octavis

У Вас был опыт рекламаций к Ruflex? Или возможно у форумчан? Поделитесь опытом... Я нацелен идти до конца Добавлено через 7 минут Мне кажется Вы не правильно поняли мой пост. Зазор 30*150 между обрешоткой, для перетекания вохдуха между стропилами. А для вентиляции всего ската (от карниза до конька) зазор 50 (высота контрбруса) * 900 (ширина между стропил) Образец на фото (за исключением утепления снизу и вместо диф мембраны - гидробарьер)

фото упаковок битумки, коньковой, а также фото стикера штрихкода на битумке. Также фото Гарантии. Все же я думаю это были последние партии завезенные в Украину еще финского производства. Дата производства 02.12 В момент принятия решения, какую битумку покупать я мониторил рынок. Завод в России, в тот момент еще достраивался и первая продукция пошла во второй половине 2012 . Подкладка использовалась 2 типов: U-EL, K-EL

Контрбрус установлен по длине стропил (параллельно) Между стропилами воздух может переходить в местах между обрешеткой (есть окна 30 мм* 150 или 200 мм) Фото проблемной части крыши не нашел, на фото задняя часть. Но все сделано так, как на фото

При создании темы я специально указал регион проживания Черниговская обл. Это далеко не Юг. Следующим летом, я обязательно произведу измерения разных участков крыши тепловизором (в пик жары). Но если у нас так "жарко" для битумки, то как ее монтируют в южных регионах?

Подкровельная вентиляция организована следующим образом через такой пирог: 1. стропила 2. гидробарьер (для холодного чердака) 3. контрбрус 5 см (для вентзазора) 4. обрешетка (100*30) с зазором между досками 20 см 5. OSB-3 10 мм Krono Ukraine 6. сплошной подкладочный ковер 7. Katepal битумка Лобовая часть действительно закрыта доской +лобовым металлом. Но воздух имеет прямой доступ через отверстия в софите со сплошной перфорацией прямо в зону между гидробарьером и обрешеткой (зазор 5см)(см. фото) На момент инсталляции коробки я знал про необходимость оставить тех зазор на лобовой доске, но горизонтальная часть коробки между 2 досками шириной 30 см и подбитая софитом со сплошной перфорацией имела, на мой взгляд, достаточную площадь вентиляции

На момент инсталляции крыши я руководствовался рекомендациями компании Ruflex и производителей кровельных аэраторов. У меня установлено на крышу 315 кв. м. 6 шт по схеме, кроме участков крыши где уклон крыши ниже рекомендуемых

Аэраторы размещены на других участках крыши (6шт) в расчете 1 на 40 кв.м Разместить аэраторы на участке с уклоном до 15 град. где зимой лежит снег 50 см было опасно. Была вероятность завихрения и попадания снега в аэраторы или при оттаивании воды. Поэтому, что бы организовать вентиляцию подкровельного пространства все карнизы шириной 50 см выполнены из софита со сплошной перфорацией. То есть на Ваш взгляд причина в перегреве и плохой подкровельной вентиляции? Но на фото есть, перед дымоходом есть участок у которого тоже нет аэраторов. Но вздутия нет.

Добрый день. Необходим совет опытных кровельщиков и застройщиков. В 2012 году перекрыл крышу битумной черепицей Katepal (Ruflex) Super Rocky (Спелый каштан). Регион проживания:Черниговская обл. Тогда она еще была финского производства, судя по упаковкам. 4 года было все отлично. Вчера обнаружил на южной стороне вздутие, местами высотой до 8 мм. На других сторонах вздутия нет. Есть офф. гарантийный талон Ruflex, накладные на получения и тд. 1. Стоит ли беспокоиться? По факту вздутие видно только с окна 2 этажа. 2. Есть ли шанс, что будет усугубляться и может начать течь? 3. Стоит ли связываться с гарантией?

