Maestro Kiev

А котел у Вас есть? К нему нужен дымоход, а кирпичный пару сезонов отслужит...

Правильно симмисторным регулятором до 1,5А ~150грн.

Если Вы про металлопласт, то можем сделать по эскизу, но с Вашего материала если он поддается гибке.

Не там значит искали. Разница круг или прямоугольник только в периметре, конечно у прямоугольного периметр будет больше. А так, что круг, что прямоугольник цена идет за м2 около 108грн. Другое дело если прямоугольное соединение на фланцах - сами фланцы потянут по цене. Но на фланцах выполняют плотные воздуховоды или со стороной от 400мм. Круглые так же можно выполнять на фланцах, что так же приведет к удорожанию.

Еще к клапану калорифер на нагрев наружного воздуха, а то система отопления не предназначена для вентиляции и тогда зимой то же будет работать... А к клапану еще регулятор поставить, а то как он будет расход воздуха регулировать, ведь перепады температур внутри помещения и снаружи в холодный период года не шуточные. А что бы в клапан не превратился в пылесборник желательно еще и фильтр установить...

Можно и за 2-3к грн. на 1,2к воздуха, но будет одного сечения, что бюджетно, но каждый элемент не эффективно будет работать с эксплуатационными затратами выше. За 4-4,5к наборная установка выдающая 1,8к по мах расходу. Но расход необходимо учитывать с учетом потерь давления. И правдой будет 1,2к с учетом потерь давления. Такая же моноблочная установка будет стоить 5-6к. Выигрыш тут в изоляции, что в наборной выливается в минвату. Конечно теряется удобство доступа к оборудованию. Но это каждому как по деньгам свое. Просто в наборных все типовое и не может по теории вероятности полностью отвечать потребностям объекта + короткий фильтр, неукомплектованная автоматика или нет понимания какая необходима. Это грустные факты отечественных производителей, у которых мы купили приточку с автоматикой, а пришлось еще 34% оборота вкинуть в эту приточку по автоматике за свои деньги, т.к. со слов производителей туда все вошло, а заказчику мы уже выдали стоимость. Потому не стоит платить в 1,5-2,8 раза дороже только за теплоизоляцию, при том что Вы получите ТИПОВУЮ установку.

Замок каждый из Вас часто встречает в жизни - например ведра оцинкованные. На таких замках вся вентиляция строится. Сами замки так же различных типов, в зависимости от требований. Некоторые консервные банки так же на замках соединяются.

