мастерок

Для линолеума главное чтобы не было резких выступов и ямок,поэтому сперва убираем всё что двигается,черепашкой срезаем горбики,ремонтными смесями заполняем ямки,если есть широкие(не волосяные) трещины,то их тоже расшиваем болгаркой и заполняем ремонтными смесями.

Полотёр это и есть пенопластовый или полиуретановый полотёр.Единственный нюанс-не прощёлкайте время,цементный раствор набирает прочность быстро.К примеру летом вечером мы перетираем то,что залили до обеда,а в 2-3 часа ночи то,что залили вечером.С утречка уже может и не получится,сильно зависит от температуры и марки цемента. Сама подрезка и перетёрка абсолютно такая же,как при штукатурке стен,разве что работать удобнее в наколенниках.Ну и посмотрите фотки из моей темки о штукатурке,там видно и полотёр,и макловицу. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94596&page=2

Недостаточно.Выготовка под линолеум самая трудоёмкая,после подрезания правилом берём в руки полотёр и макловицу и перетираем всю стяжку.Где то с полчасика на комнату уйдёт.

А почему никто не поинтересовался механической прочностью данных материалов?Мне как то пришлось погладить рукой такую стену,ощущения не из приятных.Да вот посмотрел на сайте протоколы механических испытаний и всё стало на свои места-материалы ОЧЕНЬ слабые.А ведь у любой штукатурки фактически есть только два функционала-выровнять геометрию стен и обладать повышенной механической прочностью для нанесения последующих отделок.И абсолютно незачем туда лепить ещё функционал утепления,при стандартных слоях он мизерный,а для серьёзного утепления придуманы совершенно другие материалы.

Первый Ваш абзац-именно это я и имел ввиду. Второй,насчёт крепости раствора и бетона-согласен.А вот насчёт невозможности залить стяжку бетоном-фигня полная,постоянно так делаю.Фишка в том,что верх тянется чистым раствором,заливается всё за один проход. 2 Пропеллер.Вариантов вагон и маленькая тележка,впрочем как и советчиков на форуме Строим Дом.Но лично Вы готовы дать однозначную рекомендацию и взять на себя ответственность? Именно поэтому я в таких случаях рекомендую обращатся к конструкторам.

Что то я не понимаю-модераторов я попросил ещё 4 года назад и данное видео все эти годы вместе с моим первым постом висит в начале каждой страницы.Прямо сейчас оно там имеется и я его вижу.Никаких других видео я в этой теме не выставлял.

У Вас ситуация двоякая-если проседание будет минимальным,то его вполне компенсирует заходящий на зуб фундамента утеплитель.Ну а если "перебздеть" по полной программе,то необходимо черновой бетон опирать на этот зуб и делать внутри помещений столбчатые опоры с опиранием на материковый грунт.Второй вариант реализовывался в прошлом году на одном из моих объектов.Тут уж Вам необходима консультация конструктора с выездом на место.При втором варианте поднимается вверх общий ноль дома,поэтому могут быть проблемы с проёмами.

Cудя по Вашему проекту Вам вообще ничего не нужно сбивать,разве что захотите утеплится больше запланированных архитектором 40-50 мм то и сбивать будете только на величину дополнительного утепления. И вообще-строитесь строго по проекту?Черновой бетон уже имеется?Гидроизоляцию сделали?У Вас проблема с грунтовыми водами?

Мой Вам совет-не старайтесь глубоко вникнуть во все эти трактаты-мозги сломаете.На уровне обычного пользователя просто берите проверенную работающую технологию и делайте то же самое. Я перед этим Вам тоже умную телегу строчить начал, но вовремя остановился,стёр,и написал коротко.

Звали? В идеале-отбойник в помощь.

Неужели Вы не понимаете, что сырые пятна это и есть отсутствие или низкая марка цемента???Высокомарочный цемент быстрее сохнет и набирает прочность, если сделать разные замесы с разным количеством или разными марками цемента, то более слабые места будут иметь именно "сырой" вид. Стресс тест это влупить пол по максимуму, потом дать остыть, пускай лопнет всё что хочет лопнуть,затем отремонтировать и спокойно ставить финишные покрытия. Само тело стяжки Вы уже в принципе укрепить не сможете,а вот поверхностный слой вполне. Какие покрытия планируете?

Ежели пригласили, то слушайте. 1 Вы абсолютно не правы, через 3 недели стяжка имеет 90 % прочности.Погуглите графики набора прочности цементный растворами, будете сильно удивлены,т.к. они не линейные, основной набор прочности происходит в первые дни. Так же не правы насчёт водопоглошения фибры,фибра это полипропилен, его водопоглошение равно 0.Ну и двойная доза воды тоже очень плохо. Метод ремонта очень стрёмный, возможно отслоение и бухтение. Теперь главное-почему стяжка по ТП и мягкому основанию заливалась без армировки сеткой??? Лично я просто разворачиваются и ухожу если мне хоть кто то предложит такое сделать.Даю 100 % гарантии что эти трещины не одиночные и вылезут ещё и другие.Поэтому настоятельно рекомендую до укладки финишных покрытий провести стресс тест стяжки. Ну а конкретно по месту на фото причина банальна-просто на автомате в один замес забыли кинуть цемента, как вариант-кинули мешок старого или левого цемента, такое бывает. Кстати, хотел ещё спросить на кой Вам самоналивайка по всему дому, но посмотрел историю заливки, фото, почитал Ваш юмор, все вопросы отпали.

