Maestro Kiev

В данном случае присущи несколько типов шумов, с которыми соответствующими способами необходимо бороться. 1. Аэродинамический - занижение сечения канала, резкий поворот потока воздуха на подачу, монтаж дросель-клапана возле решетки, установка шумоглушителя как на подачу, возможно так и на забор воздуха. 2. Механический - установка виброизоляторов на крепеж блока, установка гибких вставок с зазорами без контакта металла с блоком если разводка воздуховодов из стали. 3. К окружению - установка дополнительной шумоизоляции вокруг внутреннего блока (обмотать блок рулонной теплошумоизоляцией).

Дак давайте сравним. Мое решение на мощность двигателя вентилятора 220В 1,5А 500Вт пусть стоит 125грн. Получаем плавную регулировку оборотов, при низких оборотах мощности прокрутить колесо двигателю недостаточно, потому это ограничение выполняет подстроечный резистор. Для юзера только покрутить колесико. Регулятор также включает и выключает двигатель вентилятора. Сколько стоит Ваш аналог на конденсаторах?

Фильтра как по мне, то это для ответственных юзеров или при заключении договора о сервисном обслуживании с их заменой. Реально и часто, наборы фильтров разных степеней очистки идут юзеру во вред, т.к. он их не меняет и сам кондиционер становиться рассадником микрофлоры. Инвертор имеет свои плюсы, но как по мне они еще не стали оправданны по стоимости, хотя заслуживают внимания. Датчики движения - согласен с murava, но в больших случаях пользователи довольны. Сам считаю такое решение от безысходности или глупости - ведь если Вы не хотите высоких скоростей холодного воздуха, то зачем тогда ставить такие дорогие настенные кондиционеры? Ведь есть дешевые канальные кондиционеры, а ими разведете воздух куда хотите, с какой хотите скоростью и в каких пожелаете долях от производительности. Но большинство считает, что только настенники существуют и это панацея...

Поддерживая сказанное Scandic добавлю. 245м3/ч и 68Па это МАКСИМАЛЬНЫЕ характеристики что бы развести юзера, т.к. эти характеристики НЕ РЕАЛЬНЫ вместе. 245м3/ч при 0Па и 0м3/ч при 68Па, а истину ищите по середине, а лучше в номограмме вентилятора. P.S. По рабочей точке - пересечение м3/ч и Па выбирается вентилятор, вот она и говорит сколько м3/ч, а сколько Па даст при Ваших потерях давления в сети [Па] вентилятор.

Например две кромки параллельных пластин необходимо заглушить с одной стороны, при этом не создав существенных потерь давления ответного потока. Тогда на 45грд. кромки пластин отгибаете (меньше потери давления, ведь таких соединений будет много), сами кромки уже соединяете в зависимости от "ломкости" материала. В идеале фальцем.

Вы вникните в вопрос, а потом критикуйте. Регулировать обороты вентилятора конденсатором ИДИОТИЗМ! А впаять в существующую цепь для понижения оборотов вентилятора конденсатор Вы сможете, но на сколько он понизит обороты Вы знаете? И разве это спорное и не типовое решение для рядового юзера?

Скорость берите не выше 4м/с в магистрали и 2,5 в ответвлениях. Оцинковка на века, пластик для ламеров-шаровиков. Живое сечение ассортимента пластика об этом четко говорит. P.S. Потери давления в канале и зависят в первую очередь от скорости в нем.

Если так, то возьмите кондер с датчиком движения: - на холод отводит поток от Вас; - на тепло на Вас направляет поток. Купите инверторный кондиционер - он точнее поддерживает температуру.

От конденсата - -22С температура наружного воздуха. Армирование цементной стяжки. Ну да - расход воздуха [м3/ч] с умеренной скоростью потока [м/c] и диктует живое сечение [м2], а потом круглое или прямоугольное выбираете. В свою очередь, расход воздуха для камина, да и для любого теплогенератора, диктует тип топлива и его кол-во.

Можно, если воздуховод изолирован, а сверху стяжки установлено армирование. Собственно это одно из типовых решений.

Проще всего перегнуть по диагоналям листы для жесткости, но тогда нехватку площади необходимо компенсировать дополнительными площадями. Не плохо волноообразный профиль пустить в дело - увеличение площади, еще лучше создать турбулизацию потока, но все зависит от скорости воздуха, площади, теплопроводности материала. В общем советовать можно, но за результат тяжело поручиться.