На кухне с газовой плитой должна быть естественная вытяжка с верхней зоны и кухонный зонт, который априори на вентиляторе. Ввиду наличия механической и естественной вентиляции, сравнительно весьма высокого потребления воздуха зонтом и необходимости притока на замену вытяжному воздуху, вполне может сложиться ситуация с обратной тягой. Когда вентилятор зонта будет создавать разряжение, а по каналу естественной вытяжки пойдет приток. Этот случай не так част только из-за того, что пользователи покупают декоративные неработающие вытяжки. Точнее сказать - большая часть брендовых производителей вытяжек сами не знают и не имеют данных о производительности встроенных вентиляторов (проверено неоднократно). В лучшем случае производители или продавцы знакомы с расходом воздуха [м3/ч], причем этот расход теоретический (без нагрузки самого зонта и воздуховодов), а про давление [Па] они никогда не слышали и зачем оно необходимо не знают. Потому без организации притока механического выйдет инфильтрация (не контролированный приток через щели и неплотности стройконструкций) + вероятность обратной тяги + перерасход энергии на нагрев наружного воздуха из-за непостоянности наружной температуры. Канальный кондиционер разработан для 100% рециркуляции (необходима цикличность работы компрессора), а все попытки приспособить его для подачи наружного воздуха или неполноценны, или выйдет дороже организации с помощью приточной установки. Канальник одно из наилучших решений (низкие скорости потока воздуха, гибкость установки решеток, зонирование), но в любом случае выйдет дороже чем на базе настенников, т.к. воздуховоды, клапана, решетки, изоляция и монтаж. К тому же, установка одного канальника лишит возможности регулировать температуру в других помещениях, что в эксплуатации в теплые периоды года, при различных ориентациях сторон света не особо-то и комфортно. Мощность канальника надо поднять с учетом притока наружного воздуха и вносимого им тепла, а для холодного периода установить калорифер (его увязать с автоматикой канальника) и фильтр перед ним с обратным клапаном... Советую организовывать отдельные приточные системы вентиляции и кондиционирования или приток воздуха приточной установкой в сам канальник(и). Сравнительно комфортная на сегодня система: - центральная приточка с подачей воздуха в канальники (фанкойлы при системе с чиллером); - в каждом жилом помещении канальник, который забирает воздух из данного помещения + подмес свежего наружного подготовленного приточкой. Тут мы получаем: - независимый приток (свежий воздух) с общей температурой для всех помещений; - регулирование температуры в каждом помещении (холод или тепло независимо). Но большинству дорого ставить в каждое помещение канальник, потому чаще ставят настенники. Хотя дорого это наверно не то слово - просто пользователи не знают и сравнивают по кВт. Но настенники следовало бы запретить из-за крайне высокой скорости воздуха и его крайне низкой температуры, если задаваться нормативными величинами. Вот это уже и есть уровень комфорта и безопасности здоровья - кВт по холоду одни и те же, а вот воздухораспределение, интерьер, влияние на человека совсем другие. Штука эта - очередная попытка создать локальную миниприточку. На том сайте 19к рублей ~ 3-4к грн. по памяти, то центральная приточная наборная установка столько же стоит. Только центральная дает 1200м3/ч, а эта 120м3/ч. Правда эта локальная с автоматикой, но значительно упрощенной, как и все остальные элементы за счет компактности. Заслуживает внимания при невозможности организации центральной системы или при высоком уровне энергосбережения. В любом случае, учитывая м3/ч и цену, то такое решение не из дешевых. Реально такую приточку набрать из типовых элементов одного сечения - вентилятор, калорифер, фильтр, клапан. Стоить будет в разы дешевле, но компактность пострадает. Ввиду чего советую не в стены ставить оборудование, а в подвесной потолок или снаружи, или в смежных вспомогательных помещениях.

Воздуховоды из оцинкованной стали дешевле и легче.

Кирпич дороже и тяжелее. Материалы (без работ): - плохой кирпич (без раствора) на м2 ~ 62грн. - оцинкованная сталь на м2 ~ 38грн. На существующий канал ставите накладку из оц.стали, а затем прямики воздуховода, которые необходимо изолировать (как и кирпичные).

Поделите на зоны - разряжение и подпор воздуха (красный - приток, синяя - вытяжка).

Сделать рекуператор не вопрос - вопрос доказать его эффективность. Буржуи и 6, 8, 10мм делают. Но те из буржуев, что реально производят дают данные секции и поверьте там совсем другие цифры, чем в техкаталогах производителей. Потому считаю глупо делать рекуператор если не можешь доказать его работу (характеристики). А ссылаться на буржуев (каких именно - фирма какая, на какой их продукт), не приводя характеристик буржуйских рекуператоров это последнее дело. Знаете почему нету характеристик рекуператоров - они просто ниже в разы представленных на рынке (в техкаталогах производителей приточек). И если их указать, то никто не будет эти рекуператоры покупать и те приточки так же. Если же указать правду, то Вы как производитель пойдете против гигантов отрасли и тогда Ваше оборудование будет признано бредом, а Вы идиотом. Считайте это ответом на вопрос: - "А чего сами не делаете". В теории такое может быть и в металлическом. Тут следуют напомнить, что в идеальном рекуператоре давление и расход притока и вытяжки одинаковы, а на практике такого не бывает. И потом, дело первое не в расстояниях пластин, хотя это не мало важно, а в скорости движения воздуха. Да собственно, в элементарном соблюдении минимальных теххарактеристик. Не сам рекуператор пластинчатый виноват, что он малоэффективный, а метод его подбора, исходные данные, монтаж.

