Maestro Kiev

Вентиляторы если гудят когда не работают, о значит они без обратных клапанов. Зато имеете естественную циркуляцию когда они не работают, например в переходные периоды. Если все как необходимо, то вентиляторы с обратными клапанами + таймеры на проветривание. Бороться возможно постоянно регулировать естественную вытяжку и приток в зависимости от наружных условий (температура, влажность воздуха, ветер) или организовать контролированный приток. А так можете на вытяжные естественные каналы установить регулируемые решетки с рычагом регулировки. На дымоходы и каналы естественной вытяжки потребителей газа нельзя ничего ставить вообще. Кстати, если у Вас так тянет в вытяжные каналы, то откуда так идет приток?

Не путайте систему отопления, которая предназначена для компенсации теплопотерь здания с системой вентиляции. Откройте в мороз окно на приток и перышко уже не будет так лететь вверх - его сдует струей холодного приточного воздуха. Отопление рассчитывают в Киеве на -22С, но там нету затрат на нагрев наружного воздуха при этих -22С (только учтена инфильтрация). Потому можно открыть окно при 0С и система отопления будет иметь достаточную мощность на отопление+приток, чего уже не будет с понижением температуры. Если Вы хотите это сделать опытным путем и постоянно регулировать, то дело Ваше. Но не забудьте, что расход воздуха будет постоянно изменяться не только от температуры снаружи, а и от силы и направления ветра. Что бы не было обраток я советую подпор воздуха, т.к. обратки оттого и происходят, что нету приточного воздуха столько и куда это необходимо на замену вытяжному. Тут Вы сами пришли к тому, что не люди, а вытяжные потребители являются самыми затратными по воздуху. Зависит от вытяжного потребителя, точнее суммы одновременно работающих. Все зависит чего Вы хотите достичь, работоспособность при каких наружных условиях. До морозов пожалуй и окна можно открывать регулируя от наружной температуры щель фиксатором , а летом создать тягу вытяжными локальными вентиляторами. Если Вы ставите вопрос работы системы круглогодично и особенно в морозы, то естественный приток с нагревом и регулировкой воздуха воплощен. Только данный проект изначально был в капитальных затратах дороже принудительной системы и осуществлен в небоскребе США, т.к. там перепад высот создает существенно давление, для возможности контроля воздуха различными клапанами. Но там клапана были с электрическими приводами и датчиками. Собственно вопросы отсутствия вмешательства пользователя в систему микроклимата и ее автоматизация, например в промышленной вентиляции, занимают иногда по стоимости, как стоимость самой системы микроклимата, особенно на импортной автоматике.

Что в Вашем понимании японец? 1) кондиционер собран в Японии; 2) компрессор произведен японской фирмой; 3) центральный офис фирмы находится в Японии.

Да нет, Вы не обижайтесь, а я Вам процитирую от незнакомых форумчан типовое письмо по смыслу раз в квартал: "Ради кого Вы тут так распинаетесь? Мне Вас жалко - не стоят внимания люди которые не понимают что нужно дышать свежим воздухом. А люди которые до стройки дома все изучили, у которых приточная вентиляция и нет обратных тяг и т.д. сюда уже не заходят". Вы читали соседние ветки? Тут Вам большинство напарит с радостью дорогой кондиционер да и все - посмотрите соседние посты про вентиляцию и кто там пишет по делу. А с чего взяли что +5 будет? Дайте расчет кто Вам так насчитал. Не правда. Нужна через несколько лет и технологии освоены нашим рынком, но пока дорого. Зависит от соблюдения монтажа, но в первую очередь, а зачем оно Вам? Зимой - это не выгодно и глупо (есть решения гораздо для зимы лучше), а летом выдаст всего-то ~500Вт экономии, тогда как настенный кондиционер выдает 2000Вт холода и стоит ~300$ с монтажом. А как Вы будете регулировать расход, который будет зависит от наружной t,С? Не советую думать что выйдет ручками - будете ночью просыпаться что холодно, а если женаты то он визгов жены. Вы надеюсь поняли, весьма грубо говоря, при 0С будет расход воздуха через отверстие N, м3/ч, а при -10 будет Nх25, что внесет существенное кол-во холода. Дышать зимой не нужно? Или на улице зимой воздух с такой же температурой как в комнате? Вот с понимания того, что на улице зимой не +20, а дышать зимой так же необходимо и начинается приточная вентиляция. Еще учтите, что система отопления не рассчитана греть наружный воздух вообще, для это не предусмотрена. Воздух с улицы дурной и сам не полетит в радиатор, а потом к вашим всем домочадцам в носы и еще по разным помещениям сам распределится как надо - это выполняет приточная система вентиляции. Да - после нагрева калорифера воздуха конденсата не будет.

Клапаны на дымоходы категорически запрещены! У Вас просто много вытяжек, а нет притока - без притока нет вытяжки, что логично или обратная тяга как приток. Ваши вытяжки, вероятно естественные - зависят от ветра и температуры за бортом.

