мастерок

Много знакомых трудятся за бугром-Англия,Штаты,Канада,Швеция-у всех почасовка и нормочасы,но у них очень узкая специализация-картон крутят одни,другие заделывают швы,третии шпатлюют,четвёртые-красят,поэтому очень легко расценить.А у нас договорился за одно,а потом паровозом ещё кучу разных вещей делаеш-расценить трудно.Хотя,в принципе,я-за.Но там есть ещё один немаловажный фактор-все состоят в профсоюзах и есть официальная сетка расценок в час,ниже которой никто не имеет права работать.

Грунтовать не нужно.

Я в принципе не делал и не видел ни одной такой системы,которая выполняет роль освещения,если я не прав,коллеги,поправте меня.Это всё называется подсветка,с чисто декоративными функциями.

Болгаркой резать-это не извращение,а жестокая необходимость,конечно в комплекте с мокрым станком и шлифмашинкой. Извращение-это спроэктировать такие ступени,да ещё и отделывать их керамогранитом. Уголки есть специальные латунные. Если найдёте Мастера,который согласится сделать эту работу меньше чем 300 грн м погонный-Вам очень крупно повезло.Подступень ведь тоже из керамогранита,маленькими сегментиками?

Вам сперва нужно точно определится с финишным покрытием,т.к. паркет по фанере- минимум 300 мм,без фанеры-меньше,а плитка-12 мм,слишком большая разница.

Фотки фотками,но ответте на такой вопрос-при сбивании штукатурки были ли трещины на стене,по швам или непосредсвенно по живому кирпичу?

Цена оговаривается заранее,и если на стадии договора заказчик с подрядчиком не могут найти компромис по такому мелкому ньюансу,то не стоит дальше продолжать сотрудничество.Как по мне,то мы не знаем всех вводных,что б однозначно сказать,чей подход более правильный.Например,если мастер пришёл поставить только этих 2 м2,то прав он,а если взял подряд на весь обьект-не прав,но это не всё,существует ещё куча разных мелких ньюансов,которые мы не знаем,да и навряд ли узнаем,т.к. в топике присутствует мнение только одной из сторон.

Так перестанте стоять в позе ребёнка-"я знаю,но Вам не скажу".На этом форуме люди открыто обмениваются разными технологиями проведения строительных работ,все учатся,и я постоянно учусь.Для того и создан форум,чтоб облегчать нелёгкий процесс постройки дома.Буду рад услышать полное описание поцесса Вами,применить его на практике и написать положительные отзывы о Вас.Приблизительно как я расказал и показал людям об одном из своих методов стяжки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12348&page=2

НЕ согласен!Кирпичный перестенок треснул и потянул засобой штукатурку,по шву кладки трещина ведь прошла,невооружённым глазом видно.Да и если расшить большие трещины,полюбому увидите их и на самом конструктиве стены.

1Только в жару 2вполне может быть 3конечно лучше,дождь-не помеха,целофан стоит копейки. Здесь вопрос больше в квалификации мастеров,их опыте проведения подобных работ-если они готовы получить оплату после высыхания и гарантируют возмещение убытков в случае расстрескивания-вперёд!работайте! Но лично я пользуюсь правилом-лучше перебдеть,чем недобдеть,даю гарантию на свою работу,поэтому я не взялся бы.Но,с другой стороны,летом всегда бывает несколько недель пасмурной погоды-вполне хватить,чтоб сделать дом.

А зачем такой большой вынос?Я в таких случаях делаю вертикальный борт,а длинну выноса нахожу эксперементально-стаю в самую дальнюю точку комнаты,напарник приставляет кусок ГК горизонтально и мы регулируем размер выноса,чтоб не было видно борта.Если интересно,то с понедельника буду дома и сфоткаю аналогичную деталь в спальне у дочки,заодно замеряю и вынос полки.

Ого-го!У меня грибок пошёл.Может при таких набросах есть смысл выровнять пенопластом?Здесь нужно помозговать-может у Вас не настолько влажное помещение,и прокатит ГК?Хотя при открывание дверей гаража ему нехорошо будет.А вагонку пластиковую не рассматривали?Ей перепады влажности не страшны.

Не советую,тоже есть негативный опыт,причём на моём личном доме.Кстати,какие набросы вы считаете большими?Из моего опыта-даже сейчас редко кто делает монолит и блоки ровно,набросы до 10 см-обычное явление,а рекорд у меня на моём доме -15 см.

