мастерок

Хороший вопрос!Именно этот узел я переделываю по уму практически в каждом доме.Сперва о дверях-они являются мостиком холода,поэтому если классическая жёсткая рама,то под ней по углам должны быть опорные подкладики и подо всей горизонтальной частью должен быть запененный ЭППС.В идеале утеплитель изнутри дома должен выходить наружу и добавлятся ещё одна полоска на толщину стяжки.Соответственно стяжка с трубами ТП должна заходить проём и отделятся от стен и дверей демпферной лентой.Если же сделать по другому,то будете иметь вечные проблемы с влажной плиткой и грибком.В варианте с алюминиевым порожком как на предидущем фото (обычно это выход на терассу),утеплитель также выходит наружу и стяжка дома заливается до середины порожка,посередине порожка делается тепловой разрыв ЭППСом.Плитка в этом случае заводится непосредственно под порожек. Насчёт заполнения труб-это миф,нет в сантехнических мануалах таких требований.Скажу более-на половине объектов они пустые и даже отсутствуют коллектора.Опресовка и заполнение водой Вам практически ни чем не помогут-в мокрой стяжке Вы не найдёте протечку,только можете увидит падение давления.Более правильно дать давление компрессором,тогда можно точно найти место по свисту,но это можно сделать и после заливки стяжки.Меня удивило другое-за последних лет 10 я не видел чтобы кто то использовал для ТП металлопласт,может у Вас таки полиэтилен?

Не правильно!В 1 и 3 варианте тонкая стяжка не нужна.А как она делается можете таки посмотреть видео в моей подписи "как мы делаем стяжку".

Смотрите не перемудрите,на сегодня большая часть застройщиков делает ТП и на втором-третьем этаже.Ну и паркет для этого абсолютно не помеха.Как вариант это добрать недостающее тепло внутрипольными фанкойлами. Хвала Господу технологии шагнули далеко вперёд и Ваши хотелки ограничиваются всего лишь объёмом Вашего кошелька. Так что настоятельно рекомендую Вам не ставить телегу впереди лошади и сперва просчитать теплопотери,а уж затем планировать систему отопления.

Давайте отвлечённо.Не существует универсальных технических решений,каждое решение привязанно к исполнению какого либо функционала.Конкретно у девушки во главу угла поставлен функционал теплоизоляции.Подозреваю что у неё просто физически нет места для укладки 10 см утеплителя и заливки поверх него стандартной стяжки. Вспоминается мне ещё один домик нашей форумчанки,где межэтажное перкрытие было залито керамзитобетоном и даже без нагрузки прогнулось на пару см.А до 0 отметок второго этажа необходимо было залить 10 см стяжки,плюс монтировать на это всё перестенки.В том случае мною также было принято решение о "нулевой" стяжке и наборе высоты ЭППСом,поверх ОСБ и ламинат.Насколько мне известно с полом там всё нормально,да и Саша Корни тоже когда то писал что проблем с таким пирогом не испытывает. Ну и чисто моё мнение-по уму теплоизоляция должна находится снаружи,поэтому я бы в первую очередь рекомендовал девушке промониторить вопрос утепления потолка паркинга.

Вы задумали абсолютно реальную схему.Поищите на форуме тему Саши Корни о реконструкции его дома в Шполянке.Там он поступил точно также,как и планируете Вы,фото присутствуют.Насколько помню он ровнял основание по грунту песком.Вам же я бы рекомендовал пробить лазером самую верхнюю точку плит и выровнять все остальные помещения в уровень с этой отметкой.А уж затем можете спокойно укладывать весь остальной пирог.Видео процесса "нулевой" стяжки можете посмотреть в моей подписи.

Ну я вроде как далёк от сантехники,но близок к теме отделки всех тёплых полов и тёплых стен.Так что я Вам скажу-площадь тёплых стен на прямую завязана от теплопотерь данного помещения и абсолютно не связана с квадратурой по полу.Ежели по простому,то если у Вас стены в 2 кирпича и утеплены 10 см ваты,то Вам тёплых стен необходимо раза в 4 меньше,чем если у Вас стены в 25 см газобетона или у Вас там в пол стены стеклянные окна или двери. Так что выдайте господам сантехникам весь стеновой и потолочный пирог,а уж они просчитают Вам необходимую площадь тёплых стен (или ТП),или,как в 99% домов,комбинированый ТП и ТС.

Так это ж нам легко и запросто-реализовать любое решение заказчика,самое главное что бы в мозгах правильная картинка техзадания сложилась. Ваша крыша была отнюдь не стандартным решением,но мы с ним справились.Также и справимся и с другими задачи по Вашему довольно таки интересному дому. Ну и с нашей стороны спасибо за нормальные бытовые условия и качественную реализацию всех рабочих моментов! До скорой встречи!