Воздуховоды от с/узлов по нашим нормам запрещено объединять с другими. Размер воздуховода зависит не от кол-ва подключаемых помещений, а от расхода воздуха этих помещений и скорости в воздуховоде.

Вопрос тишины внутреннего блока - методика выбора кондиционера по мощности. Вопрос тишины наружного блока - выбор инвертера. Навороты и не берите - выберите просто инвертор или обычный настенник. Сансей - тихий японец, а Еврофан надежный немец - такие биг-борды весели пару лет тому в сезон по всему Киеву. Не японец это и не немец - это хуже самых плохих китайцев. Из 12 сплитов до ума пришлось доводить 8шт., 2шт. с серьезным браком, а у одного крыльчатка в 07 была от 12 и просто клинило... Сервисного центра нету - в сезон там в 4 ночи было занято (данные 2009г. с тех пор не ставим вообще).

Труба холодная и на ней выпадает конденсат.

Некоторые и в квартиры ставят. Если по-проще, то это фиксаторы на окна или клапана, но они не решают полноценно вопрос в морозы. И аналог их работы у себя Вы уже как, я понял описали выше - или откройте окно и посмотрите что будет.

Буд-то я не занимаюсь установкой кондиционеров :D Вы человеку растолкуйте, что бы он выбрал какой ему необходим с учетом кармана.

Приточные установки существуют: - типовые дорогие тепло- и шумоизолированные моноблочные с дверцами для обслуживания vecotech.com.ua/pritochnie-kameri-monoblochnie-polupromishlennie.html секции подробней расписаны http://vecotech.com.ua/pritochnie-kameri-monoblochnie-promishlennie.html - дешевые наборные аналоги, но без тепло- и шумоизоляции, зато возможно размещать различное оборудование в различных местах vecotech.com.ua/nabornie-pritochnie-ustanovki.html

Принцип в том, что чем больше температура воздуха, тем больше влаги в себя он может впитать и наоборот.

Есть при небольшой разнице в стоимости ну или как карман позволяет Тогда подходит 09 - 9000Btu (британские техединицы - аналог Вт) или 20-30. Несущественно дороже, но дает запас по мощности. Если инвертор, то самый небольшой, т.к. инверторы имеют запас по мощности. Может еще на какие параметры стоит обратить внимание? По инверторам присматривайтесь к минимальным моделям по мощности + посмотрите для понижения по шуму соседний типоразмер выше (от бренда зависит). Работа наружного блока инвертора тише, т.к. не работает on/off как обычный тип, а в зависимости от нагрузки. Потребление электроэнергии инвертора в основном зависит от работы компрессора, а не от типоразмера (мощности) кондиционера. По остальному, если говорить например о Daikin FTXR-E (URURU-SARARA), которые идут со встроенным блоком увлажнения, то не помешает в зависимости от финансовой возможности. Однако считаю, что для этих целей необходимы отдельный специализирующие устройства. Потому советую в обычном исполнении, а тут смотрите сами по цене.

У Вас типичная ситуация при отсутствии контролированного притока. В хорошем здании притока должно быть больше чем вытяжки (подпор воздуха) - это воздушный баланс здания. Баланс выполняется по зданию по расходу в м3/ч - притока и вытяжки по каждому помещению и их сумме после увязки с подпором. По эти расходам воздуха (локальные вытяжки) или их суммам (центральный приток) затем подбирается оборудование и воздуховоды с решетками. Подпор проще всего реализовать центральной приточной системой.

Отвечу за Ольгу - меньше будет выпадать конденсат на холодной водопроводной трубе, а значит и меньше будет источников влажности.

Короба такого достаточно, даже для естественной вытяжки с меньшей скоростью, чем механическая у Вас с вентилятором. По вентиляторам необходимо определиться по: 1. Бренды - от дешевого отечественного Вентс до европейских S&P (Испания vecotech.com.ua/ventilyatori/611-ventilator-sp.html), Vortice (Италия vecotech.com.ua/ventilyatori/vorticeventilator.html) и дорогого, но тихого Maico (Германия vecotech.com.ua/ventilyatori/610-ventilator-maico.html). 2. Настенные типы - встраиваемый в стену (потолок) или корпус вентилятора снаружи. Обратите внимание на альтернативную схему: решетка какую хотите - воздуховод - вентилятор центробежный канальный - воздуховод или канал. Так возможно удалить источник шума, сам вентилятор установить в удобном для обслуживания месте и подобрать его таким, как необходимо именно для обслуживаемой вентсети. При этом воздухозаборную решетку выберите по дизайну и цвету.