Если Вы купили осевой вентилятор о котором писали, то выкиньте его - нету у него давления продавить Ваш канал... И с чего Вы взяли что он Вам подойдет хотя бы по м3/ч, про давление в Па как я понял Вы так и не поняли. Вы считали сколько кг топлива у Вас сгорает и сколько м3/ч воздуха для его горения необходимо? Но если хотите проверить, то для таких соединений круг-прямоугольник существуют переходники из оцинкованной стали, которые производятся под любые размеры.

Новая власть - новые порядки, что данным летом жестко сказалось на всех импортерах. Фуры стояли месяцами, тогда как на рынке была острая нехватка кондиционеров. Тут конечно не стоит однобоко на власть смотреть, что тут говорить - наши импортеры по слухам ввозили, например Дайкины по 70евро, тогда как их цена на порядки выше, что таможне подтвердили в Брюсселе. Дайкину не повезло еще с фурой перевернувшейся на Одесской трассе... Мицубиси есть, но опять же на таможне... Что касается Вашей модели, то по памяти она неинверторного типа, а соседняя модель без наворотов ZJP-S инверторная и стоит почти столько же.

Солидарен с Вами - вот чудеса. Или такая схема движения воздуха справедлива когда в помещении холоднее чем снаружи :lol: Все эти клапана не нагревают наружный воздух и актуальны, где и придуманы во Франции, для мягкого Европейского климата, когда для них мороз это -5С... А для нас мороз -22С, т.е. перепад температур в разы больше => в разы больше "тяга" и ее колебания за ночь => в разы больше расход наружного воздуха => в разы больше затраты на нагрев наружного воздуха который улетает в трубу и создает сквозняки. Промолчу о работе клапанов при ветренной погоде, когда давление ветра с одной стороны и разряжение с другой стороны здания создает хороший сквознячок... И не думайте что клапана не засоряются - зачетный пылесборник для развития микрофлоры. При расчете мощности системы отопления данный расход воздуха и затраты на его нагрев не предусмотрены. Отопление - это компенсация теплопотерь ограждающих конструкций, а не как не приточной вентиляции и отопления вместе. Да даже если у Вас отопление с запасом в два раза, то наружный воздух не нагреется до комнатной температуры, а пройдет холодком по ногам домочадцев. А клапана с рекупераций, которые снижают затраты на нагрев наружного воздуха при наших морозах обмерзают, о чем на данном форуме уже писали их владельцы.

В приточном канале у Вас наружный воздух с расчетной температурой для Киева -22С, а в помещении +20 - будет конденсат. Вытяжным каналам это не грозит, т.к. вытяжной воздух и температура в здании сравнительно одинакова. Вытяжные каналы следует утеплять когда они проходят в неотапливаемом чердаке. Когда Вы перекроете заслонку, то остановите движение воздуха, температуры затем сравняются и конденсата быть не должно. Заслонкой вытяжных каналов общеобменной вентиляции регулировать теплопотери от наружного воздуха (вентиляции) теоретически возможно, но постоянные колебания наружной температуры диктуют необходимость постоянного регулирования, т.к. днем может быть -10, а ночью и -20. Хотя такое регулирование лучше чем ничего, т.к. наибольшие теплопотери в морозы часто в связи с неконтролированной вентиляцией из-за существенного роста притока наружного воздуха и увеличения "тяги" в зависимости от наружной температуры.

А какой тут геморой с заказчиком? - Вы что оплачивали расчет или проект. Все сугубо на Вашей ответственности. Для подбора необходим расчет теплопоступлений, а заказчикам которые его не оплачивают подбирают 100Вт на м2 площади и без разницы у Вас солнечная сторона с 10м2 окон, может еще и мансардных, наличие плазмы на пару кВт, притока теплого наружного воздуха со свими кВт и т.д. и т.п. - это Вы заказчики такой подход сами и выбрали вот то и без обид и получаете. Может у компрессора срабатывала термозащита перегрева... Если это Вам нормально, то продавцы за Вас рады, а как инженер скажу свое слово, что проектировать, а тут просто подбирать, необходимо согласно норм, где именно Ваши личные потребности могут разделяться с потребностями социума или быть даже противоположными, на что Вы конечно имеете полное право. Инженер же ОБЯЗАН выполнить полностью функциональную систему при самых неблагоприятных условиях, с учетом факторов всех слоев населения и защитой от некорректного вмешательства неопытного пользователя. Так что никто не "подгоняет" - это Ваш личный выбор на который вы имеете право, но он противоречит выбору социума и сложившихся технических решений описанных в нормах. P.S. Согласно действующих норм все настенные кондиционеры для жилья следовало бы запретить, т.к. они ни в какие нормы не влезают...

