Diver

а еще дешевле - в три комнаты поставить электроконвекторы, сэкономите на трубах и т.д. и замерзнуть вода в трубах отопления не сможет, ее там не будет

к примеру первое попавшееся: HFD41 12VDC-HS - 680 Ом. но суть проблемы в датчиках не в сопротивлении , а в правильном питании микросхемы. схема будет работать и с 200 Ом реле, без проблем. Добавлено через 3 минуты да не нужен он, не парьте голову. перечитайте еще раз что я писал выше.

(ссылка устарела) кто захочет прочитает.

"пожизненная гарантия" - сломалось и гарантия устройства закончилось. Это чтобы понимали те, кто клюнет на такое. уважаемый "чудес на свете не бывает", давайте не будем тему "пожизненной" гарантии поднимать, ибо практически такой не никогда не было и не будет. это развод для лохов и только лохов, что такое "пожизненная гарантия" и ее "условия" - кому интересно пусть ищет в интернете. никто ни через 10 лет, ни через 5 лет, ни через 3 года ничего бесплатно не поменяет, в "гарантийном" листе об этом будет четко указано на. думаю туда же и 4 года гарантии, это как на бак для для бойлера, если каждый год платное техобслуживание от сервисцентре не делать то нет никакой гарантии. уважайте покупателей, не стоит промывать мозги потенциальным покупателям этой ерундой.

это больше с системой сигнализации может подойти. Во многих случаях вода в той же ванной появляется если вас топят, это тоже важно знать и побыстрее. А сообщить может система с GSM по sms. она же например может и стояки перекрывать.

к сведению, кто будет переделывать: у большинства стоят "креки" на 5 или 8В, на вид вот такой: на нем написано 78L05 или 78L08. с такими датчиками вообще никаких проблем не возникает, достаточно выпаять 4 диода, пару емкостей и пару резисторов.

синусоида у него не настоящая.

по моему менее качественный не найти

заменить или отключить всегда можно. но даже в том варианте и при вкл. на 2 мин нагрузки например 1А - реле которое на фоне этого потребляет в эти 2 мин 30мА - практически рояли не играет. здесь важен ток датчика в режиме ожидания - 3-4мА. по цепи 12в, что не так уже и плохо.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146893 вот в таком датчике внутри уже есть сумеречное реле. в некоторых случаях освещение может быть вообще автономное от солнечной батареи+аккумулятор 12В, для освещения вечером не потребуется обязательное наличие 220В.

по любому будете греть немного и соседей. Добавлено через 1 минуту щас вам расскажут всю правду...

Альтернативный перевод: "неверный путь" .. так оно и есть

за него я ничего не писал, он на месте, и на фото на месте. не должно - а работает: уже все проверено.

там проблема не в этом, транзистор и 100мА потянет, не нужно его менять. проблема будет в пункте 3 - она решается уменьшением сопротивления и после померять тестером что питание которое уходит на микросхему(9В) не меняется если на вход всего датчика подавать 10,5 - 15В. если 9В не меняется, значит резистор подобран правильно.

когда сделаете себе уличный аварийный свет с ЛЕД от 12В - тогда и вопросов задавать не станете.

там у лм324 напряжение питания гулять начинает, я об этом. чувствительность нормальная! учитывая что это простецкий датчик и как правило 120 и 180 градусов угол обзора. в продаже есть значительно более дорогие датчики - в гугле легко ищется. и не должен, иначе будет пол-ночи мигать на улице. а LM8072C - для комнаты верно? пиросенсор нужно аккуратно протирать, он должен быть чистым.

но счетчик хоть все верно посчитает, или..?

тем более перепад каккой когда выходить на улицу.. для здоровья это неахти..

Здесь указано что нужно "вырезать" в датчиках и куда подать питание.

при чем тут сим 900 ? как ребенок, чесслово. Добавлено через 1 минуту а кто на 5-10% - зачем тому весь сыббор? типа чтобы ездить - купить автомус. можно и авто обычное купить, и это будет правильнее.

с разьема возможно через реле предназначено управлять внешним насосом.

Взял первый попавшийся под руку датчик движения на 220В. Обычно большинство состоит из двух пат на одной стоит реле на 24В. меняем реле на 12В ,выпаивает ненужные элементы(на фото все видно) желательно еще уменьшить сопротивление резистора (на фото светлого цвета с тремя красными полосками) до 800-1200Ом. Все , после этого датчик уверенно работает от 12В и реле в нем тоже стоит на 12В. плюс - коричневый минус - синий. красный выход +12В для питания ЛЕД. В этот же корпус можно вставить драйвер питания светодиодов.

нельзя, один резистор будет сильно греться, его придется большой ставить и куда то тепло девать. С1-R1(R1 ограничивает бросок тока в момент включения в 220В через схему) это гасящая цепь, на ней с 220В падает до 25-30в. R2 - разряжает С1 если вы отсоединили схему от 220В, иначе будет чувствительный удар при касании свободных клем питания. будете ставить 12В реле, для надежного срабатывания самой схемы нужно сделать следующее: 1) выпаять все диоды и питание подавать в точку +20В 2) R3 C2 тоже можно выпаять, это искрогасящая цепь на 220В. (при 220В из-за нее кстати лампы на ЛЕД или "экономки" подмигивают при выключенном реле, через цепь протекает слабый ток) 3) R4 там стоит около 2кОм, уменьшите сопротивление в 2-3 раза. Дело в том, что параметрический стабилизатор рассчитан на входное питание 24В, а оно опустится до 12В и там будет не +9В а даже +5В.. и будет прыгать при каждом включении реле, схема начнет работать нестабильно. А еще лучше туда кренку поставить на 8 или на 9В. (пример включения на схеме выше) после этого схема прекрасно работает от 10,5 до 17В.

еще не возникла, у него должно и будет работать.

вам же нужно а не мне на 12В перевести, проблем там не должно быть, я выше написал, что при необходимости можно и транзистр добавить если его там и правда нету. чтоб не писать попусту - нарисуйте реальную схему выхода и я вам дорисую как подключить 12В реле без вопросов.