Это я понимаю и готов смирится. Меня еще интересует следующий момент. В системе будут и стальные и чугунные радиаторы. Сейчас, при чугунных радиаторах, у меня на котле стоит температура не более 60 град, чаще всего они и до этой не доходя (система уже отключается, комнатным термостатом). Насколько я читал про стальные радиаторы, то оптимальной температурой теплоносителя есть 75 град. Как они себя поведут при температуре 55-60 гр в системе. На сколько упадет их КПД

Что такое ЕЦ ?

Котел Roca Neobit S 24/24 Система закрытая (1 атм давление в системе), большой расширительный бак. Но все трубы монтировались по старинке, с учетом уклонов. То есть я смело могу включить второй котел (старого образца, напольный) без насоса и он отлично топит. Думаю благодаря наклону труб, текущий насос и справляется с 300 литрами воды. До этого котла был 10 лет котел Анна (один из первых двухконтурных котлов в то время). Отработал свои 10 лет, но я устал постоянно его ремонтировать Последняя поломка, кажется газовый редуктор, поставила точку на его жизни

Здравствуйте. Давно мучает вопрос о замене системы отопления жилого дома. Очень нужен Ваш совет, желательно аргументированный технически. Входящие данные Дом 1 этаж - 120 кв м. Система отопления сделана 12 лет назад. Стальные трубы 1,5 дюйма чугунные батареи из расчета 1 секция на 1 кв метр. котел №1: двухконтурный котел 24 квт котел №2 резервный: котел старого образца на газу (включается раз в пару лет, когда нет электричества) В этом году я сделал мансардный этаж 60 м кв. Провел отопление пластик, стальные радиаторы Керми. Система еще не запитана к 1 этажу. Отопление 1 этажа сделано качественно, проблем за 12 лет не было. Новые трубы, новые чугунные батареи брались 12 лет назад. Дом утеплен хорошо. За сезон 2012-2013 вложился в 2400 м куб газа. В системе около 300 литров воды. Стоит задача: 1. врезать отопление 2 этажа (6 стальных радиаторов Керми 1000*500*22 класс) в существующую систему отопления. 2. или заменить отопление 1 этажа (убрать чугун, 1,5 дюймовые трубы) и заменить на Керми и пластик, что бы уменшить объем воды в системе Затея достаточно дорогостоящая. Поэтому, до сих пор не принял решение, как сделать правильно будет в данном случае. Что бы затратив ххххх гривен. в будущем получить качественную систему отопления и главное ЭКОНОМИЧЕСКИЙ эффект. Что бы добавив 60 м кв мансардного этажам (25 см минваты утепления) снова влезть в диапазон 2500 м куб. Если кто уже делал подобную затею, хотелось бы узнать, получил ли он экономию? Улучшилось ли качество отопления стальными радиаторами, в сравнении с чугуном. Если откинуть затею с переделыванием отопления 1 этажа... сможет ли котел 24 кв. вытянуть и второй этаж, при 300 л воды в системе 1 этажа... Если необходимо предоставить дополнительную информацию, всегда готов.

Если бы откос был однородный (кирпичный например), то проблем я тоже не вижу. Но откос состит из 2 частей. Часть кирпичный, часть пирог гипсокартонной стены, толщиной 15 см (внутри утеплитель) Кроме того в кирпичной части, откос такой кривой, что часть кирпичей завалена во внуть. Получается, на кирпичной части ЕПП нужно клеить на что-то, а в другой части (на ГК пироге) крепить каким то образом. Где окно глухое, там можно ставить 2 см + 1 см на выравнивание шпаклевкой этого художества. На окне, которое открывается, мешают петли. То есть рабочей зоны максимум есть 2-3 см или нужно вырубывать, выпиливать силикатный кирпич в арочном сегменте Если бы был зазор не 2-3 см, а 5, до смонтировали бы каркас и на него закрупили или выровняли бы поверхность откоса сначала штукатуркой и лишь потом бы клеили ЕПП. Кстати на какой клей клеили ЕПП?\ Какова стоимость 1 м п. откоса ?

