RODION2

До вчерашнего дня был рабочим. Но при переноске решил выскользнуть из рук и покувыркаться по лестнице. В результате куча стекла от кинескопа и последствия кувыркания на корпусе.

Модель DMQ 14D1. Произведен в Корее. Пульт в комплекте.

Территориально –Осокорки.

Собираюсь заказать машинную штукатурку. На первой же фирме куда я позвонил мне сказали что утепление внутренних откосов и установка подоконника производятся до машинной штукатурки.

Ну утепление наверное, но подоконник? Озадачили.

Как правильно?

Все коммуникации проложены. Может еще чего нужно сделать ДО?

Назрела необходимость в чистке гильзованного нержавейкой дымохода, т.к. начала отслаиваться и обсыпаться сажа (пластинками и чешуйками толщиной приблизительно 2 - 2,5 мм.). За последние 5 недель через нижнюю ревизию достал приблизительно 25 литров сажи (дымоход 10 метров, овал, 110*220 мм.).

Хочу почистить топку печи (Чугунная ЙОТУЛ, интенсивное использование - второй сезон) и дымоход химическими средствами которые предлагает торговля.

Возникли вопросы

Применение химии (регулярное) это чистка или все же больше профилактика и когда снег сойдет с крыши нужно чистить механически вручную.

Какую химию предпочтительнее применять (из доступной в Киеве) и где купить (в личку).

И вообще будет ли от этой затеи толк? Рекомендации к применению и описания механизма воздействия которые я нашел очень примитивные. Купи - засыпь - получи счастье!

P.S. Может я сгущаю и в странах - производителях все привыкли и уверены в действенности химии?

Поделитесь пожалуйста своим опытом.

Родилась идея часть стен на мансарде обшить фальш – брусом. Но электропроводка!

Все провода (ВВГнг и ВВГ 2,5*3) одеты в пластиковую гофру и проложены в штробах в стенах из газобетона. Все розеточные ветви (по - комнатно) защищены своим автоматом и УЗО. Штробы заштукатурены.

Если я поставлю подрозетники для гипсокартона и на провода идущие из штробы в подрозетник одену куски металлической гофры этого будет достаточно с точки зрения противопожарной безопасности? По нормативам пишут вроде как нет, только наружная проводка и в трубах.

Что посоветуете?

P.S. Очень не хочется самому повесить на стену ружье которое в третьем акте спектакля неожиданно выстрелит.

Если появятся канистры для продажи - сообщите. Спасибо.

А вообще такая вероятность есть?

Совсем немного конденсата было на трубах в первую неделю эксплуатации. Потом исчез.

Чтобы не было конденсата, температура воды в оборудовании и в помещении должны быть одинаковы. А это возможно только если оборудование не используется и вода в нем нагрелась до температуры помещения а конденсат за это время испарился, температура в помещении упала до температуры воды поступающей из скважины, либо вода из скважины идет сразу подогретая до температуры помещения. Но я не думаю что это Ваши случаи. Может подскажите температуру воды из Вашей скважины и температуру в помещении где оно установлено в летний период?

О конденсате я написал следующее

Летом на всем водяном оборудовании много конденсата т.к. температура в подвале 16-18 градусов соответственно повышенная влажность.

Вода из скважины поступает очень холодная - соответственно на всем оборудовании связанным с подачей воды в теплом подвале будет конденсат, который испаряясь повышает влажность воздуха. Я не писал что у меня очень влажно и конденсат на стенах и капает с потолка.

О протечках - был косяк

Во время строительства под опалубку для заливки вертикальных стен строителями был проложен в качестве гидроизоляции толстый рубероид на полимерной основе. И это оказалось огромным косяком –каждый раз после сильного дождя под стенами вдоль рубероида в некоторых местах начинала просачиваться вода. Не много, литра 2-3 литра (при периметре стен 24-25 метров). Вероятно, после дождя вокруг подвала подымались грунтовые воды (водоотвод воды с крыши тогда не был еще сделан) и продавливали стыки бетон – рубероид.

