Maestro Kiev

Размеры выдал Петр I, когда ввел единый размер кирпича, но это не повод под такие размеры делать каналы, т.к. каналы рассчитываются в зависимости от расхода воздуха в них. И тут еще необходимо поразмыслить, если есть вытяжные каналы, то где приточные? Да и кто Вам сказал что каналы необходимо делать только из кирпича - оцинковка вроде дешевле и значительно легче. Для газового котла необходим дымоход из кислотостойкого материала, а то от Вашего канала со временем мало что останется.

Это если Вы живете возле радиобазара и имеете регулятор для лампочки В свое время, на заре, так сказать отечественной эры регулирования вентиляции, когда на рынке были только дорогие импортные регуляторы оборотов мы покупали регуляторы для лампочек и впаивали туда резисторы - так значительно уменьшали стоимость готового щита систем автоматики, особенно когда было много систем с регулированием. Сам лично не впаивал, но процесс видел не раз. На сегодня нет смысла таким заниматься, т.к. регулятор лампочки + работа по его модификации будут столько же как и готовый функциональный регулятор.

Представляю - размером менее копеешной монеты, а стоимость до 10грн. (300Вт спокойно вытягивает). Суммарно брать регулятор для лампочки (покупать), подбирать, покупать и впаивать подстроечный резистор выйдет по времени дороже чем купить готовое изделие с гарантией, плюс еще риск что у Вас не заработает.

Показатель при каких условиях? При влажности на вытяжке 100% и без учета энергопотребления двигателей...

Не надо туда конденсатора - подстроечный резистор необходим.

Сбавляет, но при режиме малых оборотов не отключает питание, а необходимо, а то двигатель будет пытаться запуститься, а мощности нету и перегорит. И не конденсатор там необходим, да и зачем придумывать велосипед - такие готовые однофазные маломощные регуляторы для вентиляторов стоят до 130-150грн.

Здания строят по расчетным нагрузкам. Так расчетная температура для Киева -22С, то будьте осторожны что бы Ваша "батарея" при морозах не лопнула, т.к. для нагрев воздуха необходимо проводить через специальные "батареи" - калориферы воздуха. Потом, никакая система отопления не рассчитана на вентиляцию, т.е. нагрев наружного воздуха, т.к. эта составляющая часто значительно выше теплопотерь помещения и в доле европейских зданий составляет около 40% энергозатрат и здание обязано иметь избыточное давление (что бы не дышать через теплоизоляцию). Фактически в минусовые температуры станет холодно в помещении, т.к. мощности не предусмотрены и пользователь откажется от притока наружного воздуха. Реально приток будет присутствовать, но через неплотности - инфильтрация (неконтролированный приток), т.е. через строительные конструкции. Согласитесь, дышать через теплоизоляцию не особо полезно. К этому стоит добавить сквозняки, переохлаждение помещений благодаря увеличению "тяги", перерасход энергии на нагрев.

Я не моряк, но на сколько имею данные по энергоисточнику, то большая часть круизных лайнеров отапливается и охлаждается с помощью тепловых насосов с запиткой от генераторов. Внутрянка - система отопления, кондиционирования и вентиляции совмещена в одну. Да и различные баржи на Днепре, которые используют как рестораны, так же используют аналогичную схему, но с запиткой напрямую от электричества.

А в паспорте вероятно написано около 700-3100Вт производительности по холоду) Такой же по маркировке мощности неинвертор дает 2100Вт при мах производительности. Но инверторы нельзя подбирать на мах производительность. Инвертор при обычной работе не выходит на пиковые нагрузки и пусковые токи, которые в 3-4 раза выше номинальных у неинвертора и уровень шума компрессора ниже, т.к. мах редко (если верно подобран). Собственно мах износ у любого оборудования мах высокий на мах оборотах, а выводы делайте сами. Это я намекаю на срок эксплуатации. Если грубо, то обычный с запасом охлаждает помещение, затем по достижению предела выше указанной температуры включается - перепады амплитуд температур на лицо. Инвертор работает в зависимости от нагрузки, т.е. Ваших потребностей - точность температуры здесь выше и энергопортебление соответственно ниже. Добавлю, что подозрительные производители сплитов инверторы еще почти не освоили