Лазер Вам в помощь! Если после измерений выяснится что Ваши плиты уложены идеально ровно,то таки вполне хватит уложить утеплитель,поверх него 10 мм фанера или ОСБ,ну и сверху ламинат. П.С. Чисто по опыту,Ваши шансы на ровные плиты где то 0,01 %.

Сегодня только добрался до дома и обработал также.Ну и открыл и подвязал виноград.Может и его какой гадостью попшикать? В прошлом году как раз под уборку урожая подхватил то ли оидиум,то ли мильдью,т.к. хотелось кушать чистый продукт ,то ни чем не обрабатывал. Судя по картам Сингенты,то у винограда надо ждать зелёного конуса.

А я вот прямо сейчас освоил белорусский цемент,г.Костюковичи,Могилёвская область.Мешки фирменные,вес честный,прочность набирает отлично. Короче дожились,бадяги столько,что уже приходится на импортный цемент переходить...

По первому вопросу Вы и сами понимаете что необходимо таки удалять.А вот насчёт покраски-причина банальна,перегрунтовали.Говоря профессиональным языком-"застеклили" поверхность,соответственно в том месте краска практически не остаётся,повторными подкрасами Вы усугубляете проблему,т.к. в других местах она нарашивает толщину,а там образуется залысина.Вариант идеальный -перешпаклевать,но можно попытатся просто заматовать,т.е. перетереть всплошную наждачкой и заново покрасить.Тут уж всё зависит от Вашей квалификации и опыта в подобных делах.

Не превратить в ровную,а уложить так,что бы неровности не бросались в глаза.

На то ты и мастер,чтобы кривую плитку нормально уложить,сгладить все нюансы.Но,судя по фуговке,исполнителю до мастера ещё расти и расти,пока что это обычный рукожоп.

Пирог таки бестолковый,даже если пройтись по первым пунктам,то глупость какая то.Зачем аж 10 см стяжки?Минимум 5 см,7 см хватает с головой,лучше 3 или 4 см отнять от стяжки и добавить утеплителя.Отражатель однозначно развод,плёнок тоже замного,но то копейки,не помешает,анкерится нельзя.Ну и после такого непонятного верха есть таки сомнения о целесообразности низа.Какие у Вас грунты,какая обратная засыпка,УГВ?

Прораб бестолковый,однозначно Ваш вариант.

На керамзит смотрю вполне нормально,особенно если он достаётся на халяву.В остальных случаях необходимо применять именно предназначенные для определённого функционала материалы. У Вас ведь в корне неверный подход к стяжке.К примеру слово "облегчение" касательно стяжки в панельной квартире является просто глупостью,т.к. панели расчитаны нанагрузку 600 кг на м2,а Ваша стяжка даже при слое 10 см бетоном будет иметь вес 200 кг на м2.А вот "звукоизоляция" действительно является проблемой в панельках,но решается эта проблема несвязанной "плавающей" стяжкой на разделительном слое и специальных звукоизоляционных материалов,в идеале-акустическая вата,но вполне подходят и вспененные материалы типа Пенофон и т.д.В эконом варианте-указанный мною выше пенопласт. Теплоизоляция отнюдь не является проблемой,но если у Вас первый этаж,то она также решается исключительно вариантом несвязанного плавающего пола с применением того же пенопласта,ваты или ЭППСа. Ваши же варианты с применением пенопластовых шариков и керамзита не выдерживают никакой критики,т.к. коэффициент сопротивления теплопередачи этих материалов в разы меньше соответствующих параметров нормальных утеплителей.

По итогу сметёте всё венечком и опосля сделаете нормальную стяжку. Вариант для Вас:3-4 см пенопласта,сверху 5-6 см обычной стяжки.Ну и если очень хотите,то сверху ещё 5-6 мм самоналивайки.

Дико извиняюсь,но не могли бы Вы ткнуть меня носом где именно по Вашей ссылки можно увидеть информацию о плотности пенопласта Столит? Если мне не изменяет память,то лет 5 назад форумчане имели серьёзный конфликт с данным производителем о несоответствии фактических характеристик заявленным.Видать после этого они вообще перестали указывать этот параметр на своём сайте.А ведь у любого пенопласта в характеристиках плотность идёт первым пунктом и по ДСТУ марка 35 это и есть плотность 35 кг/м3.Но хитрожопые фирмочки выдумывают свои личные ТУ,по которым 35 пенопласт вполне может иметь вес 16 кг/м3.

Вы своей излишней "экономичностью" можете иметь попандос на очень и очень большие денежки.Витек и так Вам озвучил минимум ниже минимума,ведь по правилам на полу должна быть плотность 35. Ктати,рекомендую не читать плотность пенопласта на упаковке,а реально взвешивать,будете сильно удивлены.