Приношу свои извенения,я был не прав..Перепутал термины "температура поверхности ТП и "температура воды на входе".

Ежели держат паркетчиков,так их и подсуетите,они ведь тоже столяра да и инструмент у них весь необходимый имеется. А если вообще по правильному,то двери устанавливаются ПОСЛЕ паркета и малярки,вместе с розетками и люстрами перед заносом мебели.Что то Ваши маляра махлюют,наверное стены крывые и они решили их по коробкам стянуть,что б обналичка все грехи не показала.

Газобетон очень сильно сосёт влагу из клея и он тупо высыхает,а должен неспеша произойти процесс гидратации цемента.Для этого есть два варианта-или просто обильно смочить его водой,или применить грунтовки типа аквастоп-они препятствуют этому процессу. Грунтовка СТ 17 в Вашем варианте-абсолютно бесполезная вещь,не помешает,но и не поможет

Не будет.Изоляцию назад натянуть,да и воздушный зазор будет между изоляцией и металлом,самый лучший изолятор.Можно и ваты напихать,пеной задуть-куча вариантов.

Не позортесь-это касается температуры воды в начале контура тёплого пола,уже удалять позно,значить опозорились окончательно и бесповоротно! Для Ганса- я спрашивал ТС о фибре,ответа так и не получил.Без фибры и пластификатора стяжки не лью вообще.Да и про сетку шёл разговор ранее-если её поставили сразу в монолитный пол,то этой темке вообще не было б,что говорит о низкой квалификации исполнителей.Как они вообще нули отбивали,если вышло 1 см р-ра над трубой?А если уж вышло,то почему сразу не приняли мер по усилению проблемных мест?

Уважаемый Тапок,не позортесь,уберите свой пост,пока не позно! При таких размерах-ставте швеллер и забудте про эту проблему на всю оставшуюся жизнь.Сперва оденьте озоляцию,а недостающие мм стяжки натяните плиточным клеем или смесями Госпела.

Думал больше не лезть в эту ветку,но,от нечего делать,разжую подробно,чем отличается мастер от работяги-исполнителя.Если я делаю какой либо объект,то у меня в голове уже сложена картина,что и как должно быть,начиная от голого кирпича и кончая последним мазком краски и приклееной обоиной.Я ведь не зря спросил Вас о финишном покрытии-Спец по стяжкам спрашивал это?А сантехник?Да и про вид труб я спрашивал не зря,если б это был просто водопровод(а ещё лучше без рециркуляции),то было бы нормально.А у Вас отопление,значить температура будет 50-60 градусов,то что у Вас стяжку порвёт в первый же день запуска зимой-это цветочки,ягодки начнутся с Вашим покрытием пола,т.к. даже для тёплых полов температура вроде 27-28 градусов,идут уже специальные подстилы и ламинаты,а если Вы скажете в любом магазине,что у Вас будет местный нагрев 50 градусов,то Вам вообще никто никакой гарантии не даст,капец Вашему полу.Дай Бог,что б я был не прав,но у меня есть принцип-лучше перебздеть,чем недобздеть,и если есть хоть 1% вероятности залёта,то я лучше сделаю на 200 % надёжней.В лотереи я не играю,а Вы сиграли-может и пронесёт?Но всё таки подойдите к продавцам напольных покрытий,посоветуйтесь-может и я не прав?

400-1:4,500-1:5,пластификатор-любой,где пишет "заменитель извести".Оптимально-Домолит от Пропеллера,Сика,Цемпласт.

Пока всё вписуется в 20-30 грн,у Вас ведь и 180 мм есть,кроме китайского полиуретана,обычно он пропеллером.

Точнее-дайте мне в руки багет,посмотрю,гладкий он или с кучей завитушек,покажите мне Ваши комнаты-в них 4 угла,или по 10,причём все не по 90 градусов,багет чисто белый,или серый,Китай или Италия.Купити ли Вы мне специальный клей для полиуритановых багетов,или предложите клеить на жидкие гвозди,купите ли мне спецклей для стыков за 270 грн тюбик-тогда я скажу Вам цену.

Именно Вы правильно поняли меня.Предлагаеш людям проверенные временем решения,а в итоге лепят горбатого,если уж поставили изоляцию,то нефиг её трогать,накрайняк пролейте,как Госпел сказал.Я привык делать всё надёжно,на века,а оказывается это никому не надо. Удачи!