Гочик

Сітка треба у 2-3 слоя, а потім ще й склохолст. Тріщини дуже ймовірні. але це не значить, що вони обовязково підуть. п.с. Деревяні перемички замінили?

Коли необхідно приступити до роботи?

Чим аргументуєте свої бажання? Сьогодні вартість матеріалів на таку штукатурку буде 40-50 грн на м.кв., а ще накладні витрати і обєм малий.

Получиться, але мені МП-75 більше підходить. За вчорашній день продуктивність роботи впала на 40%, а бажаний результат був досягнутий з прикладанням значних фізичних затрат. Добавлено через 3 минуты МП-75 теж накидають вручну. (Відео у підписі) сітка на цеглу точно не потрібна, а на блок по бажанню. ІМХО: Якщо під шпалери, то сітка не треба, а якщо під фарбування, то надійніше поклеїти склохолст.

А-ууу! Хто штукатурить МП-75 відгукніться! Привезли МП-ку на обєкт, а у мішках насипаний НР Старт. Підозра виникла ще під час розгрузки - колір і запах не той. Сьогодні заміщали це підтвердилось. Закуплено 4 палета і занесено на 5 поверх без ліфта. Короче повна ж**а. Не знаю, що робити! Ще у когось було так? Чи мені "ексклюзив" попався?

Ось тут уже порахував www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=122793&page=6 пост №114

Darinka29, не забивайте собі голову дурницями. Чим Вам екологічність ЦПШ і ГШ не підходить? Нехай цей "родственик" прийде і поштукатурить, а потім підготує під покраску.

О-ооо... А чого ж тоді радіатори, конвектори усі роблять білими?! Колір на тепловіддачу не впливає. Темні кольори лише більше нагріваються на сонці, через те, що меньше відбивають промені ніж світлі.

Так і питати - вони зрозуміють. Стоять у відділі "фарби" і "товари для авто"

Краска Viva Color Interior Kitchen Красив ванну (не шпалери), після висихання як резинова плівка. Бризги фуги (після плиточника) відмилися без слідно на світло-сірому.

купуєте перетворювач іржі - наносите на місця з іржою (попередньо не завадить підшкурити.) Купуєте спец краску для радіаторів глянцеву (краще миється) і фарбуєте. Не завадить купити спеціальну щітку (з довгою ручкою і загнутим краєм)

Я пробував. Шукав щось дешевше ніж Уніфлот і повільніше на схватуваня ніж Фугенфюлер. Працювати ним не можливо. Липучий як пластилін.

Можна пошліфувати стяжку. Вийде дешевше ніж заливати нівелірку і процес повністю контрольований. У будь-який момент можна зупинитись, перевірити правилом, підшліфувати ще і ще.

Такі зазори можна витягти фінішом під правило. Стартова буде швидко сохнути і скочуватись. Якщо Ваша ЦПШ перетерта, то після старта поверхня може стати ще більш нерівною. Для новачка фінішом працювати буде легше.

Да усі ми трошки кулібіни))) Тех карти знаєм, але всерівно вносим поправки на свій розсуд. Такий у нас менталітет і вимоги вищі ніж у буржуєв. Замочування бумаги не веде до подорожчання процесу, втрати часу і точно не шкодить результату, то ж чому цього не зробити? Хто не вірить нехай приклеїть суху і мокру бумагу, не закриваючи її шпаклівкою зверху. Після висихання спробує здерти і усе стане ясно. Добавлено через 31 секунду Що і требу було доказати...

Так. Свіжонанесену, яка уже почала схватуватись можна підрізати правилом, а потім шпателем загладити царапини.

Замочувати бумагу всеодно потрібно. незалежно від назви шпаклівки.

Да і так усе понятно... Хвалим себе коханого, без жодної користі для форума.

Треба розуміти, що МДФ плінтуса можуть бути фарбованими або ламінованими плівкою (від її якості і залежить ізносостійкість). Не розумію як фарба може вберегти плівку від відклеювання на кутах. Усе елементарно: точний заріз (без щілин і виступів), проклеєний стик, який підфарбовується (при необхідності) після висихання клею, а плінтус одразу витирається, щоб фарба лишилась тільки у стику. У мене замовник зараз МДФ плінтуса замовив з додатковими готовими кутами. Як поставив. то сфотографую, подивимось як воно буде.

Далі наносите шар фугена - приклеюєте бумагу (яку необхідно замочувати перед поклейкою) - шпателем вигяняєте зайву шпаклівку (наче клей для шпалер) - потім на поверхню бумаги наносите шар фугена, щоб остаточно зрівняти площину і захистити бумагу від розмокання при шпаклівці. Бажано витримати декілька днів перед основною шпаклівкою, щоб шви всхохлись.

Площина і прямі кути мали бути зроблені під час штукатурки. Перевірити правилом, якщо будуть ями, то можна підтянути стартом, якщо горбочки, то підшліфувати нождачкою. Потім шпателем почистити пісок, добряче погрунтувати, а тоді уже нанносити фінішну шпаклівку тонкими слоями багато разів, доки не досягнете бажаного результату.

Третім ЗАБЕРУ 100%

Потрібно використовувати якісні комплексні системи для прокладки комунікацій і тоді можна не боятись "поломаних прокладок". Буває так, що дизайн не передбачає коробів. Якщо уже довелось довбати, то для замовника не має значення стяжка це чи ГК.

А хіба є такий норматив?! У мене десь 2-4% викидається (на глаз зважував мішок зі сміттям і кількість замішаних.) основна частина після підрізки правилом і демонтажу маяків. Задубівший розчин у відрі, на підлозі повнстю на совісті штукатурів.

Спеціаліст скаже що смола не шліфується нічим (гріється, горить і залипає) Треба збивати перфоратором. :D Добавлено через 3 минуты Повний демонтаж - це куча сміття і кусок роботи, а ще до сусідів знизу можна провалити. Стяжку можна роботи на смолу мінімум 4 см з армуванням мет.сіткою і фіброю. Ми так робили усе стоїть нормально.