А ещё ЭППС,пеностекло,вата-выбор приличный, причём зависит исключительно от Вас и Вашего кошелька.Правда фольга в этом списке абсолютно лишняя. Меня в принципе сильно смущает Ваш пирог пола, это по проекту так?

Таки да. Лично для Вас старый добрый анекдот,причем именно в тему "Как заработать с помощью приусадебного хозяйства" — Пап, а что такое альтернатива? — Сложно объяснить в двух словах, ну вот тебе пример: Ты работаешь на заводе, из года в год пашешь и пашешь, постепенно копишь бабки. В один прекрасный момент, тебе денег хватает на переезд в деревню. Ты покупаешь десяток яиц и выводишь из них цыплят. Кормишь их, поишь, ухаживаешь за ними, они подрастают и начинают нести яйца. А ты их в инкубатор и вот у тебя уже тысячи цыплят. Ты за ними ухаживаешь и вот у тебя уже тысячи взрослых кур. И вот эти тысячи кур начинают нести яйца-ты уже крутой фермер! И тут наводнение — полный капец! И всю твою ферму смывает, всё сдохло, всё смыто... — Пап, ну и где же тут альтернатива? — Утки, сынок, утки!

Ценой гривен так 250 за 5 кг?Или есть дешевле?

Именно такую ситуацию в Литве в темке об эмиграции описывал обосновавшийся там форумчанин.Осталась одна алкашня с кривыми руками. Добавлено через 11 минут Даже сегодня,с визами,куча мастеровых осваивают Европу и северную Америку.Причём я говорю о конкретных людях,моих родственниках и знакомых.Просто с безвизом это будет чуток полегче. И говорю я это с горечью,т.к. вроде прорабствую тут и потеря классных мастеров уменьшает мои заработки.Но что я могу им тут предложить,если к примеру прямо сейчас двое моих бывших мастеров приехали из Швеции,где имели в месяц чистыми по 3000 евро???Сейчас записались на курсы и усиленно учат английский.Разве что попытатся как то самому интегрироватся в этот процесс.

Именно насчёт стройки и 9 штук зарплаты Вы не правы.Вся ценность мастера сосредоточена в его мозгах и руках,поэтому строители мобильны и работают там,где их устраивает оплата.Возьмём даже меня,я работаю по всей Правобережной Украине,но у себя дома,в Каменце-Подольском,за последних 7 лет не заработал ни копейки.Теперь смотрим шире-на сегодня Польша,Чехия,Израиль даже законы специальные принимают чтобы заманить наших мастеров,ну и в Европе на минималку в 8 евро куча предложений,вполне хватает той же польской визы чтобы работать спокойно в любой стране Европы,причём если руки ровные,то и 15-20 евро в час платят с удовольствием.А вот если сделают безвиз,то лично я даю гарантию что мастеров в Украине практически не останется.Так что Пий прав 100 000 раз-он вовремя построился,реально сейчас на горизонте маячит просто физическое отсутствие мастеров и связанный с этим сильный рост расценок.

Давайте выкинем нафиг битуми и всё остальное.Я просто по плитам перекрытия или по монолиту заливаю классическую стяжку слоем 7 см.В составе моего раствора присутствуют цемент,песок и вода,пластификатора там мизер,его можно и не учитывать.Чем я должен грунтовать бетон?И нафига? Исходя из Вашего сообщения -"тем,что входит в состав того что будете заливать сверху"-ну так я так и делаю,ведь у меня в составе сверху ничего,кроме воды,нет.Поэтому раньше я всегда просто выливал пару вёдер воды и затем все лужици выметал из помещения.Сейчас,для борьбы с кёрлингом,я все стяжки по бетону ещё и дополнительно клею. Добавлено через 4 минуты 1 тут согласен с Академиком-если есть понимание процесса и практика,то вполне можете,ну а как по мне -нафиг оно не нужно 2 конечно же пена,но по пене не просто раствором,а герметиком-или раствором с Адипластом как писал ранее Пропеллер,или латексным герметиком с заходом на трубы.Кстати,Вы не указали материал труб.

По бетону антикёрлинг это клей.Я ведь писал ранее что именно по бетону кёрлинг мне не страшен,бороться научился.Ну и разницу эмиссии воды из стяжки в высокомарочный бетон при наличии или отсутствии грунтовки я считаю настолько некритичной,что эту разницу можно и не учитывать.Ведь в отличии от самодельных бетонов и стяжек в плиты вода практически не впитывается,она быстрее испарится.

