Maestro Kiev

К печи могу только вспомогательные системы вентиляции предложить. После них, как и после типовых противоточных рекуператоров в морозы необходим догрев, но меньше. Собственно в вентиляции как везде - высокие капитальные затраты и низкие эксплуатационные или наоборот. Еще вариант регулировать постоянно расход воздуха по помещениям в зависимости от использования - в ручную, что то же не выход для всех, а автоматизированно будет значительно дороже.

Будет так пока не теплоизолировать каналы проходящие выше по холодным квартирам. Сомневаюсь, что застройщик в этом Вам поможет.

Удивительно это слышать от Вас, или может попадались не рабочие, а только как декор? В советских домах были окна с равномерными щелями + шаровые энергоресурсы и запасы по их потреблению. Современные здания - герметичные, только с вытяжными каналами и выходит, без учета необходимости дышать людям в морозы. Т.к. этот приточный воздух и затраты на его нагрев не предусмотрены тепловой мощностью здания. Заблуждение, что необходимо мало воздуха для биологических нужд легко разбивается пониманием, что чистый воздух смешивается с существующим и с выделениями ограждающих стройматериалов, мебели. И чем холоднее снаружи, тем больше надо энергии на нагрев наружного воздуха, что не дешево. Тогда три независимых канала, ну если три дырки) Это место выброса у них общее. В доме за энергию платите уже Вы в зависимости от потребленной. Затраты на приток свежего воздуха высокие и дорогие особенно в морозы, что и является показателем жизни, как и кол-во чистой выпитой воды за день или повторно использованной. Как по мне, то клапана и оконные фиксаторы одного назначения. Летом дак конечно не критично, это зимой из-за существенных колебаний наружной температуры встает вопрос.

Как аналог применения такого принципа в Вашей системе обратите на конструкцию барабана роторного рекуператора. Здесь поток воздуха проходит прямолинейно по каналам барабана. Каналы в Вашем случае уже влажные и имеют значительно большую площадь, чем сетка; да и в теории меньше потери давления в каналах, чем в слоях сетки.

Под термином строительная сетка, как материал увлажнителя, Вы что имели ввиду? Если металл, то коррозия будет по краям сетки даже оцинкованной, что не хорошо. Как вариант, подумайте пустить поток воздуха по оси вращения барабана, а вместо сетки использовать трубки.

В случае выхода на верх вижу два решения: 1. Установка в потолок вентилятора оборудованного решеткой и выброс воздуховодом через кровельный проход наружу. - плюс: доступ к вентилятору, подключение электропроводки. - минус: дополнительный шум, особенно в дешевых моделях (бесшумные модели стоят дорого). 2. Решетка в потолке, воздуховод через кровельный проход, установка канального вентилятора на воздуховод снаружи на кровле, воздуховод и выброс. - плюс: удаленный вентилятор и небольшое понижения шума. - минус: сложный доступ. На Вилпе, Вортиче, Майко, Доспеле, Вентсе или еще каким представленным на рынке производителем будете делать, то уже Ваш выбор.

Из нержавейки теплопередача лучше и легче чистить.

Аналогичный вопрос: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=54312

Кухонный зонт у Вас с естественной вытяжкой не будет работать. Независимый канал естественной вытяжки из верхней зоны кухни необходим при газовой плите. Каналы сан-узлов нельзя объединять с другими системами. Если у Вас столько вытяжных каналов, то где приточные? Возрастут немногим потери давления в канале, что не критично для вентиляции, но тяга не постоянна и в первую очередь зависит от наружной температуры. Летом почти ноль, зимой много. Которая не прогорает как минимум 30минут. В целях предотвращения распространения при пожаре огня далее по каналам. Материал (или слой) при этом любой, который отвечает такому пределу огнестойкости.

Поможет - так и делают. Если каналы одного назначения. Актуально при вытяжных системах с принудительным нагнетанием. Не рекомендую при естественной тяге. Можно и не в толще стены, а оборудовать огнестойкой перегородкой, что дешевле и легче для фундамента.

Влажность наружного воздуха для Киева: СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика Средняя месячная относительная влажность воздуха в 13 ч, % наиболее холодного месяца - 82% Теперь Вы другого мнения про проветривание? В противовес - после нагрева приточной вентиляцией воздух подается с 5-8%. Подобие микропроветривания уже есть у человека и с влажностью, как он пишет, не помогло: Дак откройте канал и посмотрите как будет - микропроветривание что Вам советуют аналогично даст приток наружного воздуха.

Если Вы про вытяжные вентиляторы, то необходимо определится: - осевой дешевый (выброс через стену) или центробежный (в канал); - с обратным клапаном (защита от вентиляторов соседей, обратной тяги, но лишается естественная циркуляция при выкл. вентиляторе) или без; - дешевый шумный или тихий дорогой; - вентилятор в стене (настенный тип) или удаленный канальный (решетка - воздуховод - вентилятор - воздуховод; - тип регулировки (по свету, таймеру выбега, влажности).

