мастерок

Из личного-вчера и сегодня со мной связывалось несколько старых ВИП-заказчиков,которые последнии годы сидели тихонько-все планируют новые проэкты,причём не только они но и их денежные коллеги-им надоело сидеть на баксах боясь вложить в дело,которое отберут.Да и на форуме на этот год заказов много и никто от предварительных договорённостей не отказывается.Так что исходя из моих данных наоборот будет подъём в строительстве.

Позвольте с Вами не согласится,т.к. в данном вопросе Вы-дилетант,а я-профи.Не хочу много писать,просто посмотрите видео в моей подписи о стяжках,а в рекомендациях-отзыв заказчицы Викки с этого объекта.

У меня турецкий чугуний с ручками уже 10 лет-никаких проблем нет вообще.Хоть танцуй в ней.Лично для меня разные акрилы-хлипковатенькие,люблю надёжность.

Вы меня конечно извините,но Вы написали полный бред!!!Это сама стяжка по верху должна быть ровной,"под ноль уровень",а что там внизу-глубоко по барабану,пусть хоть плита пропеллером +5 -10 см лежит-ничего подсыпать не нужно. Единственный случай аргументированного применения песка,это при очень горбатом основании подсыпают ямки перед укладкой ЭППСа и пенопласта чтоб он не поломался в процессе монтажа труб и заливки стяжки. Я начинаю догадыватся почему Ваш мастер хочет тулить песок и плёнку-он не умеет работать полусухим раствором,поэтому и хочет подстраховаться песком-чтоб он взял на себя лишнюю воду. Если он по другому не умеет-пусть так и делает.Лично я зачеканиваю все отверстия,швы,стыки полусухим раствором и затем делаю "нулевую" стяжку-просто выравниваю весь пол вровень с максимальным горбом.В итоге получается максимальная высота помещения и расходуется минимум материалов.Видео процесса есть в моей подписи о стяжках.

Стандартно левая боковина крепится своей левой частью к УДешке,которая сзади на стене,а правая часть-шурупами с буром непосредственно к инсталляции.Так что хрен закрутишь в толстый металл стойки шуруп угловой насадкой.Поэтому делаем ход конём: вырезаем из ГК боковину необходимого размера,к правой части гипса вертикально прикручиваем любой профиль с прямым углом,так чтоб он одним ребром заходил на лицевую плоскость инсталляции,прикручиваем эту конструкцию к УДешке на стене,затем при прикручивание лицевого гипса к инсталяции мы автоматом притягиваем и к ней и правую часть боковины.Есть ньюанс-профиль должен быть шире стойки,чтоб шуруп правой части боковины получился за стойкой.Для этих целей годится абсолютно любой профиль,кроме УД 27. Сорри что не умею рисовать,но делов с этой боковиной аж на 5-10 минут. Удачи!

Глупость Ваш мастер предлагает.Щели,стыки,монтажные отверстия в обязательном порядке зачеканиваются полусухим раствором ещё на этапе строительства,технология этого требует.Если у Вас не сделано сразу правильно,то сделайте хоть сейчас.Сильно низкий пол-так это же отлично!Я ещё не встречал заказчиков,которые хотят низкие потолки,все просят стяжку лить по минимуму.В уровень вообще то делают стяжку,при подсыпке это не обязательно. Я просто не пойму-Вы хотите сэкономить цемента?Напишите хоть предполагаемую высоту пирога.И если у Вас таки большой запас,то сам Бог велел заполнить его каким либо звукоизоляционным материалом-ватой,пенопластом,да хоть и керамзитом.

Так есть разница-что подшпаклевать 2-3 мм клея,когда всё будет стоять надёжно,а что- этих же пару мм плюс 1 см самой плитки,к которой шпаклёвка не очень то и пристаёт.

Проблемы нет вообще-элементарная задача.Вопрос в другом-нафига Вам та ниша?Зашивайте вровень тот угол и не парьте мозг.Если ниша таки нужна,то вечерком напишу как сделать,если никто раньше не скажет. П.С. Прикольно будет сидеть на очке и ставить ногу на аварийный трап.

Пройдитесь по любому магазину-полно специальных плиток для плинтуса,они обычно и идут в паре:пол-плинтус.Там верх красиво закруглен на заводе.При самостоятельной нарезке у Вас сверху будет виден некрасивый торец плитки,который нужно или закрывать уголком или подшпаклёвывать.

