Maestro Kiev

Можно, но тогда не естественную необходимо организовывать вытяжку, а механическую. Различные повороты вносят свои потери давления в систему лишая и без того слабую естественную вытяжку. Но слабая она в теплый период года, а в холодный наоборот - потому тут много не скажешь, ввиду отсутствия постоянных параметров воздуха снаружи. P.S. Естественная вентиляция никогда стабильно работать не будет. Какая вентиляция - так и работает. В теплый период года - практически не работает, в холодный - чрезмерно, приводя к значительным энергопотерям, сквознякам. Любой вытяжке на замену необходим приток.

Оцинковка круглая толщиной 0,55мм, соединением в стакан - дешевле и проще. Прямоугольный немногим дороже за счет большего периметра и расхода стали, соединение реечное сложнее в монтаже. Если чердак не утеплен, то изолируйте воздуховоды.

Вентиляцию можно.

И подача наружного воздуха там минимальна, без фильтрации, нагрева, работы при низких температурах. Зимой, когда и окна не открыть Вы его не долго проэксплуатируете... Сами такие кондиционеры имеют ограничение по длине дополнительного воздуховода d30мм. У Хитачи 3-5м, у Дайкина 8м, говорят и на 10м справляется. Например в вентиляции минимальный размер воздуховода отечественных типоразмеров 100мм, импортных 80мм. По размеру только живого сечения воздуховода в 30мм можно для себя сделать вывод.

Лучше чем ничего, но нету фильтров и девайс быстро загадится или часто его необходимо будет демонтировать и разбирать для очистки. В любом случае полноценной системой считать нельзя, т.к. воздух не догревает до комнатной температуры. Так, если на улице расчетная -22С, внутри +20С, то на указанные в девайсе 70м3/ч необходимо затратить на нагрев до +20С комнатной ~1кВт. Девайс выдаст как пишут производители 67% КПД, в чем возможно усомниться, т.к. не указаны при каких параметрах воздуха и расходе считалось это КПД. Бегло пробежавшись, не нашел диапазона эксплуатации, интересна минимальная наружная температура. Не понятно как решен вопрос выпадения конденсата, который обычно возникает при существенных перепадах температур на которые должен быть рассчитан данный девайс. При монтаже указана необходимость соблюдения уклона, тогда для чего он? - может так отводится конденсат наружу) (ссылка на изображение устарела)

Не спорю, но беда что продаются комплектом, где только блок питания стоит 190грн Сам привод 207грн, пластиковый дроссель с пультом 328грн. - это если такой комплект. Или отдельно выполнить: 1) дроссель д.150мм под привод - 120грн. 2) привод Belimo on/off без обратной пружины 24V - 68евро, на 220 -74евро. Это я про тот же вентилятор для с/у в который встроена решетка, который аналогично возможно выполнить на базе: - решетка с адаптером из оц.стали; - вентилятор центробежный; - воздуховоды. Что позволит: - вынести вентилятор в удаленное место от решетки или место удобное для обслуживания; - установить адаптер с решеткой в нужном месте или несколько решеток; - подобрать канальный вентилятор с учетом именно Ваших расходов [м3/ч] и потерь давления [Па].

Клапан под привод не вопрос - диаметр клапана, а вот с приводом тут если пойти просто, то дорого выйдет. Типовое решение это распространенные приводы Belimo или их аналоги, но не дешевые. Или можете приобрести готовое решение - клапан с приводом (привод намного хуже Belimo, но функционален), блок питания, проводной настенный пульт управления. Вентилятор что бы продавить канал должен быть не осевой, а центробежный. По уменьшению стоимости центробежные вентиляторы со встроенными обратными клапанами: Maico (Германия), Vortice, S&P (Италия), отечественный плагиат. С Maico все начиналось (они были первыми) и все с него копировали - на сегодня считается наилучшим, но и самым дорогим. Вентилятор возможно в обычном исполнении или с гигростатом, таймером. Часто дешевле отдельно установить гигростат или таймер. Вариант 2 - установка отдельно вентилятора, воздуховода, решеток.