Ребята, а зачем оно? Когда есть отечественные канальные вентиляторы, которые с ЕС двигателями и ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле. А ума поставить на канальный вентилятор зонтик или утку из оцинковки особо много не надо.... P.S. На 90% уверен что в таких девайсах стоят мотор-колеса канальных вентиляторов, только аналог зонтика еще добавлен от осадков, что и делают все вентиляционные производители маломощных канальников преобразуя их в крышные вентиляторы по цене дороже.

Правильный сделали вывод.

Архитекторы в здания ставят вытяжные каналы не зная даже расхода воздуха! Вот как они могут их ВООБЩЕ ЗАКЛАДЫВАТЬ? Ведь от расхода воздуха и скорости зависит сечение... Но как я уже говорил - все размеры под кирпич Петра I. Ваш архитектор считал сколько [м3/ч] у Вас идет по дымоходу и сколько необходимо наружного воздуха для горения топлива в [м3/ч]? Если он Вам не ответит на эти вопросы, то Петр I тут не виноват - он всего лишь стандартизировал кирпичи. Самое грустное тут если не выполнена теплоизоляция канала на приток наружного воздуха (-22С расчетная) - конденсат Вам обеспечен и наружный воздух прогреется, уже не будет таким легким, т.е. будет стремиться вверх..., в любом случае потеря тяги, что не есть хорошо. Попытайтесь выполнить забор воздуха горизонтально.

Расчет параметров дымохода и соединительных труб для котлов, работающих на любом виде топлива, производится на основании сравнения разрежения в точке входа продуктов сгорания в дымоход (Pвход) с необходимым разрежением, которое равно сумме потерь давления в теплогенераторе (Pтг), в соединительной трубе (Pт) и в воздушном тракте (Pд), собственно сумма всех потерь давления. Pвход =(Ртг+Pт+Pд) То в Вашем случае Рт будет больше, т.к. Ваш канал на забор наружного воздуха создаст дополнительное сопротивление или в нем необходимо создать низкую скорость движения воздуха, что приведет к увеличению его живого сечения. Чем больше потери давления, тем меньше воздуха. В любом случае: - дополнительные потери давления; - потеря "мощности тяги", т.к. эффективней точку забора воздуха расположить с нижней точки (перепад высот); - открыт вопрос конденсата по линии притока наружного воздуха.

Приток организован не правильно, т.к. Вы таким образом на нет сводите перепад высот, т.е. гравитационную составляющую. Принцип простой - теплый воздух легче и стремиться вверх, а холодный наоборот. Забирая холодный воздух снизу и нагревая его соблюдаются все условия для его движения, т.е. тяга. В Вашем же случае точки забора и выброса на одной высоте. Ваш камин работать вероятно будет, только весьма значительно хуже и долго растапливаться. Попытайтесь организовать приток с нижней зоны.

Камин без организованного притока это декор, а не теплогенератор. КПД его просто никакое, т.к. наружный холодный воздух нагревается и выкидывается в трубу, как и затраты на нагрев того же наружного воздуха + система отопления вообще на такие нагрузки не рассчитана. Причем расход наружного воздуха для камина с открытой топкой без притока не малый. Верное решение это камины с притоком наружного воздуха. И то те компенсируют только около 50% необходимого воздуха. Для уменьшения расхода воздуха берите камины с закрытой топкой. P.S. Часто продавцы каминов (брендовая фирма) сами не знают, что у них есть модели с притоком и удивляются когда им это показывают в их офисе на их выставочном стенде...

Для дымохода газового котла у Вас по умолчанию обязана стоять внизу ревизия с дренажным отводом, через который конденсат и осадки отводятся.

Решить вопрос может наборная приточная установка подающая воздух на компенсацию вытяжного. Возможно одну центральную приточную установку для компенсации воздуха всех вытяжных потребителей в здании (с/у, котел, кухонный зонт). Необходимо наружный воздух подогревать электрокалорифером или запиткой от гребенки котла, если позволяет его мощность, до того поставить фильтр грубой очистки для защиты калорифера и клапан перекрывающий систему.

Я прокоментил пост, где как я понял, человек использовал регулятор для лампочки. Где говорят о использовании регулятора для лампочки как регулятора для вентилятора и необходимости его дальнейшего усовершенствования. Регуляторы оборотов до 300Вт, которые возможно выполнить на базе регулятора освещения с доработками я встречал - на конденсаторе регулятора оборотов извольте не видел. В теории возможно регулировать обороты конденсаторами, путем выпаивания одного конденсатора и впаивания другого или иметь блок конденсаторов, но как по мне это несравнимо с готовыми решениями.