Никакая нивелирка не нужна.Обычно такие трещины подымаются на пару мм и есть несколько вариантом дальнейших действий: 1 Просто взять подстил 3-4 мм 2 Подстил 2 мм,но в два слоя,первый слой вырезается на горбиках,второй-всплошную 3 таки шлифонуть,ведь возвышения обычно идут по самой трещине и они не широкие.Правда тут есть ньюансы-если стяжка слабая,то это делается элементарно вручную без пыли большим наждачным камнем,но если сильная-только специнструментом.Но обычно ламинат укладывают при готовой отделке стен и потолка и даже наличие пылесоса не спасёт от пыли,поэтому при сильной стяжке оптимальны 1 и 2 варианты.

Давайте растолкую: -А в чём смысл сделанного топикстартёром вброса?Типа -вот есть такие мастера-мудаки,а я весь белый и пушистый?Заказчик меня не выбрал-тоже мудак! Скромнее надо быть.Рекламу (Уже 12 лет занимаюсь отделочными работами. И каждый год попадается хоть один объект на котором переделываю часть работ за предыдущими "строителями") тоже с умом нужно делать-не обсирать халтурщиков,а выставлять свои работы,давать разные советы и рекомендации по технологиям,помогать людям.

А для чего Вы планируете такие извращения?Уточните исходные данные и требуемый результат-тогда и советом можно помочь.

Девушка! Пост №2 в этой теме.

Год-много,месяц-два.Данные с демонтажей стяжек,разрушается от взаимодействия с щёлочной средой стяжки.

Кстати,если уж брать в комплексе по расходам,то наружку тоже надо считать.И если керамблок 100 % нуждается в утеплении,то газоблок-нет.Так что тут думать и думать...

По нормам и кубам у нас есть соответствующий раздел форума www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=49,где профи-вентиляционщики Вам всё разжуют.А я ведь не профи в этом деле-просто есть чуток опыта в строительстве и желания найти причину,а не лечить последствия.

Ну и я скажу-лично я не видел ни одного газоблочного дома без трещин,поэтому если и берусь его штукатурить,то в обязательном порядке бью металлическую сетку,таким образом моя штукатурка газоблока выходит дороже.

Судя по тому,что Вы делаете сейчас и по Вашим вопросам,совет один- ТИКАЙТЕ ПОКА ВАМ РУКИ НЕ ПОЛОМАЛИ!!!

ГК не является твёрдым основанием,поэтому при хождении по полу он в нём будут появлятся микротрещины,со временем это приведёт к разрушению.Вопрос только один-это будет через год или через 5-10 лет? Эффективность ТП выкинули на мусор,да и клей нельзя такими слоями наносить.Вывод один-Ваш плиточник конкретно не прав,но изначально неправ тот,кто заставил его так извращаться не расчитав и не подготовив уровень стяжки.

Полностью с Вами согласен,но здаётся мне что случай не смертельный. Ведь под домом грунт не замёрзнет в принципе,а если ещё и отмостку тёплую сделать,то и под наружной стеной не замёрзнет.А без мороза и пучения не будет.

Обычное морозное пучение грунтов.

Неужели в Гугле забанили?Специально для Вас,первая же ссылка на паробарьеры www.budmagazin.com.ua/101 ,у любого паробарьера в обязательном порядке указывается его паропропускная способность.

У Вас первый этаж,вентканалы выходят на крыше,значить даже естественная тяга достаточно нормальная,плюс Вы добавили 2 вентилятора-значить сосёт нехило.Но загвоздка в том,что приток у Вас практически отсутствует,поэтому и тяните Вы сами себе в дом из пола всякую гадость,эффект шприца.Так что если малой кровью,то обеспечте нормальный приток.Как минимум сделайте элементарный эксперимент с приоткрытым окном хоть на сутки,замеряйте влажность и сами поймёте,что осушитель Вам не нужен.А если брать кардинально,то я бы уложил слой ЭППСа-это одновременно и тепло,и гидроизоляция.Но вряд ли высота помещения позволит это сделать без демонтажа существующей стяжки.

Если помещение имеет правильные формы,то классно смотрелась бы ёлочка из внутреннего угла с переходом в палубу вдоль каждого коридора.

К сожалению правильному мастеру правильные деньги дома не платят,да и объёмов приличных тоже в нашем райцентре не имеется,поэтому и мотаюсь по всей Украине за длинным рублём,например в ближайших планах-Одесса и Киев. Так что Вы,пожалуйста,найдите за бесплатно темку,где за добавление пластификатора деньги берут,а я уж Вам за бесплатно свои расценки напишу.