Вот дополнительные источники влажности. Металлопластик дает герметичность и к нулю сводит приток, а канал вытяжной у Вас работает как приточный, значит тогда с обратной тягой. Утепления нет - выпадает конденсат, в помещении должно быть холодно, т.е. система отопления предположу, что не имеет запаса или не отрегулирована. При нагреве воздуха падает его влажность. Приточная вентиляция из вытяжного канала не есть вентиляция, т.к. последняя - контролированный воздухообмен, что Вы всегда можете организовать. Например приточный воздух после нагрева в калорифере имеет влажность 3-8%, что позволяет его эффективно использовать в осушении. Влажный воздух - вот и впитывает. Вариантов несколько, основные на мой взгляд: - приточная вентиляция с нагревом приточного воздуха (организуется подпор воздуха в помещении, меньше вероятность обратной тяги, воздух после нагрева сухой); - установка осушителя; - увеличение циркуляции воздуха и мощности отопления (не качественный вариант). Вариант с притоком подходит больше для холодного периода года, а с осушителем для теплого. Принцип 50/50 из этих систем является основным при решении вопросов, например осушения бассейнов и прочих помещений. В капитальных затратах проще все решить вентиляцией, в эксплуатационных осушителем, но последний не решает вопрос со свежим воздухом.

Спасибо - всегда рад помочь, даже с чужой техникой. Но все же мастера вероятно не так поняли - у Вас провели до нас типовой монтаж кондиционера (сплит-системы). Большая часть сплит-систем без функции притока наружного воздуха, а Ваш кондиционер был с ней. Эта функция выражалась в отдельном блоке, который крепится снаружи на наружный блок кондиционера. Сам блок вентилятором должен был нагонять Вам через фильтр по трубке воздух во внутренний блок. Вот этот блок Вам при монтаже кондиционера вообще не установили и забрали себе, да бы Вы не поняли о некомплекте. Сегодняшние кондиционеры с притоком имеют такой блок встроенным в наружный, от которого выходит шланг (подобие воздуховода) - вот мастер вероятно Вам так и сказал основываясь на сегодняшних моделях. А до того к Вам инженера посылал, который по Вашей модели уже разобрался и дал ЦУ мастеру. Для доступа к отверстию внутреннего блока, куда должен был подсоединятся шланг снаружи, необходимо было закачать фреон в наружный блок и демонтировать внутренний блок. Внутренний блок помыли не только фильтры, а весь продезинфицировали специальным раствором для кондиционеров, т.к. обычно внутри, на компонентах внутреннего блока, слой пыли, а это рассадник инфекций и просто протереть толку мало. К тому же, ввиду конструктива кондиционера не везде возможно качественно добраться до всех компонентов. В таких местах только распылитель раствора и выручает. После монтажа внутреннего блока систему вакуумировали - выкачали воздух и влагу, после запуска фреона проверили его давление. У Вас оно оказалось в норме и дозаправлять не было смысла.

При наличии чердака классически организация вытяжки решается вариантами: - вентилятор в стену (подвесной потолок) и выброс в вертикальный канал; - решетка на забор воздуха - воздуховод или канал, вентилятор канальный (удобно обслуживать, вынесен шум, по дизайну только решетка). Вентиляторы подбираются не только по расходу воздуха, [м3/ч] но и по давлению, [Па]. Последнее зависит как протяжено и с какой скоростью будет двигаться воздух. Широко распространенные осевые вентиляторы встраиваемые в стену, имеют хороший расход, но низкое давление и предназначены в основном для вытяжки через стену, т.к. не имеют давления продавить протяженные участки. В холодный период года, при выбросе в вертикальный канал осевым вентиляторам помогает перепад температур внутри и снаружи или "тяга".

Сетку тогда из нержавейки возьмите. На счет распыления, то затем ставится каплеуловитель - ряд пластин (пластик или сталь, есть готовые) после секции увлажнения. Не забудьте, что после увлажнения упадет температура воздуха. Удачи в Ваших начинаниях!

Та приточка на фото моноблочная, а я здесь на 1000-1500м3/ч предлагаю дешевле моноблочных - наборные приточки, которые к тому же и гибче в проектировании. И если бы умели не только язвить, но и анализировать, то ранее я писал, что это наиболее выгодный вариант по цене за м3 воздуха. Конечное оборудование с расходом воздуха в два раза меньше будет стоить на 20-30% дешевле, а с большим идет значительный скачек по стоимости. Сам расход в 1000м3/ч удовлетворяет многие жилые здания.