Это не решение, а у человека с газом на кухне опасность потравиться. Рабочее решение обязано работать при типовых условиях круглогодично! Решение не может быть рабочим, ввиду: 1) в холодный период разница температур -22/+20 = 42С (в здании теплее). 2) в летний период, разница +28/+22=6С (в здании холоднее). 3) воздух легче становиться когда теплый и за счет перепада температур стремиться на верх, 4) чем больше перепад t тем больше давление, а т.к. перепад t не постоянен, то и расход воздуха не постоянен. Исходя из п.2, 3, 4 указанная по ссылке система в теплый и переходной период года работать не будет. Согласно п.1 перепад температур, создающий давление, указан расчетный, а он не постоянен. Особенно в теплый период года, когда воздух в здании холоднее чем снаружи, т.е. тяжелее, то за счет чего он тогда будет стремиться в канал? В идеале один клапан, который работает на ЕВ и зонт с одним приводом. Если пойти еще дальше в целях безопасности, то привод с обратной пружиной, который при обесточивании вернет положение на ветку ЕВ, но это уже кому как. При ЕВ нормального решения нет или очень дорого, т.к. сама ЕВ не стабильна и зависит от многих наружных факторов и наличия притока наружного воздуха. В теплый период года вытяжки ЕВ практически не работают, т.к. в помещении воздух тяжелее чем снаружи. В переходной работают, но из-за постоянных изменений перепадов температур работают колебаясь в расходах воздуха за сутки в разы. В холодный период года из-за большого перепада температур, работают превышая в разы прикидочные расходы воздуха, приводя к значительным потерям тепла на нагрев приточного воздуха, необходимого на замену вытяжному. Тут в доле теплозатрат на нагрев и вентиляцию здания в морозы, нагрев наружного воздуха может сравняться с затратами на отопление или даже превысить отопление. Например в ЕС качественная вентиляция для жилья занимает 40% от доли теплозатрат здания, а перепадов таких температур как у нас там нету... Потому ЕВ это как вместо котла отопления жечь костер, а вместо ВК таскать ведрами воду с колодца с отхожим местом на улице. Т.к. приточную вентиляцию редко кто предусматривает, хотя всем же ясно что дышать надо, но мало кто понимает, что не человек, а вытяжные потребители значительно больше требуют приточного воздуха на замену. Так на человека 60м3/ч с головой достаточно, а кухонный пристенный зонт 800х700 для плиты 600х600, для нормальной работы требует 600-1100м3/ч. Здесь 600м3/ч заниженная величина, за счет высокой температуры отводящих газов от кухонной плиты и учета их гравитационной составляющей. Если на кухонном зонте написано 600м3/ч, то реально он выдаст 100-400м3/ч, т.к. 600 это указан мах возможный расход, без учета потерь давления в каналах, клапанах и воздуховодах. Напомню, чтобы нагреть 600м3/ч от расчетных -22С до +20С необходимо 8,4кВт. В отступление темы замечу что самое наилучшее решение это активный зонт с притоком наружного воздуха без нагрева, который подает 50% воздуха для работы зонта непосредственно в зону у зонта (экономия 4,2кВт). Вот тут при ЕВ возникает вопрос - откуда возьмется 600м3/ч наружного воздуха на замену вытяжному при работе кухонного зонта? С учетом движения воздуха по пути наименьшего сопротивления и создавая значительное разряжение зонтом приточный воздух ищет пути попасть в помещение. И хорошо если этот путь не будет через соседний вытяжной канал - обратная тяга. Потому в Вашем случае для с/узлов с приточной системой на базе ЕВ, мне ничего не остается как советовать установить вытяжные вентиляторы на 1 и 2м этаже, которые оборудованы обратными клапанами.

Физика не позволяет, если рассматривать при типовых условиях. Если установить клапан на линии от зонта, то воздух при работе вентилятора зонта под давлением выйдет через решетку вытяжки верхней зоны в помещение кухни. Если на линии вытяжки верхней зоны ЕВ, то механический клапан типа "бабочка" будет всегда закрыт, т.к. у ЕВ не хватит давления его продавить в типовых условиях. Тут лучше были бы гравитационные клапаны, у которых гораздо ниже потери давления, но у них меньшая герметичность. Попадание назад вытяжного воздуха от зонта в помещение недопустимо. Создаваемая открытием окна тяга в морозы, являющаяся почему-то критерием работы не является нормальным режимом. Возможно установить клапан с приводом на ветке ЕВ открывая при работе ЕВ и закрывая при работе зонта. Можно клапан с ручным приводом, но т.к. вытяжка из верхней зоны, то тогда постоянно необходимо к тому клапану добираться. Реализованные системы в помещениях с электроплитами состоят: - перекидной клапан; - электропривод перекидного клапана; - ручной пульт управления режим "зонт" или "ЕВ" (проводной или дистанционный). Собственно при верном подходе возможно все автоматизировать с работой зонта. Напомню, что по нормам, в случае установки газовых приборов на кухне никакие обратные клапана ставить нельзя. При отсутствии существенной тяги, которая значительна при низких температурах наружного воздуха и мала при небольшом перепаде температур воздуха внутри и снаружи создастся ситуация когда давления (тяги) не хватит поднять створки клапана. Это приведет к блокированию вытяжки их верхней зоны. С газовым оборудованием на кухне, при утечке газа ситуация будет трагической.

