мастерок

Давайте не будем засорять темку о фибре,я на днях наконец то создам темку о штукатурке,там и обсудим.Правилен первый вариант.

Лично у меня 2 мокрых плиткореза-на малом(как в верхних фото) режу любую большую плитку,ограничитель снимается и можно резать хоть метр на метр,а на большом с ножками-маленькую.Хотя,если снять с плиты ограничитель с линейкой,то 60 см плитка режется и большим.Просто на более большой на ножках жаба давила 4000 гривен отдать,ведь у меня плитка-не основной заработок.В работе более удобен большой на ножках-95% работ выполняю им.

Кстати,Вам не обязательно низ подшивать,балкон маленький и ровный,можно снизу тоже плиткой облицевать.У меня плитка-самый дешёвый грес по 40 грн,Вам подойдёт любая для наружных работ.Обещаные фото

Так я ж в узком кругу,никто не узнает! Добавлено через 13 минут Точный аналог нашей просечной оцинкованой сетки,листами,где то метр на два.Ячейки не мерял,тоже где то сантиметр на два.Но есть одна огромная разница,почему и везли её со штатов-по всей площади сетки штампом вдавлены вмятины 2-3 см в диаметре и 5-7 мм они выходят из плоскости сетки.Расстояния между ними-25-30 см.Дюбеля бьются в эти вмятины и таким образом основная сетка находится в 5-7 мм от поверхности стены,т.е.вводится в слой раствора и держит его. Работали мы цементными смесями Силтек штукатурными машинами.

Не бойтесь,не отвалится!У меня 12 метров балкона-торец сделан той же плиткой,причём толщина плиты-всего 6 см,ещё столько же в воздухе висит,т.к.со временем прийдётся и низ плиты подшить.Могу и фото сделать,если нужно.

А у Ольги перекрытие-керамзитобетон в швеллерках,причём главный швеллер,который держит все остальные-слабенький,прогнулся на 2 см посредине,и перестенки наверху ещё делать нужно.Поэтому я и выровнял пол минимальной стяжкой 1-2 см.Но получается другая проблема-двери на балконы уже установленны,поэтому недостающие см доберём стиродуром и фанерой с покрытием.Спасибо Вам за идею с половой ватой,может и её применим.Воздухообмен я привык паробарьером закрывать,да и не думаю,что много гадости может проникнуть через фанеру и финишную доску-там своей химии хватает.Если при пожаре будет гореть финишная доска и фанера,то наличие внизу ЭППСа будет уже по барабану,т.к. сгорит уже весь дом.Насчёт меня нанять-работаю исключительно по записи,на данный момент свободен февраль 2013 года,Вам подходят такие сроки?

А почему Вы боитесь грузить плиты и фундамент?Дом стоял 15 лет-есть трещины? У Вас плиты перекрытия-ставте любые перестенки из любого материала,где Вам вздумается-они на это расчитаны.Тёплый пол поднимется на 7-8 см-теплоизолятором можно пренебречь,2 этаж,всё тепло останется в доме,будете иметь огромный теплоаккомулятор.Если хотите минимум стяжки,можно налить 1-2 см от высшей точки,но тогда прийдётся всю разводку отопления,водоснабжения и канализации делать в стенах или под потолком первого этажа.Вам выбирать.

Вы бы хоть позвали в темку-меня без меня женят,случайно заглянул. В технологических моментах я сам более полагаюсь на мнение Пропеллера,мне ещё далеко до него. Но чисто практически-в стяжке фибра действительно укрепляет раствор,делает его монолитом и препятствует усадочным трещинам.Но,в отличии от стяжки,слой штукатурки-2-3 см, усадочные процессы там минимальны и для крепости вполне достаточно цемента или извести,хотя-кашу маслом не испортиш.Если слои большие-то наброс делается за несколько раз.Далее,я заметил,что в отличии от стяжек,при той же пропорции раствора штукатурка крепче.Мне кажется,что на это влияет тот факт,что сразу же после наброса большая часть воды впитывается в материал стены,тем самым повышая водоцементное соотношение раствора на поверхности стены. Теперь о сетке.На керамических основаниях она абсолютно не нужна,раствор и так прекрасно к ним пристаёт,а ко всем остальным-плохо.Поэтому её основная функция-именно помочь удержатся раствору на бетоне,дереве,газоблоке,силикатном кирпиче.Раньше по дереву делали сетку из дранки,сейчас-металл.В пользу этого аргумента приведу пример из моей работы на американском посольстве.Любой желающий может подъехать и посмотреть оштукатуренное мной здание,т.к. оно представляет собой часть забора,находится в метрах 150 от центрального входа справа.Здание представляет собой сплошной монолит,обмазанный битумной гидроизоляцией,32 метра в длинну и 12 метров в высоту в высшей точке.Мы били сетку и по ней штукатурили.Как все понимают,на битуме раствор держатся не может в принципе.Но самый большой прикол-в одной трети здания на всю высоту внутри расположен резервуар с запасом воды,нам выдали сетку,к которой силиконом точечно была приклеена толстая вощёная бумага,я был вообще в шоке-по воску никогда не штукатурил,а американцы только смеялись с нас и говорили,что всё будет гуд.Всё действительно было "ГУД",причём стены я там ровнял и в некоторых местах слой раствора доходил до 7 см.Так что утверждаю 100%-сетка именно держит раствор на стрёмных основаниях.Но сетку тоже нужно правильно бить-она не должна быть на стене,толку там от неё-0,а должна находится в толще раствора.Для этого я делаю набрызг,а после полного высыхания- бью сетку.

