sandrogor

Добрый день. Подскажите, имеется ТТ котел АКТВ-14. Выходное отверстие с котла размером 290х150 мм. В комплекте есть переходник 290х150 на квадратное 150х150. Хочу дымоход сендвич с нержавейки. Вопрос - какого диаметра нужна труба - 180 или 160 может подойти. Высота дымохода 5,5-6 метров. Есть ли какие-то заводские переходники на такие дымоходы? И что еще из элементов дымохода необходимо? Может кто-то может взяться за реализацию? А то хочется до холодов родителям запустить ТТ котел в паралель к газовому, чтобы на отоплении не разорились пенсионеры.

Обычно поры на лице - это либо испаряющаяся вода из-за неправильного В/Ц, либо смазываете формы маслом или другой какой то хренью. Или формы новые и смазка заводская не ушла. Тут поможет формы помыть. И ничем не смазывать. Правильная смесь вылетает на ура из формы без всякой смазки. Кстати, а какое В/Ц? Какой состав смеси?

Даже не знаю... Как минимум с крепежем столбов в фундаменте не морочился бы - просто вмуровал бы арматуру 20-ку и в столбах просверлил отвестия и надел бы на арматуру. Остальное - я ее так себе видел, поэтому по другому не представляю.

Я перголу из сосны покрыл вот таким маслом Tikkurila Valtti Puuolij 2 года назад. Стоит вся на южной стороне под вечным солнцем. Ничего не выгорело, не посерело. Ничего не подкрашивал. В общем и целом - доволен. Масло колировал в цвет Тик (код 5072).

На ютубе увидел неплохую идею как в домашних условиях обойтись без кондуктора. Нужно взять 2 бруска из твердого дерева и соединить их под 90 градусов между собой углом. Сверло ставится в угол и очень неплохо сверлится под 90 градусов. По крайней мере полюбому точнее чем друлью вручную. https://www.youtube.com/embed/r7yLMN-nMu0 где-то на 4-й минуте про сверление.

а как их перевязывать между собой? А то получается длинная труба из таких блоков, которая ни к чему не прикреплена. Как вы делали?

Просим. фото в студию.

А где покупали такие клемники?

Залил небольшие опоры бетоном под ноги перголы, чтобы поднять метал над землей, вмуровал в них 12-ю арматуру, на которую просто насажу ноги перголы.

+1 Интересно. Если можно подробней о соединении данного фильтра и как его можно менять? ведь во второй камере по идее всегда стоит вода? или я чего то не понимаю?

На выходных сварил все в кучу. Получилась арка для роз высотой 2,5м, шириной 1,7м и длинной 2 с копейками метра. еще хочу купить кованные завитушки и вварить их внутрь окошек через одно до радиуса - шоб красивше было. тогда уже можно будет красить и устанавливать на место во входной группе.

А это уже как вы лаги постелите. У меня шаг был везде разный, поэтому я по месту каждую пилил. Вот как на фотке. Посмотрите - там по брусу между лагами прибиты распорки, чтобы лага не выворачивалсь и стояла всегда вертикально.

точно. С каждой стороны лаги в брус под углом. Предварительно сверлил 6-кой сверлом, чтобы лага не раскололась. Потом еще распиливал из доски куски (от лаги до лаги по размеру) и прибивал их так же - для распора лаг, чтобы они не выворачивались. (Где то в ютубе такое высмотрел).

Лаги к брусьям крепил 200-кой крест-накрест 2 гвоздями. Типа свежепил, но покупал его весной, а укладывали уже осенью - так что успел высохнуть в какой то степени. Обрабатывал все дерево самопальным раствором из соды и борной кислоты (если не ошибаюсь). потом поверх покрасил шведским составом, который тоже сами сварили с добавкой коричневого ЖО пигмента. Между брусьями расстояние около 2 метров.

Я себе сам делал. Размер терассы где-то 4,5х4,5 метров. Кинул 3 бруса 150х150 4,5 м. под каждый брус 3 бетонных столбика залил. Поверх брусьев настелил лаги 100х50 4,5 м с шагом 500-600 мм (как получалось) - пошло 10 лаг. Поверх настелил сосновую доску 120х40 4,5 м - около 40 штук. Единственная жопа с сосной - это вылезает смола там, где падает солнце. Дерева в таком варианте пошло 1,6 куба - это где то 2000 грн. + доставка. Бетонные работы - копейки, только стоимость щебня, цемента и песка. Все делали сами. Много пошло на шурупы - по 2 желтых шурупа в каждую лагу. Уже не помню почем их брал - тогда покупал крепежь и на крышу, все гамузом.

А бог его знает от чего. Взял на базаре по 70 грн штука. Диаметр вала 25 мм. Добавлено через 8 минут Покупал еще весной в интернет-магазине: osnastka.kiev.ua/index.php?productID=745 Ценник что-то около 490 грн за штуку. Честно, жаба задавила платить за настоящую струбцину для сварки. Но как показала практика этот вариант оказался не очень удобен, т.к. в ней нет единой плоскости на которой бы лежали детали для зажима прижимной губки. А то получается что угол 90 градусов между деталями достигается но у нее есть ход по оси.