Малехо спасает, что Одесса, но все то Вы собираетесь делать - локальный приток без подогрева, фильтрации и регулировки, опыт человечества объединил в одну приточную установку, где один забор, фильтрация, нагрев и регулирование. Саму же подачу воздуха разведете куда хотите воздуховодами. Бюджетная схема вентиляции, подразумевает вентиляцию перетоком, т.е. например подаете центральной системой воздух в спальни, гостиные, а вытяжка с с/у, котельных, кухонь. Советовал бы опасаться естественной приточной вентиляции (ЕВ) - при небольшом ветре она делает естественную систему вентиляции нестабильной. Например подветренная и наветренная сторона здания с отверстиями (клапана, приоткрытые окна) моментально продувает здание насквозь. Добавьте перепады температур воздуха внутри и снаружи и Вы получите систему с непостоянным расходом наружного воздуха, а значит и затратами на его нагрев. Летом ЕВ практически не работает, а зимой энергозатраты выше механической - зато на шару

Работать может и в стене, смотря какой толщины стена, но: - необходимо место для обслуживания; - компактная моноблочная приточка дороже наборной, а для наборной необходимо больше места по длине + ее необходимо изолировать; - подвод питания.

Круглые мелких размеров в супермаркетах в наличии, но часто значительно дороже. Прямоугольные под заказ, да и круглые дешевле так же. Считайте, что под заказ. Для пр-ва необходима монтажная схема с перечнем и символическими эскизами элементов.

Зачем делать из кирпича воздуховоды, когда из оцинковки дешевле? А потом еще ломать голову над фундаментом, т.к. нелегкая конструкция. Проложите вытяжные каналы систем вентиляции из оцинкованных воздуховодов, в помещениях неотапливаемых (чердак например) изолируйте.

Верно выше писал faraon - фасады вентилируемые не имеют отношения к вентиляции общеобменной. Интересно выполнить систему, при которой воздух пройдя фасады механически собирается сверху, где установить рекуператор на отбор тепла. В теории тогда, компенсация теплопотерь от ограждающих конструкций не уходит в атмосферу, а повторно используется. Тепловые завесы - а какой вопрос? Тепловые завесы можно по интересующему Вас вопросу разбить на: - моноблочные; - наборные. То наборные можно как угодно крутить, например вентилятор снаружи, а распределительная щель внутри или скрыта за гипсом например. По заданию заказчика, как-то довелось делать "завесу" с фильтрацией и притоком наружного воздуха - вышла высоконапорная приточка

Недостаточен. Воздуховод с наружным воздухом необходимо изолировать по всей длине. Но тут Вы себе представьте, что зимой -22С с него будет попадать наружный воздух Вам в помещение, где около +20С.

Для внутреннего блока так же возможно использовать спецстредство для чистки кондиционеров убивающее микрофлору. Распыляет эту жидкость в труднодоступные места. Правда дорогое - 60грн. флакон.

