Гочик

Тому СНиПу 27 років:D Пора уже адаптувати його під сучасні матеріали і вимоги, щодо них. Можна запатентувати "метод пльоночки" і можливо його внесуть до нового СНиПу. В тому ж СССР їх переглядали +- кожні 10 років. Чомусь ніхто не будує автомобілі з вимогами безпеки які діяли 3 десятиліття назад? То чому ми керуємось у будівництві нормами такої ж давності.

Бетоконтакт не потрібен! Звичайна грунтовка. Края обрізати по углу перед грунтовкою. Після висихання клею установити малярні уголки і шпаклюєте усі сторони одразу. Ви там писали, що це підвал і там поштукатурено і пошпакльовано цементними сумішами - я подумав, що Ви не будете використовувати гіпсові, тому і запропонував клей для плитки. Можна будь-яку гіпсову штукатурку використати замість клею, якщо збираєтесь шпаклювати гіпсовими.

До плівки адгезія погана. При висиханні матеріали просто починають відскакувати. Це легко перевірити - намажте або пофарбуйте кусок поліетилену, а після висихання побачите як просто усе відстане.

1. Уся стяжка хвилями чи просто в декількох кутах піднімається на 15-20мм? Попередньо горби можна шліфонути. 2. Момент Рівна підлога - цементно-гіпсова (з полімерними добавками) самовирівнююча стяжка (нівелірка) від 5 до 80 мм. Вам підходить: ціна не кусається і в роботі нормальна. 3. Томзит ДГ - теж гіпсово-цементна (з кращими полімерними добавками) сомовирівнююча стяжка (нівелірка) від 3 до 30 мм. Вам підходить:в роботі просто сказка, але ціна кусається. 4. Гіпсовий напонювач у нівелірках не повинен Вас турбувати. Чим більше у складі гіпсу - тим тепліша (тактильно) буде стяжка. Цей майстер або не шарить у матеріалах або хотів Вас запутати у термінах. На таку товщину шару Момент - оптимальний варіант! Правильний алгоритм такий: 1. Аналіз нерівностей: якщо горби поодинокі, то шліфонути, щоб зменшити розхід матеріалів. 2. Пилосос ОБОВЯЗКОВО! 3. Проникаюча грунтовка 4. Заливка по точковим маякам 5. Шліфовка, пилосос, грунтовка 6. Укладка лінолеуму на клей.

Дешевий клей для плитки накидати і стянути правилом по стіні. Потім шпакльонуть і все. Добавлено через 6 минут Колись бачив стелю в якій каркас був зібраний так, що поперечні стики висіли у повітрі (був прикручений профіль, щоб звязати два листи, але без превязки з каркасом і основою). Ну зрозуміло що ЛГК були напрямлені поперек профілів. Ви памятаєте як зроблено у Вас чи може фото є?

Уважніше читати треба... Де написано, що не треба грунтувати? Грунтувати обовязково треба, але так щоб НЕ "переборщити", бо утвориться плівка, а значить адгезія погіршиться. Шкода, що на каністрах не пишуть про наслідки багаторазового грунтування. Недавно у мене замовник проявив бажання самостійно пофарбувати стелю, а порад навіть слухати не став. Коли я побачив, то склалося враження, що шпаклівка вкрита глянцевим лаком. Виявляється в епіцентрі порадили тричі погрунтува, щоб фарба повільніше сохла.

Якщо погнулось і пішли хвилі, то це каркас проблемний

Тому що плівка на поверхні утворюється. Під гіпсові штукатурки наноситься спеціальна грунтовка Кнауф Грундірміттель в пропорції 1:3. Яка площа?

Можливо: плівка, керамзит, сітка, бетон... Це має бути чорнова стяжка? Якщо чистова, то під яке покриття для підлоги? Штукатурка цементно-піщана чи гіпсова? Що планується на стінах фарба, шпалери і т.д. ? Щоб щось запропнувати потрібно більше інформації. Уточніть, будь-ласка, задачу і тоді можна буде зробити конкретну пропозицію. Підходящі строки проведення робіт? Рекомендації у підписі, а подивитись роботу на будь-якому етапі можна по Києву.

Може знижку зробити на суму яку на ремонт хочете потратись. Продати легше,а потенційного власника можливо і так стіни влаштовуватимуть. або Пофарбуйте фактурною фасадною фарбою

а це по Ващому що??? Номера не хватає, але то таке:D пояснюю ...для тих хто в танку і на усе дивиться через спеціальні окуляри Хіба не зрозуміло, що цікавить ТС? Академик, Ви пригаєте із теми в тему з порадами "мірять і перевіряти" (НАТЯКАЮЧИ НА СЕБЕ). Для цього є розділ "РЕКЛАМА". прямо як ZELAND з натяжними.

Зрозуміло.... Ви коли бачите згадку про "покриття для підлоги" одразу зявляється бажання зробити наступні дії.... І нічого, що у ТС просто рівні не сходяться через зміну планів щодо покриття.