В результате - нагнули из 6м профильной трубы 20х20 6шт арочных елемента. По задумке, хочу их собрать в единую конструкцию длинной 2м - расстояние между арками в 40 см. Высота от пола до начала радиуса - 1,8м. Расстояние по периметру арки между перекладинами - 45 см. Немного лохонулся когда гнул арки. Отмерял расстояние 1,8м с концов 6м трубы и не учел, что эти трубы гуляют по длине. В результате получил радиусы не совсем совпадающие, но в принципе не беда. Стянул их струбцинами и разметил краской места крепления поперечин для дальнейшей сварки. Пока собрал только первую конструкцию. еще 2 таких же нужно будет собрать и затем сварить их между собой. потом планирую в получившихся окошках приварить какие-нибудь вензельные кованные елементы для красоты.

В итоге пришлось немного переделать конструктив, т.к. были некоторые недоработки. В качестве валов использовал старый лом, а он не совсем ровный и в итоге в центральном ролике его немного заклинивало и всю конструкцию от прижима винтом выворачивало. Поэтому центральный узел переделал. Перевернул центральные швеллера, приварил к ним пластины в качестве направляющих - теперь центральный узел ходит вертикально с минимальным перекосом и не заклинивает. Жаль, что лом в качестве вала оказался кривой, но даже такой - справляется с задачей согнуть несколько труб для арок. Вся беда кривых валов - то что нельзя точно выставить звездочки и цепь постоянно норовит соскочить. Когда надоест ее постоянно поправлять - найду ровный вал.

Задумал арки сделать для раз из профильной трубы 20х20. Для этого пришла мысль сварганить ручной трубогиб из того что было под рукой. сделал его за пару выходных. Швеллера разного размера были в хозяйстве. Подшипники на 25 мм купил на базаре, там же взял прижимной винт с ручкой. В качестве вала использовал старый лом диаметром 25 мм. В итоге оказалось это плохой идеей, т.к. после 3 гибов трубы 20х30х2 и 2 гибов 12-й арматуры - вал среднего прижимного ролика согнулся и практически не вращался в подшипниках. Поэтому решил валы заказать токарю с фланцами, чтобы можно было точно приварить звездочку перпендикулярно валу, а не на глаз. Плюс ко всему, нужно будет конструкцию центрального вала переделать, а то эту махину перекашивает и клинит. Планирую приварить полосы по бокам и наварить некое подобие направляющих, чтобы полоса ходила в направляющих и не давала этой конструкции перекашиваться.

Ребята, спасибо конечно. Но без своих терминов можете обойтись и подсказать простым человеческим языком: как самому из крупной фракции - сделать отсев щебня и каким образом его измерить? Кто на форуме знает, пожалуйста, подскажите? Без сит никак, с помощью которых просевается 1 кг вашего песка и смотрится какие в нем фракции есть. Дальше строится график и по графику вычисляется чего не хватает. Это в идеале. И это дорого. Разве что не найдете у кого есть сита или не сделаете это в лаборатории. А по простому - ищете у себя в округе самый крупный песок. Чем крупнее тем лучше. Уточняйте модуль крупности песка перед покупкой. Чем крупнее песчинки (как мелкие камешки), тем модуль крупности больше. Если песок такой как раньше сахар был по 78 копеек, то с него ничего хорошего не выйдет. Разве что найдете кто сделает рассев и добавите в него все что нужно. Такой песок будет брать слишком много воды и в груше его не перемешать нормально без большого количества воды, а это уже будет низкая прочность. У себя использую самый крупный песок и щебень фракции 5-10. Как по простому вычислить сколько нужно песка - в свое время Бес рассказывал так : набираете ведро щебня - взвешиваете щебень. Доливаете до краев воды - взвешиваете воду. Получаете объем воды заполнившей пустоты между щебнем. По формуле массы, насыпной плотности песка и объема находите необходимую массу песка для вашей замерянной массы щебня. Дальше опытным путем коректируете пропорции.

После вибростола формы укрыть целофаном на 1 день. Затем расформовать и готовые плитки уложить под целофан еще на 6 дней. Складывать не на солнце и не на сквозняках - лучше в каком то сарайчике. За 7 дней плитка наберет порядка 70% прочности и ее уже можно будет укладывать. Хотя в идеале - укладывать через 28 дней.

Брал года 2 назад что то около 800 грн. Мои 100 кг выдерживает, правда по центру немного прогибается. В експлуатации - супер. Удобно что можно собрать как платформу, стремянку, так и длиннющую лестницу.

На выходных прирезал верхние доски 40х120 на 1/3 доски. Не хватило краски покрасить все верхнюю обрешетку. Прийдется докрашивать уже наверху. Осталось доделать лавочку напротив уже поставленной и обшить пролеты планками под 45 градусов. И можно сказать пергола закончена.

Hosta.kiev.ua

Я вот тоже посадил магнолию Бетти. проезжал мимо питомника - а там только суланжи и гибриды. Решил пока посмотреть что будет с гибридом. Потом таки кобус найду. Деревце в горшочке было слегка подмерзшее и листья захиревшие. Но после пересадки в грунт - ожило. Может нижнюю слева ветку обрезать или пусть пока растет?