elalex

на лестнице нет никаких автоматов, эти- единственные, что на фото.

 

одного из них сделаю вводным, второй уберу.

 

Добавлено через 1 минуту

 

для узип нет места , да и нет самого заземления, так что об узипах и не думаю

 

Добавлено через 1 минуту

 

без него мне не обойтись, нужно защитить вводной кабель

 

Добавлено через 2 минуты

 

по таблице смотрю- допустимый ток 20 А , почему автомат не 16 брать?

1.Если этот щиток на лестнице, тогда перед ним вводной, а в квартире распределительный, но уже без вводного.

2.УЗИП имеет размер 1-полюсного автомата.

3.Ставить автоматы на лестнице на Din-рейке рискованно - внутрь попадает мусор, к ним прислоняются чужие непонятные провода. Я ставлю только в пластиковые корпуса без дверок.

4.Что за проблема с собственным заземлением ТТ?

5.Автомат 16А защитит провод, но не защитит розетки от перегруза.

Добавлено через 5 минут

Шлейфом это же и есть последовательно или не?

 

Добавлено через 8 минут

 

 

Переделать не проблема, объясните что купить и как соединить? Трехфазные гребенки я смотрел, там 3 полосы по 4 автомата, причем каждый должен быть через 2 позиции, как блин мне соединить 3 подряд автомата на одну фазу или это надо автоматы переставлять специально под гребенку, я что-то не сообразил вообще как сделать...

1.Шлейфом - это параллельно, как лампочки.

2.Гребёнки - это лишний расход денег. Если всё сделано, как нужно - можно выбросить их на гребенки. Лично я делаю их из проводов половинного сечения за 15 минут.

Нет.

 

От повреждения изоляции.

А как это УЗО умеет защищать от повреждения изоляции? Я ещё понимаю - кирпич, но как УЗО помешает лому или лопате?

Что-то народ увидел в УЗО панацею от всего.

. Тогда противопожарное прикрывает участки между щитками и вводом.

А вводной автомат не прикрывает? А от чего вообще нужно прикрывать?

здравствуйте!

 

подскажите пожалуйста по "щитку".:

 

имеем нишу со счетчиком:

 

приходит медь не менее 6 кв мм

 

уходит , насколько я понимаю, 3 пары алюминиевой "лапши" 2,5 кв мм

 

наверное не правильно защищать алюминий 2,5 автоматом на 25А,

 

планирую его, автомат на 25А ,сделать вводным а от него развести на три автомата по 16 А

 

какой выбрать автомат b16? или c16?

 

так же планирую нулевую шину убрать вверх, например к деревянному каркасу прикрепить нулевую шику взамен этой, например иековскую на двух угловых изоляторах.

 

а освободившееся место на рейке забью 9-ю модулями, поставлю еще узо и реле напряжения.

 

норм ?

1.Вводной автомат поставить на лестнице, с хар.D, номинал под сечение вводного провода.

2.Если в квартире ценное оборудование, и сможете себе сделать заземление ТТ, на лестнице поставить бюджетный УЗИП 1 класса.

3.В щитке никаких вводных автоматов и шин.

4.Алюминий 2,5кв защищаю автоматами В13.

Миниатюра (счетчик не показан).

Именно так, зачем мне кидать два отдельных силовых кабеля, чтобы потом ещё бегать в гараж для отключения мансарды...

 

Ура, собрал первый щиток, целый день ушел, жмуты кабелей пооставлял с запасом, бо вдруг придется что-то переделывать (ещё и не проверял даже), осталось место под один модуль (не нравится дырка на его месте), думаю доставить "Индикатор LED красный на 3 фазы, Hager SVN127"

1.Какие ещё 2 отдельных кабеля? Щитки нужно было запитать шлейфом, как розетки, причём одним сечением. А теперь у вас не будет селективности.

Для селективности нужно, чтобы между вводным автоматом и потребителем стоял только 1 автомат - групповой.