Для меня цементная смесь это то,что приготовил я сам,глупо платить в магазине в разы больше не понятно за что.Посмотрите видео,там всё прекрасно видно. Кстати,меня всегда очень сильно интересовало нахрена грунтовать бетон???Он что,типа слабенький,сыпется и его нужно укрепить???Причём обязательно грунтовкой ГЛУБОКОГО проникновения! По штукатурным маякам в растворе-не считая особо тонких стяжек, для меня это очень давно пройденный этап,на такую допотопную тему даже не интересно общаться. Прямо сейчас в качестве технадзора анализирую присланные мне сметы,прямо балдею от пункта "грунтовка под стяжку глубокопроникающей грунтовкой поверхности монолитного перекрытия-15 грн",там ещё и расход грунтовки 18 грн на м2.Итого на ровном месте заказчик выкинул на ветер порядка 30 грн на м2.

Если коротко-бред!

Грунтовка по плите перекрытия абсолютно не нужна и даже вредна,вполне хватит обеспылить водичкой макловицей,без луж. Качественная стяжка в принципе не может раскрашиватся,поэтому я вообще не понимаю этого Вашего вопроса. Стандарт набора прочности-28 дней,но если очень горит,то через недельки две можете ставить спокойно. 2 Пропеллер-именно из-за впитывания керамзита стяжка на фото более жидкая,воду керамзит всосал прямо на глазах и вечером мы её уже перетирали. Заливка стяжки с керамзитом намного сложнее обычной заливки,так что если Парус это раньше не делал,то я бы ему рекомендовал всё таки нанять спецов,ошибки в этом деле стоят в разы дороже чем работа мастера.

Cлава Тебе,Господи,что битва титанов закончилась и просто нормальный человек задал нормальный вопрос! Самое главное-Вы не указали под какие покрытия планируете делать стяжку.Ну а теперь по пунктам 1 при таком слое фракция роли не играет 2 если керамзитобетон снизу,то без разницы 3 фибра не нужна,пластификатор не помешает 4 разница огромная!Как Вы считаете,что лучше-две не связанные между собой тонкие стяжки или одна толстая монолитная?Если Вы таки упираетесь в керамзит,то я бы на Вашем месте тянул за один раз-низ засыпал керамзитом и сверху пару см раствора.Типа как на фото Если у Вас нет опыта работы с чистым керамзитом,то можете его перекалампоцать с цементом,т.е. сделать указанный Вами выше керамзитобетон.Но в таком случае потеряете его теплозвукоизоляционный функционал.Верхний слой раствора обязательно должен быть с хорошей дозой фибры-она не даёт всплывать керамзиту. 5 герметик для бетона 6 дорого-латексные герметики типа Киилто и т.д.,дешевле-обмазочные цементные гидроизоляции типа СR 65 от Церезита и им подобные 7 Эмульсии типа Адипласт под разными названиями есть практически у всех производителей,также можно просто взять любой плиточный клей верхнего ценового сегмента. Добавлено через 1 час 0 минут Парус человек у нас новенький,ему простительно,но все форумчане давно знают что технологические вопросы более правильно решать в открытых темах,т.к. многим будет интересна конкретная информация да и отвечающий не всегда бывает прав и могут подсобить другие профи. Поэтому отвечу на его вопросы в личку здесь. QUOTE=PARUS112]Дружище подскажи а в сам раствор при замесе добавляешь адипласт? И меня еще интересует, на видео не сказано вынимаются ли металлические маячки или нет?можно ли не вынимать, если в дальнейшем буду стелить линолиум? В самом растворе Адипласт не нужен.Любые маяки необходимо вынимать,а для линолеума тем более!!!Фишка в том,что любой раствор при высыхании даёт усадку,но маяки не усаживаются и по итогу они слегка торчат.И если для плитки это не критично,т.к. всё прячется в слой клея,то для линолеума это катастрофа,на этих горбиках он начинает протиратся и в итоге через пару лет там образуются дыры.

Ну так альтернатива общеизвестна-утки!

Так я ж "маю час та натхнення",тоже хочу прибором помахать,как раз имею примерчик с конкретной смесью для конкретных работ. Порылся в архиве,фото прошлого года.Солидная фирма с технологией. Ну и результаты этой технологии На последнем фото видно чёткий прямоугольник,это разработчики и технологи вырезали образец для проверки в лаборатории.По итогу развели руками и сказали-"а хер его знает". Но самый большой прикол в том,что изнутри дом оштукатурен моей бригадой обычным известково-цементным раствором и нет ни одной трещинки.Ну и на участке есть ещё хоз строение,которое снаружи и внутри тоже оштукатурено нами обычным известково-цементным раствором и также нет ни одной трещинки. Так что конкретно на этом объекте мой прибор оказался толще,чем у цельной солидной фирмы. Добавлено через 3 минуты Металлическая сварная сетка с очком размером от 10*10 до 16*25 мм и спите спокойно.Технология работ описана с фото в моей теме о штукатурках,там фото по бетону,по газоблоку абсолютно то же самое.