Да бы выиграть тендер фанкойлы подбирают при мах оборотах вентилятора, когда мах энергоотдача. Потом, кода фанкойлы шумят никто не виноват - монтажник впихнул фанкойлы, а заказчик себя лохом редко признает. Это потом заказчик вникнет, что есть такие цифры с кВт, м3/ч, Па, t1, t2, об/мин, дБ, но ... - грустные реали жизни таковы, что фанкойлы в жилье ставить это портить себе репутацию. Или у тебя будет дорого и посчитают жадным. Т.к. учел энергоотдачу фанкойлов при средних оборотах и фанкойлы соответственно выросли в типоразмере и стоимости или потом обвинят в манагерстве, что напарил, а тут и не заснешь от шума их работы на мах оборотах... (ссылка на изображение устарела) Как показано на типовых схемах, через фанкойл проходит воздух путем нагнетания вентилятором. Так что если Вы о работе фанкойлов без работы вентилятора, то это крайне редкий случай (кроме напольных фанкойлов-конвекторов). А все что обдувается в понимании обывателя это ВО) P.S. ВО это не ущербная канадская система, это способ отопления, а с фанкойлами и охлаждения с возможностью запитки, что актуально с подорожанием энергоресурсов, от теплового насоса.

еще желательно дописать электроприборы с существенными теплоизбытками, плазмы например и подобное, учесть тепло вносимое наружным воздухом. как-то минифотостудию делали на 22м2 с 14квт теплоизбытками... - так что типовой подбор 100Вт на м2 часто проходит для одноразовых продаж)

Теоретически кондиционер не обязан держать температуру как на пульте управления. А практически, по нашим нормам, выше 6С перепад температур снаружи и внутри несет опасность простудных заболеваний.

Если Ваш кондиционер поломается, по вине самого оборудования в период гарантийного срока, то кто выполнит и за чей счет?: - выезд на объект; - оценку неисправности на месте и ее устранение; - демонтаж кондиционера в случае серьезных неисправностей; - транспортировку в сервисный центр; - ремонт с заменой комплектующих; - транспортировку на объект; - монтаж кондиционера. И как оперативно Вы это выполните в сезон?

В Хилтонах к фанкойлам еще приток наружного воздуха подводится от приточной камеры или отдельно подается в помещение. Конструктивно основные элементы фанкойла это вентилятор, фильтр, теплообменник - такие же компоненты и в приточной камере ВО. Дак что фанкойл, что приточная камера на рециркуляции грубо выходит одно и тоже по функционалу. Тогда фанкойлы работающие на обогрев можно назвать системой ВО)))

Мультисплит-системы, где к одному наружному несколько различных внутренних возможно подключить. Со своими конечно ограничениями, но все равно по отдельности дешевле выйдет да и надежней. (ссылка на изображение устарела)

Кронштейны стоят за пару всего 50грн. - зачем Вы самостоятельно резали металл, варили его, грунтовали и красили? Вышло дешевле 50грн.? - сомневаюсь... И Вы выполняли вакуумирование согласно поверхностному нижеуказанному описанию?: Удаление воздуха Удалением воздуха называется процедура, в процессе которого из трубопровода, соединяющего внутренний и внешний блоки, а также из внутреннего блока удаляется воздух. Чем вызвана необходимость удаления воздуха ? Если удаление воздуха не производится, он попадет в контур охлаждения, что приведет к резкому повышению давления, повышенному потреблению электроэнергии и снижению мощности кондиционера. Кроме того, содержащаяся в воздухе влага может привести к повреждению изоляции электродвигателя компрессора и к разложению хладагента, что резко снизит срок службы кондиционера. Процедура удаления воздуха Убедитесь, что все трубопроводы подсоединены правильно Подсоедините манометр и вакуумный насос Полностью откройте клапан низкого давления Включите вакуумный насос и доведите давление до - 101 кПа (на это требуется не менее 15 минут) Удерживая клапан низкого давления в полностью открытом положении, выключите вакуумный насос Полностью откройте сервисные клапаны широкого и узкого трубопроводов Отсоедините манометр Установите крышки на сервисные клапаны широкого и узкого трубопроводов Закрутите накидную гайку штуцера накачки