2.Не вижу никаких причин уракать. Набегаетесь ещё, включая и выключая УЗО и автоматы. И хорошо, если проводка не сгорит. Никаких гарантий нет. Молитесь. Схема составлена и выполнена на уровне начинающего электрика.

А то что С25 вводной на всю хату ,

как-то не интересно , что-бы он выбивал в случае К/З в одной из линии .

.Хата - это квартира или частный дом?

а B10А отключится раньше , чем С25А ?

1.При определении селективности последовательно включенных автоматов есть стандартный подход:

- на одном чертеже рисуют области отключения обоих автоматов

- если области нигде не пересекаются, селективность полная

- если области частично пересекаются, селективность частичная, условная - только при некоторых вариантах сочетания защитных характеристик.

2.Селективность защиты бывает разная: по току, по времени, по утечке.

Разговаривать про селективность по времени практического смысла не имеет: если один аппарат отключается за 0,01с, а второй за 0,02с - кого интересует разница? Гораздо важнее разница, когда один отключается, а второй - нет, и обычно именно это и называют селективностью.

3.В10 отключится раньше С25 (если ток такой большой, что отключит С25) - ну и что?

Вчера у меня сдох один из трех одинаковых автоматов на 20А (вводной) фирмы enext. Недавно он отрубился ни стого ни с сего, без особой причины. Вчера еще раз, начал выяснять причину. Судя по всему, ухудшился контакт внутри автомата, он перегревался даже при небольшой нагрузке (2кВт чайник), падение напряжения на нем было около 540мВ. От этого он и нагревался, и соответсвенно отрубался по температуре. Проверил падение в пределах провод-клема (тоесть контакт провода с автоматом) - 0мВ, тоесть контакт провода отличный, и зажат норм был. Поработал он около 2лет, средний тик у него был с десяток ампер, перегрузов никогда не видел, так как в этой же линии стоит другой автомат на 16А, так что он бы отключился бы раньше. Два других аналогичных автомата при той же нагрузке дали всего 21мВ падения, что вобщем то ерунда.

Не знаю, случайность или нет. Хотя чисто внешне - качество автомата вполне хорошее.

С чего Вы взяли, что автомат 16А при аварии отключится раньше, чем автомат 20А?

При наличии 2 трансов система отличная! Плохо только, когда пропадают 2 фазы. Хотя, это бывает редко...

Решение интересное, но на малые мощности.

нет

 

 

нет

 

ноль может уплыть

 

 

точно разделительный, обмотки намотаны на карболитовых каркасах раздельно, марка ТБР

А как разделительный транс помогает от обрыва ноля? Я знаю только помощь - реле напряжения.

1. Купить в автомобильном магазине оцинкованные хомуты с винтовой стяжкой, и подложив под нее медную плетенку все это дело зажимаем. Если будет деформироваться металлорукав, то внутрь можно запихнуть кусок железной трубы. Но обычно обжимают так.

2. Можно взять некую пластину, прикрепить ее перед ящиком. И железными креплениями для металлорукава, все трубы прикрепить в этом месте. а уже эту пластину заземлить - можно даже в двух местах.

 

P.S Если металлорукав качественный не с базара, то можно в одном месте все это дело заземлять. В противном случае не редко он как бы может состоять из двух не цельных кусков, то придется хомутами заземлять еще и возле коробок если такое имеется.

Контакт меди с алюминием волнует всех, а меди с цинком - никого.

Валом на базаре можно найти ,

 

берёте усечёнку : 3*4.0 мм2 от сомнительного производителя ,

там как раз в реалии будет 3*3.0 мм2 . :D

1.Может, 3х1,5?

2.На базар нужно ходить не со штангелем, а с микроомметром.

у меня нааоборот, большинство приборов 3 фазные, даже блок питания 12 вольт для освещения 3 фазы 380. Ответственное оборудование на 220 вольт, включено через разделительный трансформатор однофазный 380/230 вольт. Стараюсь максимально уйти от ноля. На ТП у меня автомат с отсечкой 400А, а потом ещё по линии есть два автомата, которые делят её на несколько частей. Для более правильной работы защиты.