Не совсем так - почти все. Делайте отдельно механическую и естественную вытяжку. Или есть вариант в обход нормативов, но логически оправданный, с установкой тройника с перекидным клапаном (ручной или электропривод), который работает или на механическую вытяжку согласованную с зонтом или на естественную с верхней зоны, когда зонт не работает. Советую Вам определиться с расходом воздуха хотя бы зонта, как основного потребителя воздуха.

если вытяжка от зонта, то воздуховод отдельный необходим, не совмещенный с общеобменной вытяжкой кухни. отдельная вытяжная система для с/узла(ов). если по нормам, то объединять каналы возможно систем одинакового назначения с установкой огнезадерживающих клапанов в местах пересечения ограждающих конструкций помещений другого назначения (категории). воздуховоды (каналы) должны быть огнестойкими (от 0,5ч) или иметь межэтажные огнезадерживающие клапаны. назначения воздуховода и материал зависят от типа вытяжной системы. вытяжку от зонта кухонного желательно прокладывать оцинкованными воздуховодами (фильтр зонта все не уловит, жир будет скапливаться на стенках). проходящие транзитом в помещениях без отопления необходимо утеплять. как по мне, то лучше оцинковка, из которой возможно выполнить практически любой элемент. трубу дальше над крышей хочу облицовочным кирпичем выложить, думаю как? дак, а в чем сложности, это декор

Если коротко и без нюансов. От котельной отдельную лучше делайте. Можно. Не спасет. В один канал вытяжку и вентиляцию - дак это как, если у Вас только вытяжки. Если про один канал с вытяжным зонтом, то это уже механическая и для нее необходим свой канал. Потом вытяжку от зонта нельзя объединять с общеобменной вытяжкой из верхней зоны. Отдельную вытяжку от котла и из котельной. Сан-узла около того, кухни если от зонта, то не достаточно. Размеры воздуховодов надо предусматривать исходя из предполагаемого расхода воздуха в нем.

Сколько Вт? вентиль которой создаст сопротивление и теплоноситель туда не пойдет или пойдет не столько как хотелось. Еще поставьте на обратку датчик теплоносителя накладной по которому закрывался бы привод обратного клапана по воздуху или хотя бы вентилятор выключался. Это часть защиты от замерзания. А если Вас в это время не будет или будете спать, поломается циркуляционный насос, воздушные пробки, отключение теплогенератора, электричества, много факторов? Вода в калорифере при принудительном обдуве -22С замерзнет за пару минут. В системе защиты от замерзания все должно происходить автоматически без вмешательства пользователя. В "батареях" воздух без обдува (значительно расход меньше) и внутренний, а при наружном пыль, пух и мошки налипнут на теплообменник и снизят его эффективность. Бросьте лучше такую затею - без вентилятора не будет постоянного расхода воздуха, а наоборот при понижении температуры наружного воздуха возрастет расход воздуха, т.е. необходима будет большая мощность на нагрев. Так вечером будет +5, а ночью -10 и расход наружного воздуха возрастет в разы...

Больше потребляет электричества, выдавая при этом меньше тепла. С понижением наружной температуры воздуха такая тенденция все значительней.

Кирпичом вести дальше или оцинкованную трубу сверху поставить, затем изолировать если неутепленный чердак. Тут так же зависит как Вы собираетесь заканчивать на кровле каналы и чем их декорировать.

Уважаемый - Вы посмотрите на сколько при этом падают кВт по теплу и возрастает энергопотребление.

Но это уже не бюджетное решение. 1. Необходима регулировка температуры теплоносителя с помощью циркуляционного насоса (см.п.2) или не будет регулировки с температурой проточного воздуха. 2. Защита от замерзания крайне важна, т.к. никто не хочет из-за: - падение t теплоносителя; - отсутствие электричества; - поломка насоса системы теплоснабжения; - прочее. 3. Водяной калорифер быстро забьется - необходим фильтр. 4. Необходим обратный клапан с приводом (п.2 - закрывает доступ к наружному воздуху). 5. Еще несколько пунктов, которые на фоне вышеуказанных меркнут.

