газы легкой и тяжелой фракции. Если есть яма для ТО, то необходима вытяжка и оттуда, с нижней зоны. Расход воздуха подбирается исходя из кол-ва машиномест или возьмите 150м3/ч на 1 авто. Нормированные min 1 крат (1 объем помещения) я считаю маловато для коттеджного гаража, т.к. для котельной 3 крата принято, а в гараже может заказчик выполнять ТО, что не учтено нормативами (для ТО отдельные помещения). В Вашем случае, систему оборудуйте без обратного клапана, что бы когда вентилятор не работал было хоть какое-то движение вытяжного воздуха. Не забудьте обеспечить приток на замену вытяжному воздуху. Я закладываю приточные клапаны естественной вентиляции в стены, но заказчики редко ставят мотивируя наличием щелей в воротах.

После подорожания энергоресурсов - сейчас получил от заказчика карт-бланш на проектирование мах энергосбережения У меня ТН всесезонный "вода-вода" (атмосферники для теплоснабжения - не уважаю), а к тому, что Вы перечислили еще 3 водяных топки каминов. Кол-ва трубок солнечных коллекторов будет в разы меньше, за счет солнечных концентраторов, который будет вращаться за Солнцем. Вентиляция без рекуперации, т.к. с грунтовым теплообменником для холодного периода (подогрев наружного воздуха грунтом до калорифера вентиляции) и для теплого периода года (центральный кондиционер). Кондиционирование фанкойлами от ТН "вода-вода". Однако, мне выдали на весь ОВиК только 5кВт эл-ва, что смешно для коттеджа 300м2 (место коттеджа хорошее, но нету мощностей). Но до этого не было даже газа - подвели недавно, поэтому теперь будем рассматривать когенерацию с выработкой электричества (30%) и тепла (70%) Не знаю, потянет заказчик по деньгам когенерацию - так бы наша система сама питала все электродвигатели фанкойлов и внутрипольных конвекторов с вентиляторами вместе и еще что-то осталось для освещения двух котельных. Если заказчик не остановиться в финансировании, то солнечный коллектор обеспечит теплом весь объект, за счет нетиповой системы аккумулирования энергии. Кстати, в свете ситуации в стране я развил новое направление в инженерии - БЖД ОВиК БЖД наука такая есть - безопасность жизнедеятельности, а про ОВиК забыли Люди же померзнут без отопления, воду не нагреть и еду не на чем приготовить. У меня это включает независимую работу систем ОВиК определенное время и жизнеспособность здания при отключении энергоносителей с помощью ТТ котла и топок водяной рубашки. Больше вопросов с электроснабжением, т.к. атоматика с топками, электропитание двигателей насосов и вентиляторов - для чего и нужна генерация эл-ва. Заказчику уже без нас впарили дизель-генератор, то теперь когенерация пойдет тяжелей. Для готовки еды БДЖ объект оборудован камином на кухне с плитой для готовки еды. Дымоходы всех 4х каминных систем с рекуператорами дымовых газов и отбором тепла вентиляторами околокаминного пространства. Оказалось, что 100 лет назад такие твердотопливные кухонные печки были с двигателями Стирлинга, которые вырабатывали при горении дров еще и эл-во. Жаль, что такие технологии ушли в прошлое - сейчас бы Стирлинги помогли по электричеству. Будет готов проект ОВиК вышлите на электронку - дам свое заключение и там мощности сразу посмотрю для ТН. Если вентиляция есть в проекте с воздуховодами или нужны теплые стальные дымоходы, то свой цех производства - обеспечим все по низким ценам или со скидками

Неинверторы работают вкл/выкл выходя так на мах обороты компрессора, создавая при вкл. мах уровень шума. Что бы меньше вкл/выкл неинвертор заведомо переохлаждает помещение, что дает затраты эл-ва на 30% больше с мах уровнем шума и пусковыми токами при каждом включении. Поэтому посоветую инверторы с плавной работой компрессора и отсутчивием переохлаждения помещения. Суперинверторы - инверторы с более лучшими по тех.параметрам компрессорами, меньше падение КПД при работе на нагрев при низких температурах, наличие датчиков движения, датчика температуры в пульте и в целом лучше по дизайну. Для детской порекомендую модель с функциями: - датчик температуры в пульте; - плазменный фильтр; - ионизация (для дезинфекции при отсутствии людей). Из надежных китайцев посоветую пятерку, как на мой взгляд лучших и розничную цену самого низкого линейного ряда инвертора у каждого бренда (для приценки): 1. Gree - 768$ 2. Midea - 470$ (ОЕМ Midea - Idea 446) 3. С&H -600$ 4. Mitsushito - 560$ 5. Neoclima - 485$ Ниже этих брендов не рекомендую опускаться. Первые два имеют свои заводы, остальные бренды ОЕМ. У всех стоят брендовые компрессоры. Цены указаны розничные из прайс-листов представительств брендов этого месяца - самому было интересно сравнить разброс. Может кого пропустил из бюджетных брендов, то добавьте и обсудим.