Без притока не будет вытяжки. Множество историй могу рассказать, когда вытяжка не работала или плохо справлялась пока не открывали окно, тоже добавят каминщики и печники. По нашему СНиПу ОВ оконное проветривание весьма хороший "съезд" решить вопрос вентиляции жилых помещений, при этом вписаться в саннормы, но будете ли Вы это реально делать? Являясь инженером я считаю, что система обязана работать круглогодично, при минимальном вмешательстве непрофессионального пользователя, с учетом наиболее неблагоприятных условиях, которые описаны в СНиПе, т.е. для Киева -22С наружной. Эта температура взята с учетом 8% понижения в целях экономии энергоресурсов. И если Вы осилите прочесть ветку о воздушном отоплении, которая в 2009г. перешла в спор о наружной температуре, точнее о несоответствии расчетной по СНиПу -22С, то зима 2009-10 оставила эти разговоры в прошлом. Собственно здесь -22 расчетной или -15, как говорили некоторые, это всего-то увеличение мощности калорифера, конечно его стоимости, но несущественно на фоне всей системы. Например, в случае с водяным калорифером, стоимость автоматики и защиты калорифера от замерзания, дороже в разы самого калорифера и будет калорифер на 5 или 30кВт без разницы по стоимости. Выходит, что выполнить приток на -15, что на -22, то по капзатратам несущественно, т.к. вся остальная вентиляция останется прежней. Кто это понимает, ставят калориферы и на +35С подачи воздуха при -22 наружной, как частичное резервирование центральной системы отопления при ее сервисе или ремонте (отчасти воздушное отопление с вентиляцией). Проветривание - Вы будете его выполнять каждые часа 4-5?, а ведь еще необходимо обождать пока помещение прогреется системой отопления, которая на это не рассчитана (спасает положение инерционность строительных конструкций). Например 1000м3/ч для коттеджа это часто компенсация работы 70% установленных пользователем вытяжных потребителей = 14кВт/ч при -22/+20С... Не ставьте столько вытяжных потребителей, откажитесь от каминов, сократите сан-узлы, откажитесь от обычных котлов без атмосферных горелок, выполните вытяжные приборы с притоком наружного воздуха прямо в них - зачем греть наружный воздух и выкидывать его сразу в трубу? При бюджетных система вентиляции "перетоком", но рабочих, не считаю перекрестные пластинчатые рекуператоры в жилом строительстве панацеей. Иногда это технически не полноценные решения, в комплексе всей системы вентиляции с опасностью обратной тяги, обмерзанию пластин рекуператора, отвод конденсата, необходимость байпасной линии и калорифера при его работе на нагрев в 100% мощности. Сами противоточные рекуператоры для потребителя, чаще всего приукрашенная информация завышенного КПД. КПД часто указано при наивыгоднейших условиях работы. Например, КПД указано при 100% влажности вытяжного воздуха (+15-25%), замеры КПД проводились в помещении с температурой под +100С, теплопередача через сам корпус (+10-35%), низкими скоростями потоков (10-60%), отсутствию конденсата на пластинах, потерями энергии на преодоление сопротивления рекуператора и т.д. Посмотрите сколько Вы всего настроили, сколько планируете - от котла, кухонного зонта, камина не "закинуть" прямым способом вытяжной воздух в рекуператор, а санузлы по нашим норма запрещено объединять с другими вытяжными системами, что некоторые производители указывают красочными картинками в каталогах. Дак что тогда пойдет по вытяжной линии в рекуператор при бюджетной системе вентиляции путем перетоков? При том, что для работы рекуператора "воздух-воздух"необходимо хотя бы соответствие притока и вытяжки близкой 1:1, а лучше преобладание вытяжки. Конечно, если Вы себе желаете выполнить приток и вытяжку для каждого помещения индивидуально (возрастет расход воздуха и возможность использовать "чистую" вытяжку), тогда еще можно рассматривать рекуператоры и то, не перекрестные.