В тепловых насосах компрессоры тоже 3 фазные.

1.Если на блоке питания 12В пропадёт одна фаза, он сгорит?

Фазы блока можно питать от одной фазы?

2.Чего боитесь ноля? Какая система заземления?

3.Трансформатор точно разделительный, или просто понижающий?

4.Всякий делает главными аппараты в доме по своему усмотрению. Если у Вас в доме полно 3-фазных моторов - имеет смысл сделать их главными в доме.

а кто будет чинить трёхфазное оборудование? если один отключится?

 

1.3-фазные моторы должны иметь сигнализацию или защиту от потери фазы. Но они не должны быть главными аппаратами в доме.

2.Аналогично на дачных участках или в частном секторе - проблема защиты моторов должна быть проблемой их владельцев, а не проблемой всего коллектива. Никаких 3-фазных автоматов на ТП.

У меня будут последовательно идти три щита, я могу поставить УЗО только в первом щите, но это видимо не понравится вам, а могу поставить по диффавтомату на каждую розетку, но это не понравится мне (шибко дорого выходит), потому выбираем оптимальный вариант - УЗО в каждом щите, логично?

 

Теперь в щите: я могу поставить 6 однофазных УЗО (отдельно на розетки и свет), а могу одно трехфазное, в первом случае потрачу 4000грн на УЗО + на дополнительные нулевые клеммы + на больший 24 модульный щиток + умножьте на три щита, а во втором случае всего 800грн. Спрашивается, зачем платить больше если УЗО сработает в обоих случаях, логично?

 

Если УЗО будет только в первом щите, то о проблеме я узнаю сразу, т.к. выключить все, если УЗО будет на каждой розетке, то узнаю что она нерабочая, через год или когда там посмотрю в щит, логично?

 

В чем именно удобство трех однофазных УЗО перед одним трехфазным?

1.Щитки последовательно - это как: каждый следующий включается автоматом из предыдущего? Если так, то это плохо, нужно включать их параллельно, чтобы каждый включался независимо от других.

2.Да, если щитки сильно разнесены в пространстве, и хватает денег на бюджетные УЗО, то они в каждом щитке. Но никаких дифавтоматов.

3.2-полюсный ИЭК ВД1-63, 63А,30мА,тип А стоит порядка 600 грн.

4.УЗО отдельно на розетки и освещение не ставлю.

5.Удобство трех УЗО в селективности защиты - отключается только повреждённый участок сети, остальные продолжают работать. И люди платят деньги за это удобство.

При строительстве дома решил не экономить на проводке и заложил во внутреннюю проводку кабель 3*2,5mm, на кухне и ванной 3*3,0mm. По крайней мере так советовали строители. Долго выбирал поставщика, в итоге взял сварочный кабель от мастер кабель.

1.Для внутренней проводки применяют одновременно очень разные сечения, каждое хорошо в своём месте. На своём ли месте Ваш 3х2,5 - неизвестно.

2.Про 3х3 вообще первый раз слышу.

3.Если сильно правильно, сечение меряется в мм².

4.Проводку делают установочным, а не сварочным кабелем.

5.Мастер-кабель - торговцы. Важно - не где купить, а кто сделал кабель.

6.Похоже, сильно сэкономили на проводке.

1.В кухнях обычно подсветку делают под шкафчиками по всей их длине, и делят ленту на максимальное (в разумных пределах) количество частей, включение каждой - от своей клавиши или полуклавиши выключателя.

Поскольку заранее трудно представить результат общего освещения, аналогично делите его на максимальное количество частей с клавишами или полуклавишами. Тогда вариантов регулирования освещённости будет больше.

2.Если питание светильников будет от источников 12В, будет ощутимо меньше проблем со светильниками и проводкой. И источники лучше брендовые - скажем, Mean Well. Источники должны находиться в известном месте - скажем, в нише с ревизионной дверкой. Но не просто лежать где-то и припадать пылью и жиром.