Ну а водопроницаемость грунта и уровень грунтовых вод у всех разный. У меня верхние слои песчаные которые вода преодолевает быстро, а ниже есть прослойки из глины которые замедляют движение воды. Вот и создается временный подпор грунтовых вод. Вот и пришлось мне искать решения как это преодолеть.

А подвал это конечно хорошо, это очень хорошо. А все нужное-ненужное которое не боится мороза храню в хозблоке т.к. там можно убирать реже.

Вчера не упомянул (а это ОЧЕНЬ важно) почему вокруг подвала был вынужден (спустя 2 года эксплуатации) постелить гидроизоляционную мембрану и сделать дренажную систему для защиты от поверхностных вод.

Итак причина:

Во время строительства под опалубку для заливки вертикальных стен строителями был проложен в качестве гидроизоляции толстый рубероид на полимерной основе. И это оказалось огромным косяком –каждый раз после сильного дождя под стенами вдоль рубероида в некоторых местах начинала просачиваться вода. Не много, литра 2-3 литра (при периметре стен 24-25 метров). Вероятно, после дождя вокруг подвала подымались грунтовые воды (водоотвод воды с крыши тогда не был еще сделан) и продавливали стыки бетон – рубероид.

Боролся так:

Lвухдисковой алмазной насадкой (125мм.) на болгарку на сколько возможно был выбран паз (ширина насадки 12мм.) на месте рубероида и заполнен гидроизоляционной смесью на основе цемента с образованием как-бы плинтуса снаружи.

Т.о. комплекс из гидроизоляции шва где был рубероид, поверхностной гидроизоляции из мембраны и дренажной системы проблему решили. Но потрудиться пришлось. Особенно долго и трудно (реально работа на коленях по 10-12минут, т.к. из-за пыли в закрытом объеме становиться не видно рук с болгаркой и ожидание 15 минут пока вентиляторы выгонят пыль на улицу) шла работа по выборке шва.

Так что не повторяйте ошибок моих строителей. Это тяжело и дорого. Хотя о поверхностной гидроизоляции и системе дренажа не жалею ни минуты. Именно они дают уверенность что проблему с поверхностной водой я снял.

Успеха в осмысленном применении положительного опыта других!

Очень хотел подвал под домом, даже проект сделали с подвалом.

Убедил отказаться от подвала под домом разговор с небезразличным архитектором.

Аргументы были следующие:

- Вероятность подтопления грунтовыми водами (Осокорки 400 метров от Днепра).

- Дополнительные дренажи для отвода поверхностных вод.

- Для того чтобы подвал был сухим и в помещениях был нормальный климат его желательно отапливать зимой, при этом круглый год должна быть хорошая вентиляция, а летом вентиляция должна быть принудительная.

- При строительстве полноразмерного подвала под домом стоимость строительства дома возрастает до 20%.

- Возрастают эксплуатационные расходы (отопление, принудительная вентиляция). Я уже не говорю о проблемах подтопления, грибка и плесени.

Поэтому я отказался от подвала под домом.

Но хотеть подвал я не перестал! Выход нашел следующий. Рядом с домом (5 метров по диагонали от дома) я построил большой хозблок под которым я и сделал подвал. Площадь порядка 30 метров2. Там я разместил скважину, насосную станцию, гидр аккумуляторы, фильтры очистки воды, а на стеллажах – всю консервацию и все что боится воздействия мороза и не желательно в доме.

Зимой в подвале 4-5 градусов. Летом на всем водяном оборудовании много конденсата т.к. температура в подвале 16-18 градусов соответственно повышенная влажность. Бороться принудительной вентиляцией бессмысленно т.к. на место влажного воздуха заходит жаркий летний воздух и конденсата еще больше. Так что хорошо, что это не под домом, да и станция не шумит в доме.

По конструкции подвал выполнен полностью из монолитного железобетона: пол – 20см., стены и верхнее перекрытие – 25см. Изнутри потолок утеплен 5см. ЭППС (верхнее перекрытие над 0 отметкой). Стены снаружи – обмазочная гидроизоляция, утепление 5см. ЭППС, и рулонная гидроизолирующая мембрана (забыл, как называется, пластиковая в пупырышках).