Вопрос с одной стороны прикольный,а с другой-таки очень правильный. Прикол в том,что Вы собрались подписывать какие то акты не имея абсолютно никаких знаний в данном вопросе.И если идти по этому направлению,то перед выполнением работ вы должны были подписать договор,в котором и указаны параметры приёмки.Но даже если Вам информации на форуме и подкинут,то Вы столкнётесь с другой проблемой-стоимость приборов для измерения параметров стяжки намного дороже стоимости самой стяжки.Так что Вам по любому для приёмки стяжки прийдётся нанимать спеца. Так что ответ на 1 пункт-стяжка принимается на соответствие указанным в договоре параметрам и требованиям СНиПов.Если очень упрощённо и коротко,то ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПОЛА СНиП 3.04.01-87 Технические требования Предельные отклонения Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола не должны превышать, мм, для: грунтовых оснований - 20 песчаных, гравийных, шлаковых, щебеночных и глинобитных подстилающих слоев - 15 бетонных подстилающих слоев под оклеечную гидроизоляцию и под покрытия на прослойке из горячей мастике - 5 бетонных подстилающих слоев под покрытия других типов - 10 стяжек под покрытия поливинилацетатные, из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, паркета и поливинилхлоридных плит - 2 стяжек под покрытия из плит других видов, торцовой шашки и кирпича, настилаемых по прослойке из горячей мастики, поливинилацетатцементно-бетонные покрытия и под гидроизоляцию - 4 стяжек под покрытия других типов - 6 Ну и марочная прочность от 15 до 25 в зависимости от финишного покрытия.Более точные ссылки укажет Академик,он дока по документации и постоянно занимается приёмкой стяжек.Кстати,наличие трещин вообще не нормируется. По высыханию сложнее-этот параметр нормируется для укладки конкретных покрытий,в зависимости от условий стяжка может сохнуть и месяц и год,а может вообще не высохнуть.По Вашей логике выходить что если стяжка не высохла,то за работу можно не платить? Более важный параметр-марочная прочность,вот у него нормируемое время 28 дней,раньше нет смысла измерять.Но лично я не знаю случаев,когда расчёт за работу производили через месяц.Так что тут заказчик приходится уповать на порядочность исполнителей-нормальные бригады дорожат своей репутацией,дают гарантии на свои работы и всегда устраняют любые погрешности. Так что ответ на Ваш второй пункт "ждёт высыхания"-ненормально,полный бред.Но если "ждёт набора марочной прочности 28 дней",то в принципе это нормальное правило для любых серьёзных объектов с договорными отношениями,но лично я никогда не встречал такого в частном домостроении.Думаю если б Вы озвучили такой пункт до начала работ,то исполнителей не нашли бы. Хотя тема интересная.Я вот прикинул,что вполне могу и пролонгировать расчёт на месяц.А вот как и чем заказчик может гарантировать мне расчёт через месяц???Ведь по сути непорядочных заказчиков ровно столько же,сколько и непорядочных подрядчиков,так что зависимость и ответственность должна быть обоюдная.

Ламинат по ТП это вполне стандартный вариант,теплоотдачи хватает,поэтому очень редко дополнительно устанавливают радиаторы или ТС. А вот при деревянных или паркетных полах с подогревом зачастую делают дополнительный обогрев ТС,радиаторами или фанкойлами. Окончательное решение должен принимать сантехник после рассмотрения всех нюансов конкретно Вашего дома.

А я бы 3 пункт поставил первым!В котельнях в полу идёт куча трубопроводов и господа сантехники обычно там вообще ничего не утепляют,т.к. гемморно,но без утеплителя выходит очень большой слой стяжки.После утепления остальных полов обычно остаётся море обрезков,так что при заливке стяжки всего дома утепление пола котельни обходится в 0 гривень,я просто не могу спокойно смотреть на гору выкинутых обрезков ЭППСа,поэтому беру ножик и за часик-другой вырезаю и укладываю всю эту мозаику между трубами. Кстати,меня ещё удивляет желание многих застройщиков устанавливать в котельне радиатор.По итогу общения со многими из них реально этот радиатор всегда перекрыт,т.к. вполне хватает тепла от самого оборудования. Ну и ещё одно "кстати"-особо продвинутые заказчики кроме сплошного утепления пола делают там ещё и ТП.И аргументация у них абсолютно логичная-котельня расположена в доме и им комфортно в любое время зайти туда босому или без сменной обуви. Ну и последнее "кстати"-настоятельно рекомендую всем заказчикам делать стяжку в котельнях чуток ниже чем в доме и в обязательном порядке устанавливать аварийный трап с сухим затвором.

Мне в своё время попадались в работу сталинки с комбинированными перекрытиями,там санузлы и кухня были залиты плитой на швеллерах.Вам же нет смысла грузить лишним весом деревянные перекрытия.Разве что делать капитальный ремонт и заливать независимую бетонную плиту.Думаю установка аквариума не стоит таких жертв.

Ну так и я о том же-если любой уклон представить как клин,то точечными подкладками невозможно обеспечить равномерное прилегание по всей плоскости.