Технически продвинутым форумчанам, дабы ускорить решение по вентиляции, советую с планировками на электронку отсылать таблицу с назначением помещений, их нумерацией по плану и наличию конкретного типа вытяжных потребителей, которые часто диктуют воздухообмен. Укажите возможное наличие предусмотренных вытяжных каналов в строительных конструкциях и их размер. Камин - с притоком наружного воздуха или без, топка закрыта или открыта, сколько кг/ч топлива будет сжигаться (сухого или прямо с леса), диаметр отверстий. Кухонный зонт - размер плиты, с притоком наружного воздуха или без. Котел - с притоком (атмосферная горелка) или обычный, количество и тип топлива, диаметр дымохода. Помещения где курят, технологические помещения (фотостудии, мастерские и т.д.) Сан-узлы - количество и тип приборов, возможность организации щели под дверью, тут учтите звуки - иногда, в процессе эксплуатации просят переделать

Полностью поддерживаю, пройдя такой же путь. Только свои бригады укомплектованные своим инструментом и материалами избавят от головняков. А так на рынке полно сезонных монтажников, которых потом и не найти... Особенно поражают фирмы, которые в следующем году находятся на том же месте, с теми же телефонами и сотрудниками, но называются по другому и ... - никакой тебе ответственности. Потребители - спрашивайте хотя бы лицензию или дату свидетельства о регистрации. Правильно делали из металлопласта - часто пластиковой дренажный трубопровод выходит из фасада. Солнце и морозы зимой совсем его не укрепляют. Добавьте еще и клееные соединения, повороты (металлопласт гнется без разрыва трубопровода), в сумме выходит высокая вероятность дать течь через годик-два. Отличие стоимости дренажных труб, на фоне общей стоимости системы копеешное.

Возможно по планировкам в офисе, по ул. Василенко Николая, 7 (район М Берестейская, б.Лепсе, з-д "Реле и автоматики"), желательно после 17. Предварительные договоренности по тел. 592-47-85, 592-75-85, 587-56-08 или записывайтесь по электронке office@vecotech.com.ua со ссылкой на форум.

Это статистика из брендов Вашей фирмы, что указаны в подписи? Да ладно - это уже не первый Ваш пост о Пионерах. И где эта статистика? - приведите цифры. А на McQuay и Fujitsu Вы это зря так. P.S. Взято из forum.tvoi.net.ua/lofiversion/index.php/t13365.html Фирмы Ямаха и Пионер не выпускают кондиционеров, то что продается под этими марками это подделка под известный брэнд. А дальше "Привоз" тебе в помощь.

[/url]Согласен полностью с Leeps, под такую калькуляцию Вы покупаете кота в мешке.

У Вас при 1000м3/ч и воздуховодах 200мм уже скорость воздуха граничная как для промышленности - >8м/с... При высоких скоростях растут геометрически потери давления, а значит падает расход воздуха. Да и при 8м/с шум будет неизбежен - на 300мм перейдите если стальные воздуховоды, при гибких еще на типоразмер-два выше.

Тут вероятно установщики правы - пусковой ток кондиционера в 3-5 раз выше номинального. Мы тоже отказываемся доделывать чужие монтажи или их начатые потуги, когда заказчик отказывается менять кабель... Вы оплатили типовой монтаж при установке наружного блока под окном. Устанавливать лестницу и поднимать его, согласитесь тут риск падения блока выше, стоит дополнительных денег. Из оконного проема проще блок установить. Практически все фирмы работают по типовому монтажу (Вы же его и спрашивали), но с разницей длинны магистралей (3-5м), наличию вакуумирования (часто отсутствует), типу изоляции (дешевая - черная не стойкая к ультрафиолету, дорогая белая), кронштейнов (дешевые окрашены без грунтовки) и т.д.

По доброму надо просуммировать теплопоступления через окна, внутри помещения и вносимые наружным воздухом, зависящие от его расхода и температур. Через окна выбирается пиковая нагрузка с учетом сторон света, наличия жалюзей, типа остекления, загрязненности. Так Вы получите необходимые кВт холода, но часто это не делают, т.к. это уже расчеты, а берут укрупнено 100Вт на м2.