3.Лампы стоит выбирать не по месту продажи, а по брендовости производителя. Как по мне, лучше Osram, потом Philips, потом Центральная Европа. Место производства роли не играет.

нашел контакт технадзора с КЭ - пообщался - вывод:

до 20 кВт = 32 А

после 20 кВт=40 А

Надеюсь, знаете рекомендацию ставить три 1-полюсных автомата, а не один 3-полюсный? И про алюминиево-медные или медные лужёные наконечники на СИП?

Насколько я понимаю, то заземление служит для защиты человека, например корпус люстры будет соединен с PE проводником, а к металлорукаву дотрагиваться потом смогут уже только мыши, я себе не буду заземлять (тоже пластиковый ящик)

К металлорукаву могут дотрагиваться и люди.

Да, да. Даешь народу - свободные и независимые киловатты

Как говаривала Мария Антуанетта - "какая такая абонплата? Если им не хватает хлеба - пусть кушают пироженные, они вкуснее."

]

1.Даешь народу антимонопольное законодательство!

3.Марии Антуанетте это приписывают:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Если_у_них_нет_хлеба,_пусть_едят_пирожные!

Добавлено через 3 минуты

Да, 17 кВт я скорее всего не за действую, но 8-10 кВт по одной фазе одновременно вполне может быть.

Что при 32А, должно привести к срабатыванию АВ.

Меня смущает фазовая нагрузка при общепринятом способе ограничения мощности входным автоматом.

15 кВт по 3м фразам суммарно и 10 кВт по одной фазе - это как по мне идеально на дом 150 м.кв. Что бы без излишеств.

Но по факту для 10 кВт на фазу нужно около 20 кВт 3х фазном подключение, или очень правильное расположение духа проектировщика)

Есть идея ручного перераспределения нагрузок по фазам при недостатке мощности одной фазы и избытке во второй.

1. Так я собирался ставить УЗО 30mA во всех щитках, они же должны будут раньше сработать, чем селективное на 100mA, просто 4-полюсные чтобы отключилась не одна фаза, а конкретный щиток. И под защитой же будут трехфазные потребители? Я хз как поведет себя например 380В электрокаменка в парилке если сработает только одно однофазное УЗО...

2. Особо не разбирался, вычитал что надо тип А, на влажные участки 10mA, на простые 30mA, на вводе 100mA селективное, все это изучать не хватит жизни. Мне достаточно найти типовые схемы, посмотреть как люди делают и собрать аналогичное под себя. Просто интересуют ошибки которые мог не учесть, по типу УЗО поставил меньше защитного АВ

6. Не все так просто, для траншеи надо зигзагом обходить подпорные стенки, а потом ещё и запомнить, чтобы не выкопать там бассейн или жена не вздумала посадить дерево...

9. Не понимаю, вот я провел не больше 10 метров кабеля 1.5кв на свет и поставлю B10 автомат, после измерения надо будет изменить АВ на меньший? А если я люстру большую поставлю, то возвращать обратно или что?

10. Вот допустим есть большая комната, в ней 4 группы по 4 розетки в каждом углу, если вести 1.5кв на 2 розетки, то практически в два раза выйдет дороже стоимость на кабелях, гофрах (трубах) и монтаже (будет 8 групп), если подключить электрообогреватель, то такая розетка уже может не выдержать. Впихнуть 4 обогревателя в один угол комнаты вряд ли кто додумается, или включить ТВ рядом с обогревателем, а вот сделать перестановку кровати, ТВ и обогревателя на другой угол комнаты это жена может... Потому 2.5кв на группу считаю оптимально (про отдельные розетки на духовку и т.п. я в курсе)

1.Я так и не понял, какая польза от УЗО 100мА. И зачем отключать весь щиток, если проблема в одной фазе.

2.3-фазные потребители - те, что ломаются без одной фазы. Так каменка - не 3-фазный потребитель, она не поломается от потери одной фазы, просто будет слабее греть.