Конечно, основное преимущество системы в теплый период года на охлаждение воздуха. Но сколько воздуха там проходит и хватит его? Полученных с помощью грунтового рекуператора, кВт холода, Вам не хватит для полноценного кондиционирования здания. Так снизите затраты на охлаждение наружного воздуха, который без предварительного охлаждения внесет существенные теплопоступления в здание. В цене например, на охлаждение 1000м3/ч наружного воздуха на 6грд. необходимо 2кВт. 2кВт сплит-системы стоят 200-250$ и 100 монтаж. Казалось бы в холодный период гада вопрос рекуперации более актуальней, но считаю существуют технические решения проще в компактности, ввиду чего значительно затем дешевле в обслуживании.

Если Вы про доводчики канальные использующие нагнетание центральной приточной системы, то сейчас ставим электрокалориферы заказчика с его старого цеха в новые помещения с нашей наборной центральной системой притока. Которая выполнена на базе отечественного, дешевого вентилятора серии ВЦ "улитка", установленного снаружи для уменьшения шума к окружению и биметаллического водяного калорифера, запитанного от системы теплоснабжения твердотопливного и газового котла. Электрокалориферы установлены на ответвлениях в помещения. Приходиться ставить щиты управления заказчика на эти электрокалориферы и еще из 3х калориферов сделали на базе рабочих ТЭНов два. Система автоматики тут проще, т.к. нет приточного вентилятора, но по доброму необходимо согласовать работу центральной системы с доводчиками, что уже подразумевает слаботочку и датчики. Самый лучший вариант на базе контроллера специально созданного для управления всеми системами.

Читаю данный раздел, общался с инициаторами, но уже напишу. Шара - как мы все это любим и как это говорит часто о нашем интеллекте. Маркетинг данного рекуператора - на базе любви к шаре забрать деньги у шаролюбителя. Что Вы ищите в подземном рекуператоре? Если шару, то тут ее нет. Ответьте для себя на вопросы: - когда отобьются вложения, - сколько кВт выдаст Вам данный рекуператор в теплый и холодный период согласно нормативной наружной температуры, - какие альтернативные решения взамен данному по стоимости, эффективности и эксплуатации. Просто ответьте раз Вы в этой теме.

Воздуховоды меряются м2. т.е. надо посчитать периметр и умножить на длину. Цена круглого ~100грн, а прямоугольного ~108грн. не за м/п, а за м2. В Вашем случае периметр d150мм составляет 0,15х3,14х1=0,47м2 за 1 м/п. Вентс переключив на своих спецов не смог и на сегодня рассказать что входит в автоматику их приточек, а что нет. Высылали устные и письменные запросы. На выставке "Акватерм" они говорили что разработали контроллер, а оказалось это контроллер Раут-автоматика заклеенный пленкой. Приточку подбирали по м3/ч и Па или просто по прайсу? То в прайсе и каталоге [м3/ч] максимальные, которые никогда приточка с нагруженной сетью не выдаст. При потерях давления падает расход воздуха. Расход в 150м3/ч это наружный воздух на 2,5-3 человека, которые не едят, не гадят или учтен один с/у, не используют отопление или у них электрокотел, центральное теплоснабжение (топливу необходим кислород для горения), про камины, печки вообще промолчу. Где клапан? Или Вы собрались всю систему воздуховодов теплоизолировать, а то конденсат будет в холодный период года на воздуховодах. Клапан перекрывает поток воздуха при нерабочей системе. Где шумоглушитель? Ну то ладно - не обязательная часть, хотя и необходимая как для жилья. Почему калорифер и вентилятор вплотную установлены? Ведь на поверхности ТЭНов калорифера тепловое излучение влияет на двигатель вентилятора, который обычного исполнения. Разработчики вентиляторов канальных, с которых все передрано пишут в техкаталогах: "На линии нагнетания необходим прямой участок длинной в 2 диаметра мотор-колеса. В противном случае работа вентилятора будет не корректной." У Вас в приточке после вентилятора сразу калорифер. Фильтр не карманный - быстро забьется, часто необходимо менять. Где реле перепада давления на фильтре индицирующие его забитость - режим "Авария", т.к. при забитости фильтра высока вероятность перегорания ТЭНов калорифера, которым нечему отдать тепло. Датчик потока или реле перепада давления вентилятора опустим, а то поломается вентилятор, а электрокалорифер будет работать - допустим редкий случай. Возложим надежды по отключению системы на аварийные датчики калорифера, хотя это последний барьер. Собственно Вы просто купили короткий неэффективный фильтр, вентилятор без учета потерь Вашей сети и калорифер установленный впритык к вентилятору, зато все в корпусе, переплатив в разы от покупки тех же элементов, но без корпуса. Посмотрите сколько они стоят по отдельности в прайсе, а сколько стоит приточка и сделайте глубокие выводы... Потом у Вас все типовое, под условно-типовой объект, а у Вас он разве такой? Такие решения, часто выкинутые деньги, т.к. объекты и системы индивидуальны. Решение оправдано разве при продаже дома. Основная и частая ошибка при подборе приточек - вообще не учитывают давление, чем пользуются продавцы указывая не рабочий расход воздуха. т.к. они потери Вашей сети априори знать не могут, а указывают максимальный расход воздуха при давлении = 0Па. Реально подбирать необходимо с учетом расхода воздуха, [м3/ч] при давлении, [Па] = Вашей сети. Без учета потерь сети, [Па] выбор приточки что моноблочной как у Вас, что наборной грамотно не возможен. P.S. Тут нет критики Вентса - они не первые, а просто передрали такое решение.