Цена за покраску никак не зависит от количества слоёв-нормальный мастер нанесёт ровно столько,сколько необходимо для отличного вида.Скажу небольшой секрет-подготовка к покраске занимает больше времени,чем сама покраска.А фактор валика нивелируется применением краскопульта.

Непрофессионал Вам это заявил,держится отлично,лучше чем на всех остальных стройматериалах.

Какое финишное покрытие планируете?

Если приклеить в 0-жидким пенопластом из баллончика,если нужно выставлять ГК относительно пенопласта-любой клей для пенопласта на цементной основе.Сетка не нужна.

Только разбирать и переделывать пол!!!Скрип-начали разбиваться замки,полгодика-годик поскрипит-выкинете ламинат,а замки сметёте венечком с пола. Удачи!

Много.Бейте.

Все покупают готовые смеси в мешках!!!

Прочтите первый пост в этой теме,там подробно описано,как и из чего приготавливается раствор. Удачи! Добавлено через 22 минуты Для Владимирского-эту темку я создал,чтоб застройщики,которые не имеют возможности нанять меня или указанную Вами машину,смогли самостоятельно залить себе стяжку.Насколько мне известно,десятки людей с нашего форума залили себе нормальные стяжки и всё у них хорошо.За годы пребывания на форуме я старался и буду стараться далее никогда не влазить ни в какой флуд и разборки,так что попрошу Вас лично игнорировать все мои сообщения,а я буду игнорировать Ваши.

Подойдёт любой клей,где в аннотации указанно-"для материалов с нулевым водопоглощением","для камня","для керамогранита".Разные производители пишут по разному.2 мм шов-вполне нормально.Диски для сухого реза-плохое рещение,керамогранит-вещь достаточно твёрдая и лучше его резать "мокрым станком".

Табличка конечно хорошая,но практически невозможно найти в продаже зуб больше 12 мм.Я именно эту плитку ложил на 10 мм,у неё отличная геометрия да и стяжка была тоже идеальная.

В натуре-облом было!Руки отваливаются,за 15 дней вдвоём 700 м2 штукатурки кинули.Так что кум и подменить может.Но с сегодняшнего дня-отдых,буду писать больше.

Не указано из чего сделан сей багетик Из вариантов можна взять кусочки багета и замочить в бензине или уайт-спирите, после набухания он стает гибкий как вермишель в кастрюльке с кипятком, только сие деяные приводить к разрушению верхнего белого покрытия. Сам не делал, но выдел сие чудо со стороны еще можна позвонить к производителю, на сайте есть телефоны, может они что то посоветуют

Пишу от Мастерка, так как работаю у него штатным обойщиком -во первых не путаете стеклохолст с стеклообоями под подкраску, стекловолокнистым или флизилиновым холстом под покраску -во вторых клей Колорит фуфло, для последующей шпаклевки он слабоват, если использовать то Бостик или Пуфас (Лентос) -в третих поклейка стеклохолста это не поклейка флизилиновых обоев под покраску, тут совсем другая технология поклейки и очень много професиональных нюансов, которые нужно знать, перед тем как браться сегодня клеить, а завтра сдирать поклеиное - и на последок, если обои поклеины профессионально то разницы особой нет чем шпаклевать, хоть можна и турецкой гипсом, главное чтоб шпаклевка убрала "волоски", количество которых зависть от качества стеклохолста, а самое главное как он был приклеен мастером а главное стеклохолст шпаклевать нужно обязательно, если куплен именно СТЕКЛОХОЛСТ, а не китайско-финское фуфло

Крупные куски-колоть молотком и срезать шпателем,далее-щёткой по металлу. Добавлено через 17 минут Я прекрасно знаю устройство и принцип армирования плит,но в стяжка армирование выполняет другие функции,и выполняется сварной сеткой, а не арматурой.Выше я писал,что сетка не должна лежать на пенопласте,а быть в слое стяжки.Я не теоретик,а практик,под трубами это сделать невозможно,если Вы придумаете способ разместить сетку в 1 см над пенопластом-с меня пиво.Учтите,что сперва по этой сетке будут ходить и мотать трубы сантехники,а потом ещё и маяки ставить будут,вёдра с раствором таскать и правилом тянуть.

Не изобретайте велосипед.Для тёплых полов есть норматив-минимум 5 см стяжки НАД трубами.Больше-можно,меньше-нет! Далее,практически невозможно будет производит заливку,люди перемещаются по трубам,Ваш газобетон рассыпется в пыль,а если поставите что то более жёсткое,то оно вомнётся в стиродур.

Сетка работает в паре с раствором лишь тогда,когда она располагается В слое раствора.Находясь на поверхности стиродура она не работает ВООБЩЕ.

Страховка от усадки только одна-хорошая трамбовка грунта. Меня в Вашем пироге смущает другое-сетка ПОД трубами.Это удобно только сантехникам,хомутиками трубы к ней крепить.Но для армировки стяжки-толку 0.Для армировки сетка должна находится НАД трубами.Ещё не понял-что за подкладки-для чего???