Если будет мотор - другое дело, нужна защита от потери фазы.

3.Чтобы изучить электрику в обьёме собственного дома, достаточно недели. Не изучите - получите проблемы, решать которые будете не одну неделю.

4.Я считаю, что типовые схемы и люди, которые их собирают - плохие. Скажем, УЗО 100мА - ошибка.

5.В моих схемах УЗО максимального номинала 63А и защищены вводных автоматом.

6.Скрытые работы нужно не запоминать, а документировать - делать исполнительные чертежи и фото, с привязкой к ориентирам.

7.Да, вполне возможно, что первоначально выбранный автомат окажется излишне большим, и придётся менять его на мЕньший. К сожалению, поведение автомата зависит не только от проложенных 10м кабеля, но и от всей линии до ТП.

8.С возвратом люстр не сталкивался, а возврат печки в хрущёвке встречал. У всякой сети есть предельно большая мощность, которую она способна передать, и её нужно знать. Не во всякую розетку можно тыкать что угодно, и не во всякий патрон можно закручивать какую угодно лампочку.

9.Обычно 2 линии розеток, по 3кВт достаточно для любой комнаты.

10.Я не встречал случаев, когда в одной комнате больше одного масляного обогревателя 2кВт. Мои клиенты не жаловались, что мощности линии розеток 3кВт им мало.

WUT ......

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

 

где-то заплакала организованная группа продавцов и инсталяторов молниезащит

1.У Вас веселое недоумение? Что-то непонятно, и из-за этого весело?

2.OBO Bettermann не плачет. У кого миллионные потери из-за молнии - ставит.

3.Лично я предлагаю внутреннюю бюджетную молниезащиту (УЗИП) всем владельцам недвижимости, а сети забивают это требование в ТУ частных домов. Был свидетелем (возможно, даже виновником) повреждения компьютера коммутационным перенапряжением.

4.Предлагаю делать внешнюю молниезащиту частных домов с помощью высоких деревьев по углам дома.

Добавлено через 3 минуты

тогда и розетки и электроинструменты в гараже нужно запретить

Насколько помню по гл.7.5, можно, но IP44.

1. В ТУ аналогично, 32А

2. Счетчик уже висит на столбе

3. Стараюсь по рекомендациям форума выбрать самый правильный вариант. Если ВВГ в трубе - какое сечение?

4. Все уже стоит - счетчик на границе участка на столбе

5. Заземление еще не делали, а кабель заложить уже надо. Местные электрики предлагают варианты заземления на уровне описания "треугольник", "конверт" и т.д. Какая система заземления предпочтительнее при наших условиях?(ТТ?)

1.ВВГ или ВВП-1 4х4 в трубе достаточно для 32А. Но лучше взять запас - следующее сечение 4х6. В отдалённом будущем при большой необходимости можно будеть перетянуть бОльшим сечением.

2.Если для ТТ достаточно штыря 1м, какое может быть предпочтительнее? Япония и Южная Европа могут быть примером?

3.У вводного щита своё заземление, а у дома - своё. Может оказаться, что отдалённые строения проще снабдить своими заземлениями, чем тянуть их от дома.

Отключат подстанцию. Скажут авария.

1.Народ разберется - подстанция или не подстанция. Я помогу.

2.Порубают в кабинетах пару начальников - остальные поймут.

ПУЭ не дает?

Я запутался с украинской нормативкой по ПУЭ - разные сайты дают разную информацию. В сборнике ПУЭ

www.energiy.com.ua/PUE.html

пожароопасные установки не упоминаются, но при поиске НПАОП 40.1-1.32-01

есть

www​.zptm.com.ua/.../ НПАОП -40.1-1.32 ..

Там глава 7.5 в pdf про пожароопасные установки в первозданной красоте.

Добавлено через 8 минут

1А у диода рабочий долговременный ток. А пиковый допустимый - 30А.

Я так и понял, 1N4007 маленький, да удаленький. Не то, что Д226Б.