Назву теми почитайте і зрозумієте чому нікого не цікавить те, що цікавить Вас Добавлено через 11 минут По темі: треба стримитесь до кращого - хороша доска і один рівень пілоги! Звичайно це потяне додаткові затрати, але краще один раз доплатить ніж сто раз пожаліть що не зробили як треба. Чим би Ви не піднімали ці декілька мм вартість не суттєво відрізнятиметься. Нівелірка дешевша за клей (розхід однаковий), але залити її буде дорожче ніж доплатити плиточнику за "слой". Щось рахувати не вийде адже треба вартість робіт і матеріали.

:fool: Взагалі-то виробники дозволяють максимум 15% води добавляти! Ще не було такого, що грунт і фарба не розмішуються через те, що основа різна? Два шари фарби покруче будь-якої грунтовки буде. Навіщо ще раз грунтувати? Пилюку з фарби (якщо пошліфувати) вологою ганчіркою краще витерти. Добавлено через 2 минуты У ТС полоси, а з пульверизатором ще й пятна будуть.

Чим шпакльовано? Чим грунтовано? (якщо грунтовано) Яка фарба? Як розводили? довжини і ширина приміщення?

ми просто багато очікуєм від слів "совирівнююча стяжка":) Розчин не винний, що його не вміють використовувати. Маяки демонтувати, а канавки залити тим самим розчином, а потім уже можна пошліфувати, щоб зняти горби. Якщо шліфовки не вистачить, то тощді уже доведеться підливати. Перепад 5 мм на якій довжині? п.с. при заливці нівелірки маячна рейка не використовується;)

Як завжди "людський фактор" - штукатури не розуміли що роблять! Так получилось, що переробляти після цих "штукатуров" довелося мені. Уже в процесі підготовки стін до штукатурки стали зрозумілими причини тріщин і бухтіння першої штукатурки. Було дано: монолітний каркас, перестінки із цементного блоку і трохи керамічної цегли. Забудовником блок був пошпакльований фінішом, а цегла поштукатурена цпш. І тут то почались фатальні помилки які спричинили тріщини і бухтіння. 1. ГШ наносилась на фінішну шпаклівку - вона розмокає, а штукатурка відстає 2. Моноліт не грунтувався Бетоконтактом - під час висихання штукатурки вона просто відходить від основи, тому що не має адгезії. 3. Поклеєне сітка на мінімальний слой - в процесі основа загладжена, що зменшує адгезію наступних слоїв. 4. Не виправдано товстий шар штукатурки, місцями було до 45 мм - шар штукатурки став настільки міцним, що почав жити не залежно від стіни. 5. Не витримали паузу на просушку між слоями. 6. Підрядчик економив на матеріалах - грунтовки не використовували, принаймні ті, що прописані по технології. Добре, що ТС вчасно виявив проблему. З додатковими затратами і втратою часу вдалося виправили ситуацію. Однак напрягає ось це .... типовий аргумент, щоб переконати замовника

Я колись зняв квартиру по такій схемі. За два місяці зробив ремонт, а потім більше року жив доки квартиру не продали. А ще через рік уже новим господарям знову зробив капітальний ремонт. Схема дієва, треба тільки усе письмово погодити. Успіх залежить від порядності як власника так і орендатора.

Де його можна оглянути?

Навіщо максимальна глибина (45мм)??? Труби прокладаєте чи кабель? Не картинки в одну сторону, а стрілки в напрямку обертання вала! В ньому дуже швидко спрацьовує "захист від перенавантаження" а ще дебільна "стабілізаця обертів". Треба розібрати ручку відрізати нафіг електронну приблуду яка там стоїть. Зробити на пряму просто через кнопку. Псля такого апгрейда:D він ріже усе як треба. Якраз двигун там нормальний тільки електроніка підводить.

краще відмовитись від затії проводити фінішну отделку при таких умовах - непостійне опалення, не утеплено фасад, силікатна цегла.

Пошукайте на своїх (російських) форумах, а то у нас (в УКРАЇНІ) таких фарб не має!

Починають ржавіти коли штукатурка волога, а потім уже плювати яка - процес пішов.... кладка швидше за все на цементному розчині (і його модифікаціях) робиться, а тому метал в такому середовищі не ржавіє. Це гіпсові суміші такі нещадні до металу (навіть тіпа оцинкованому). Хімія і фізика цього процеса на форумі уже 100 раз описувалась.

Вікна "розпакечують" коли у них порушена геометрія (рами стають ромбом або вигинаються стойки на яких розміщені ручки). В таких випадках створки починають затирати раму. У 90% випадків це трапляється через неправильну установку склопакета у раму ще в цеху. Ще 10% це не правильна експлуатація, великий розмір створки (вага, висота), механічний вплив (діти катаються на ручках), не професійний і не своєчасний сервіс. Тож такий метод існує, але сомніваюсь що він допоможе, коли вікно "сіфонить". п.с. Кум займається вікнами, тому усе з його слів.

Швидше як "накопитель конденсата" , а не "утеплитель" ЕППС на клей-піну або спец.цементний клей. Ефективно вирішує усі завдання теплий, сухий, вологи не боїться, достатньо жорсткий для оздоблення.