Сам проживаю в таком городе и мало того работаю на сигаретной фабрике. В нашем городе неоднократно видел как используют фильтры для утепления. Но себе бы никогда не использовал бы, даже если бы бесплатно мне отдали. Максимум, где его можно использовать это утепление нежилых помещений (гараж, сарай) Причины по которым бы я это не использовал бы: 1. экологичность. При производстве фильтропалочек используют ацетатное волокно, триацетин, клея, бумагу. Кроме того, сам фильтр как и сигареты имеют срок годности (максимум 12 месяцев) Если например, этот срок прошел. а сигареты или фильтропалочки не удалось использовать, они подлежат утилизации в обязательном порядке. Причина, в фильтрах начинаются необратимые процессы, которые влияют на качество и запах сигарет. Если для сигарет это критично, учитывая, что в для производства 1 пачки используют 5 фильтропалочек, то для ваших 1,5 тонн это около 1,5 миллиона фильтропалочек или 6 миллион сигарет. думаю будет еще критичней. Да вы их не будете курить, но невидимый вред от этого будет. 2. горючесть. Класс горючести и вредности дыма от фильтропалочек огромен. Курильщики хоть раз в своей жизни, случайно делали затяжку фильтра. После этого 15 минут плюешся... 3. мнимая теплопроводность. Учитывая, что фильт будет прессованный, какая будет его тепроводность неизвестно. Спресуйте вату 10 см в 1 см и это будет уже не утплитель.. 4. гигроскопичность. Фильтр натягивает влагу с воздуха. Прежде чем принимать решение для себя, вы должны знать объем ваших 1,5 тонн прессованных фильтров. Может там будет 3-5 куба и никакой экономичности вы не получите, так как можно купить ту же минвату. Если вы думаете, что вам хватит 10 см для утепления, прессованых фильтропалочек, то вы ошибаетесь... P.S. незря данный продукт отдают на утилизацию, что бы его уничтожали... А не использовали в таких крупных объемах в жилых помещениях. Просто фирмы, которые должны утилизировать и получают от сигаретных компаний немалые деньги за это, умудрились даже на этом зарабатывать, продавая фильтры людям и экономя деньги на уитилизации.

Доделываю мансарду и необходимо утеплить откосы 6 арочных окон Ширина откоса 40 см Окна установлены так, что максимум могу 2-3 см на утепление + отделка. Думал изначально использовать стиродур, но учитывая, что откосы арочные + кирпичная кладка очень кривая (ложились откосы 12 лет назад) сложно представить как плоским стиродуром выровнять качественно все это и вложиться в 2-3 см. Ищу альтернативные варианты. Наткнулся на теплую штукатурку Тепловер. Расписано на сайте производителя много плюсов. Но хотелось бы услышать реальные мнения людей, которые пользовались такой продукцией или предложите альтернативный вариант

А что на фото в посте 1220 сделано не так в каркасе?

Подскажите стоимость работ: 1. шпаклевка мансарды (стена, наклонная стена, потолок) под покраску 2. шпаклевка мансарды стена (вертикальная) под обои. 3. покраска 4. шпаклевка арочных оконных откосов (ширина 40 см) Входит ли в шпаклевку пропитка, заделка швов, наклейка ленты на стыки и углы. Желательно цена в регионе, сам зонально Черниговская обл. Мне знакомый озвучил цену в 45 грн шпаклевка в круговую (потолок и наклонный сегмент под подкраску), вертикальная стена (1,80 см) под обои. Сюда входит все под ключ: заделка стыков, пропитка, серпянка, стеклохолст по стыкам и в углах. Покраска - 20 грн -1 м.кв

Возможно вы правы, но я всегда люблю перестраховываться. Кроме того, на цене монтажа это не отражается у меня. А стоимость подвесов и крепежей незначительная Добавлено через 6 минут Материал крышы битумка. Но мансарда не имеет общей конструкции с крышей. То есть пирог крыши следующий. Битумка, подкладочный ковер всплошную, ОСБ, обрешетка, контрбрус 5 см, гидробарьер. Поскольку крыша большая, то я не захотел использовать стропильную систему в качестве наклонной стемы мансарды. То есть утепление происходит не по стропильной системе. Остался холодный чердак, а уже внутри используя стойки стропильной системы смотнирована мансарда