Тут вероятно речь о том, что при понижении ниже +2С наружной температуры холодильный коэффициент, можно сказать условное КПД сплит-системы, заметно и существенно падает, и чем ниже наружная, тем значительней падение КПД.

Нет, если вытяжные каналы Вашего дома общие с соседями, то они не рассчитаны на механическую (принудительную) вентиляцию, тем более на расход воздуха от зонта. Каналы скорее всего объеденены с соседями и механическая вентиляция нарушит и без того не поддающуюся контролю естественную вытяжную вентиляцию. Для кухни с газовой плитой необходим канал с естественной вытяжки из верхней зоны. Тогда систем вентиляции по доброму должно быть три: 1) В1 - механическая вытяжка от зонта; 2) В2 - естественная вытяжка с верхней зоны; 3) П1 - приточная система с компенсацией удаляемого вытяжками 1 и 2 воздуха. По-мимо нарушения норм строительства с использованием механической вытяжки и вентиляционного канала с естественным побуждением, пользователи, при наличии одного канала вытяжные системы В1 и В2 стараются объединить. Тогда необходима установка торойника с клапаном на ручном или электроприводе, который переключает режимы В1 и В2 или два клапана для В1 и В2. Такие системы мы реализовывали на базе одного клапана и приводом (например с радиоуправлением на дистанционке - пробивает 15-20м бетона), в случае отсутствия доступа для регулировки в ручную, пожеланиях потребителей по дизайну отсутствием настенного пульта управления. P.S. Дома каналы общие, сечения 130х130 крайне мало, то вытяжку от зонта с выбросом на улицу отвел по фасаду по дальше от окон с формированием на выбросе струи, дабы не иметь в будущем общения с соседями.

У турбированного что-ли газ не сгорает? Дымоход все равно необходим. Если про общеобменную вытяжку, то воздуховод из оцинковки обложите изоляцией и кирпичем.

Наборная приточная установка: 1. Вентилятор канальный высоконапорный d315 (1250м3/ч при 350Па - рабочая точка или 1800м3/ч при 0Па). 2. Гибкие вставки d315мм. 3. Электрокалорифер 400х150мм с ТЭНами из нерж.ст. 12кВт (высокая скорость воздуха для уменьшения вероятности перегрева ТЭН-ов). 4. Клапан гравитационный 400х300мм (низкие потери давления = больше расход). 5. Фильтр 400х300мм длинный с кассетой карманной длиной 500мм класса EU3 (низкие потери давления, больше срок эксплуатации). Стоимость ~4000грн., или то же с шумоглушителем и коротким фильтром. Минимальная система автоматики с ручной регулировкой мощности: 1700грн. На базе примитивного контроллера с управлением одной ступени: ~2100грн. На базе контроллера с цифровой индикацией и управлением одной ступени и регулятором оборотов вентилятора: ~2700грн. На базе нашего контроллера устанавливаемого на дверцу щита для приточно-вытяжных систем с управлением ступенями и отображении всех режимов: ~ 5500грн. (встроены все режимы аварии П1 и В1) и регулятором оборотов вентилятора П1 и В1. Дополнительно базисное: Реле перепада давления фильтра - 240грн. Итого: - минимум: 4000 + 1700 = 5700грн. - базисное: 4000+5500+240=9740грн. P.S. Цены ориентировочные. Прошлый раз писал подробно, да не опубликовалось.