Потолок если канальник ставить в обслуживаемом помещении, что никогда не было хорошо. Хорошо канальник вынести в соседнее помещение меньшей важности по назначению. Например установить канальник в подвесной потолок коридора, с/у, гардеробной, чердака и уже оттуда через стену или потолок чердака подать и забрать воздух, туда и откуда это желаемо. В самом помещении при этом будет только две решетки. Для разговора, в США настенники не считают украшением, стараясь обычно спрятать в ниши стройконструкций и закрыть решеткой под цвет отделки. Думаю Вы не установили кондиционер над детской кроватью, а на планировках многие над кроватями и желают установить внутренние блоки или что бы обдувались места с постоянным пребыванием людей. Тихий режим - значит у Вас была мощность кондиционера в запасе, чтобы и холод давал и тихо работал. Конечно мощность по холоду указана при максимальной скорости оборотов вентилятора внутреннего блока кондиционера или фанкойла, как аналога в системе с чиллером. Например фанкойлы, относящиеся с классу более прогрессивных систем микроклимата, желательно проектировать по мощности не при максимальных, а средних оборотах вентилятора. Что конечно затем скажется на выборе большего типоразмера по мощности, а в эксплуатации на его сроке и особенно уровне шума.

Дак как не нагревай - сухо становится. И чем больше греешь, тем воздух будет более сухим, с меньшей влажностью. Греть внутренний отоплением или наружный ВО, или для приточной вентиляции, в целом, эффект будет один - влажность воздуха существенно упадет.

Раз у Вас печи в руинах, то при капитальных затратах проще выполнить все по классическим схемам. Сам принцип отбора тепла через стенку и затем частично от дымовых газов.

Можно поставить осевой и тот будет только шуметь и потреблять электричество - зависит от условий. Осевой эффективен по расходу воздуха, но при незначительной протяженности воздуховодов или каналов. При потерях давления, центробежный позволяет их компенсировать и выдать необходимый расход, чего не сможет осевой. У вентилятора два параметра - расход [м3/ч] и давление, [Па], а не только расход. Пересечение расхода и давления и есть рабочая точка любого вентилятора. Например потребитель читает на вентиляторе или в паспорте указаны: мах расход - 1800м3/ч и мах давление - 600Па. Обе эти характеристики вместе не реальны - это максимальные параметры не совместимые вместе. Или 1800м3/ч при 0Па или 0м3/ч при 600Па, а при работе, грубо говоря будут средние показатели. Какие необходимо преодолеть потери давления по пути движения воздуха и при этом выдать нужный расход, то такой вентилятор и выбирается.

Систему ВО возможно регулировать по: - температуре воздуха раздающегося по помещениям; - рециркуляции, т.е. доле свежего наружного воздуха. Пользователи классических систем отопления, без приточной вентиляции никогда не поймут о чем речь, как и то, что дышать чистым воздухом стоит затрат, как и потреблять качественные продукты питания. Сухой воздух или понижение влажности ВО аналогично системой водяного отопления, что радиаторной, что теплого пола - практически любой прямой нагрев воздуха подразумевает понижение влажности (исключения еще энергозатратней). Сама система ВО+вентиляция+кондиционирование признана самой бюджетной, т.к. объединяет 3 системы в одной. Что еще было доказано при СССР. Недостаток ВО - сложность регулирования параметров именно по помещениям, как и в любой системе, но это все технически решаемо. В том случае, если Вам дорого греть наружный воздух для нужд дыхания - дак не дышите)

Разница в производительности - осевой хорош по расходу, но мало имеет давления продавить канал или воздуховод. Годятся больше для выброса через стену. Центробежный располагает давлением и позволяет необходимый расход воздуха удалить с первой точки во вторую. Регулирует производительность вентилятора, а значит его шум и затраты на нагрев притока на его замену.

Про мергель 1940г. не скажу. И если у Вас эти печи в руинах, то может не стоит их восстанавливать, хотя это дело Ваше. Вспомогательная система забирает снаружи воздух и проходит отбирая тепло от стенки и дымохода теплогенератора.

Безопасность, шум и комфорт Вам дадут только канальники. Только их возможно удалить из помещения в соседние, распределить потоки куда и сколько необходимо, организовать скорость потока в пределах нормируемых. Обсуждение брендов это уже потом - Вашим требованиям отвечает тогда инверторный канальник. Скорость и температура струи настенника не отвечает сан-нормам, про детей тут и говорить не приходится. Это как решать про средство передвижения - мотоцикл и автомобиль. Оба едут, надо управлять куда и потребляют топливо, но езда-то разная. Приток наружного воздуха настенным кондиционером мал и это больше рекламный трюк. Все достойные производители имеют в линейке инверторы, как сплиты, так и мульти-. Разница в мульти-, по сравнению с настенниками, у бюджетных производителей не значительна, значительна у брендовых.

Факты: 1. Человеку желательна влажность не менее 40-60%, существуют исключения при заболеваниях. 2. В холодный период года для Киева влажность воздуха по нормативам принята 82%. 3. От нагрева воздух теряет свою влажность и становится "сухим", где существенно независимо чем его нагревать (системой отопления или ВО). Выходит у Надежды ВО+приток и такая влажность низкая (предусмотрены мощности на нагрев наружного воздуха+отопление), а если у кого нет притока или нет мощностей, то низкая влажность только из-за системы отопления. А по процессам выходит необходимо при нагреве воздух увлажнять, хотя и сам человек источник влаги, но задумайтесь о ее качестве.