То же получал - наверно по всей стране прошло. Реальный принцип работы рекуператоров и не только бытовых, а даже часто промышленных основан на искажении технических параметров при подборе рекуператора. Приведу общие типовые манагерские ухищрение по рекуператорам (не обязательно этого образца), которые в доле нашего рынка составляют более 80% по кол-ву продаж. 1. При расчете самого рекуператора выбраны наилучшие показатели параметров материалов. 2. Указаны максимальные: - расход воздуха; - давление вентиляторов; - КПД. Тогда как: - расход и давление не могут быть физически такими при работе - или давление мах или расход, а в работе "рабочая точка" (средняя величина); - КПД такое высокое если уменьшить расход воздуха в разы выставив его минимальным - тогда наилучший теплообмен. 3. Указаны параметры воздуха: - высокое КПД при максимальном перепаде температур снаружи и внутри, например -30С и +25С; - работа рекуператора допустима по паспорту не ниже -10 или -15С (в противном случае часто конденсат, обледенение, тогда как рекуператор эффективен при низких температурах); так поступают известные бренды, что говорить о остальных; - расчет КПД по полной теплопередаче, с учетом явной и скрытой; - высокое КПД при воздухе, который имеет высокую влажность, вплоть до 100%. - в расчете КПД фигурируют теплопоступления через корпус самого рекуператора, т.е. за счет тепла самого здания; 3. КПД указано без затрат на электродвигатели, затрат компенсации потерь давления самого рекуператора. 4. КПД указано при одинаковом расходе воздуха на приток и вытяжку, что крайне редко. 5. КПД указано без учета выпадения конденсата, его замерзания, затрат и работы системы оттайки. Система оттайки часто вообще отсутствует в конструкции приточно-вытяжной установки с рекуператором, т.к. ввиду приведенного выше, банально не доходит до выпадения конденсата или тогда по паспорту нельзя эксплуатировать установку. Описал некоторые примеры с которыми сам сталкивался при подборе оборудования. Это не значит, что все рекуператоры плохие и не дают высокое КПД - просто их так легче продать неподготовленному пользователю. Что крайне выгодно, на фоне реально рабочих, эффективных систем и решений.

Вилпе - вытяжная вентиляция. На замену вытяжки логично, что необходим приток. Согласно Вашего техзадания стоимость решения систем от 500грн. до 500000$ и все они как-то будут качать воздух.

Можно вентилятор с IP68 сделать, но он будет стоить, как несколько типовых с IP44. IP44, где 4 по воде подразумевает защиту - от сплошного обрызгивания. Тогда как, для сравнения меньшая 3 — от воды, падающей в виде дождя;

Интересно что это за контроллеры потока? А так расход воздуха через отверстие в стене зависит и от температуры снаружи и от направления, силы ветра. И я правильно понял - когда ветер, то дышать надо меньше? При вытяжке через естественные каналы сторона ветру не так важна, т.к. выброс сверху. При притоке у Вас с одной стороны ветер (подпор), с другой разряжение - через два отверстия в фасаде с обоих сторон двухэтажное здание "продувает" за 5мин.

Летом почти не тянет, а зимой в разы больше, что необходимо в морозы прикрывать - или холодно, или перерасход энергии.

Почти со всем что Scandic написал согласен, а вероятно замученный одними и теми же вопросами в ветке "Печи и камины" модератор, понимая решение в вентиляции перенес вопрос сюда и уже не первый) То BlackAlex: На сегодня почти все вентиляторы имеют влагозащиту по IP позволяющую использовать их при наружном монтаже. Крышные вентиляторы выполнены на базе тех же компонентов, что и канальные. Можно канальный поставить снаружи и так сэкономить значительную сумму - это всего лишь вопрос решения. Ошибочно считают, что шум от вентилятора - шум к окружению является единственным. Самый опасный - аэродинамический шум передающийся с потоком воздуха в обоих направлениях, независимо от движения воздуха. Его гасят установкой канальных шумоглушителей. Грамотно выполненное проектирование позволяет принять меры по установке оборудования внутри для удобного доступа и выбросом воздуха там где это желательно с минимально возможным уровнем шума.

При неизменных параметрах внутри здания, тяга или расход воздуха зависят только от параметров наружного воздуха и не только его температуры. Различный ветер тут так же внесет свои поправки.

Но далеко не все решения, что значит на Вилпе все не построить, а интересного кроме красивых кровельных узлов прохода я пока для себя не нашел. Качественный не обеспечен - летом разве за счет вытяжных вентиляторов, а зимой вытяжные вентиляторы без притока, в герметичном здании будут создавать обратную тягу. Или здание не герметично и приток идет через стройконструкции, что не есть хорошо. Предполагаю что концепция Вилпе была создана для теплой Европы, а не для РФ или Украины.