Приведу для примера секции импортных пластинчатых металлических перекрестных рекуператоров по рознице. На секцию Вы уже можете навесить то, что именно Вам необходимо с теми параметрами, которые подходят для Вашего объекта. (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) 400х200мм - 400евро 500х250 - 480 600х300 - 640 700х400 - 850 800х500 - 1085 1000х500 - 1150 Следует учесть, что реально живое сечение потока, например 400х200 это 400х100, т.е. живое сечение потока воздуха в 2 раза ниже = скорость в 2 раза выше. Собственно часто ничего не учитывают при выборе секции (температуры, влажность наружного и внутреннего воздуха, скорость потока), а подбирают секцию под сечение вентилятора или магистрального воздуховода (фото справа - типовой проект: нет дренажа, байпаса, сечение равно магистральному воздуховоду с высокой скоростью воздуха). Посмотрите приточно-вытяжные установки внимательней. У некоторых моделей, которые предназначены для небольших расходов производители даже НЕ ПРЕДУСМОТРЕЛИ: - дренажного отверстия; - байпасной линии. О чем это говорит можно легко догадаться... Что делать? - самому компоновать все элементы в наборном исполнении. Это дешевле при аналогичных техпараметрах и так можно подобрать свои скорости для: - рекуператора (низкую), - фильтра (низкую), - шумоглушителя (низкую), - эл.калорифера (высокую), - выбрать не типовой, а под Ваши параметры [м3/ч] и [Па] вентилятор. Секции рекуператоров, помимо металлических, существуют с бумажными и пластиковыми пластинами. Но бумажные боятся конденсата и замораживания - реализованы в приточках известных брендов, например Дайкин, Мицубиси. Тут следует отметить крайний инженерный идиотизм адаптации приточек с бумажными секциями путем установки перед рекуператором калорифера, который догревает наружный воздух от -22С (расчетная Киев) до +10С. При этом работая по такой системе 10мин, т.е. 1/6 времени. Тогда как все мы знаем, что рекуператор эффективней работает при большей разнице температур, а тут налицо еще и необходимость второго калорифера-доводчика до требуемой температуры. Зато это Дайкин или Мицубиси. Пластиковые противоточные рекуператоры дороже, хотя за ними будущее. Но кто будет платить за эффективный рекуператор, который будет по габаритам только в разы больше? Грамотно подобранная секция увеличивается в габаритах и соответственно в стоимости. Вентфирмам не выгодно такие закладывать - конкуренты заложат дешевый не рабочий дабы выиграть тендер, а заказчику налапшают, что и тот рабочий. Вспомните каталоги производителей приточек с перекрестными металлическими, где в их техкаталоге указано КПД до 95%. Тут на длине фильтров даже ведется игра (в типовых приточках они часто короткие) - если не указана в коммерческом длинна кассеты фильтра для наборной приточки, то это чаще пластинчатый фильтр с малой площадью фильтрации. Сам рядовой пользователь не поймет разницы - исключение только редкие представители читающие хотя бы данный форум, что делает пр-во эффективных рекуператоров мелкосерийным и не выгодным. Так же добавлю, что монтажные венфирмы, при монтаже часто стараются заменяют все на "короткое и дешевое", хотя оплачено "длинное и дорогое" - заказчик все равно не поймет, а цена вопроса - разы. P.S. Цены секций привел для понимания цены вопроса. За правду на этом форуме руководство "Вентс" полностью аннулировало все скидки моей компании. Ну и ладно - и так единственное что мы у них брали это круглые канальники и пластиковые решетки и те потом нашли дешевле на "Минимаксе".

Рад что смог помочь. На этом энергосбережение камина не заканчивается. Собственно эффективный камин оборудован: - частичный естественный приток наружного воздуха для горения камина (механический если длинный воздуховод); - механический приток наружного воздуха в камин без смешивания с продуктами сгорания для помощи отоплению или воздушное отопление; - на ветке притока наружного воздуха после камина установлен резервный калорифер или доводчик температуры для поддержания постоянной температуры; - рекуператор дымохода камина. Подробнее на (ссылка устарела) P.S. Спасибо это хорошо, но лучше клацните на посте

Видел их рекуператоры - сошлись, что площадь как у импортных, вот на характеристики импортных и смотрите. Ну а у Вас есть остальные характеристики кроме кубов и денег? Ведь не ради деньги потратить покупаете.

Тогда с фланга и подвод снизу камина. Технология отбора тепла от дымовых газов для нагрева воздуха (слева) воды (справа). Топку если покупаете, то берите с отверстиями снизу, предназначенные для подачи наружного воздуха. Детальней прочтете на www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/60.php

Да нет - противоточный рекуператор. Делаете секцию метр, где валками прокатать для жесткости и увеличения площади теплообмена, турбулизации потока (штамповка тут конечно лучше). Секцию сделать проще, чем перекрестный. Перфорированные пластины на концах участков должны быть плоскими. К данной метровой секции крепите уже ответные уголки разветвления потоков, их будет 4шт. Сами уголки выполнить из листового металла, где секции по краям подачи, выхода воздуха закрываете через один поворачивая друг к другу под 45грд. - идеально для металла в замок. В уголках пластины выполнить с запасом - нахлест на пластины метровой секции. Мало того - так можно выполнить бесконечно длинный рекуператор, набирая секции по метру. Это как упрощенный вариант.

Если упрощенно. В идеале на замках выполнять. Профиль на валках прокатать, если материал метал. P.S. В редакторе поста картинки не меняются в размерах как ни старался.