Значение пара слишком преувеличивают. Промерзания до внутреннего слоя минваты не будет. Так как 20 см минваты, паро и ветробарьер с двух сторон на 100% защитят. Согласно вашей логике, внутренние перегородки, утепленные минватой, тоже надо защищать паробарьером Добавлено через 2 минуты расстояние между несущими стойками разное (крыша делалась давно). Есть 90 см, есть 1,10 Именно поэтому я принял решение укрепить поперечными досками весь каркас, через 35 см (30*100). Именно они и служат основой для крепления каркаса.

Еще раз обращаюсь за советом. Сейчас мои знакомые, проверенные временем специалисты, делают мансардный этаж. Размер мансарды 11 *4,2 Весь материал закуплен более, менее качественный. Профиль 0,55 (Киев Профиль), подвесы 0,7 Ветробарьер Утепление между стойками 200 мм ваты Ursa PureOne Потом через 35 см поперек стоек набиты доска 30*100 мм, для монтажа будущего каркаса. Далее Паробарьер с проклейкой лентой К2, ну и собственно сам каркас на фото. Профиля через 40 см по центрам, подвесы через 30-35 см. Дополнительно между профилями еще 5 см ваты Ursa PureOne (итого 25 см) Нужна консультация, как правильно сделать следующий узел Мастера предлагают несколько решений. 1. Оставить как есть, расстояние между стойками внутри 34 см, гипсокартон на таком расстоянии не прогнется. 2. Сделать ложный сегмент, который не будет крепится к общему каркасу, а будет скручивать 2 листа ГК (согнуть профиль по длине под углом 45 гр. и скрутить через гипс два листа между собою) 3. самый сложный и на мой взгляд непрактичный. Это жесткое крепление поперечного сегмента на блошки. Но при таком варианте, толщина профиля + блошки, оттянет от уровня стены гипс на 3-4 мм. Потом шпаклевщикам больше работы, толще слой. Сейчас уровень практически идеальный, сам проверял лазерным, правилом 3 м. Максимум погрешность 1мм Также подскажите как должен монтироваться ГК именно в этом узле (45 град). Нужно ли снимать кромку, оставлять зазор для шпаклевания стыка.

Необходимо 10 подоконников Danke в 2 цветах + заглушки. Доставка службой доставки Деливери или Мист экспресс Предложения в личку

Планирую монтаж гипсокартона на мансарде. Нужно несколько ваших советов. Размер мансарды 11*4,5 (одна сплошная комната без перегородок) Монтаж будет в неотапливаемом помещении (+5+8) 1. Нужно ли учитывать будущее расширение, если монтаж будет происходить при температуре например +5 2. Длина стен и потолка будет 11 метров, нужно ли делать температурные швы, если да, то как это реализовать? 3. При монтаже гипсокартона нужно ли оставить зазор между полом и плитой ГКП в 5-10 милиметров?

Вопрос задал (ссылка устарела) Посмотрим, на его ответы)

Не смог осилить всю тему, прочитал пока треть. Все обсуждают профиля, крепление, но почему то никто не говорит о весе гипсокартона. Купил себе паллету влагостойкого гипсокартора Кнауф 3м*1,2*12,5 мм. Кругом на сайтах пишут, что вес такого листа должен быть 36 кг. Когда привезли мне местные диллеры, на нем был следующий сертификат, где вес паллеты указан нетто 1543 кг (51 лист) То есть вес листа равен 1543/51=30,25 кг. Куда делись 20% веса? Уже и Кнауф начал удешевлять производство?

А чем плоха вата Ursa PureOne для утепления мансардного этажа ( не по стропилам, а по каркасу в средине крыши)?