Приямок в полу обязателен.

Вокруг хозблока вся территория на 1,5метра застелена вышеупомянутой мембраной с уклоном от строения и засыпана 10 см. слоем песка (пока так). По наружному периметру мембраны устроен горизонтальный дренаж из геотекстиля в который завернут крупный щебень. Под горизонтальным дренажем с шагом 1,5метра устроены вертикальные шурфы, в которые вставлен в виде цилиндра геотекстиль и заполнен крупным щебнем. Диаметр дренажа – 20-25см. Глубина шурфов 2,5м. (удлиненный садовый бур рулит).

Подвалом доволен, для моих целей его хватает с головой. И хорошо, что он не под домом.

Наземная часть хозблока – другая тема.

Все что написал – мой 5 летний опыт.

На том что прав только я – не настаиваю, просто решил поделиться как делал, что думал, что получилось. Может кому поможет в трудном деле принятия решения.

так как в некоторых точках водопровода иногда и вакуум может образовываться.

А можно по-подробней. Т.к. на ум приходит только инжектор, который может создать определенное разряжение в трубопроводе, но для этого нужны достаточно высокие скорости потока. А вакуум в водопроводе - очень интересно.

Где вы нашли такую информацию?

Вы хотите сказать что в Бортничах в частном секторе в канализационных трубах может быть давление по величине сродни напорному водопроводу?

Если так - то не знал.

Прочитав статью (выдержки из которой я привожу) у меня возникли сомнения в 100% виновности частного сектора.

Нечистоты из туалетов стали причиной эпидемии среди жителей столичного микрорайона Бортничи. "Где-то прорвало канализацию, и фекалии попали в трубы с артезианской водой, затем в краны киевлян", – поясняет ситуацию главный санитарный врач Киева Олег Рубан.

Плюс – слабо контролируемый частный сектор. Сейчас работает комиссия врачей, коммунальщиков, санэпидемиологов, других служб. Как только мы поймем, кто загадил воду, мы передадим материалы в прокуратуру", – пообещал Рубан.

Я не специалист, но простые рассуждения говорят о следующем.

Водоснабжение состоит из трех основных частей (может очень упрощенно – простите)

Скважины

Насосного оборудования

Распределительных сетей

Так как распределительные сети напорные, а канализация безнапорная, то на мой взгляд сточные воды могут попасть в распределительные сети только чисто теоретически.

Насосное оборудование должно подсоединяется к скважине герметично.

Артезианские скважины по тех. условиям должны выполняются так, чтобы исключить подмес поверхностных вод (а значит и стоков) в воду в скважине.

Так на каком этапе стоки могут попасть в воду?

На мой (непрофессиональный) взгляд это может происходить только в плохо оборудованной или изношенной скважине.

Но тогда получается, что виноваты организации эксплуатирующие скважину, и контролирующие их работу.

Если даже предположить, что у кого-то из септика регулярно происходит вытек стоков, трудно предположить, что они вдруг достигли в первозданной концентрации глубины забора артезианской скважины. Ведь Земля выполняет роль естественного фильтра.

А посему очень похоже, что честь мундира опять главнее поиска настоящего виновника.

Но буду рад ошибиться! Скажите что я ошибаюсь…

Мда, и при таких событиях в Луганске Вы еще поете ?

А Вы не подумали что у человека это может быть единственная вариант заработать хоть какие-то деньги в тех условиях? А если он будет там учить НАШИХ обездоленных детей музыке при таких условиях? Музыка всегда нужна, и на свадьбе и на похоронах.

Напрасно Вы так.

Как я понимаю остаётся только с тестером в руках составлять внутреннюю схему пускателя. Неужели это единственный вариант? Подожду ещё.

Очень не хочется ошибиться на 380 вольтах....

Для реверсного запуска 3 фазного эл. двигателя купил магнитный пускатель ПМЕ 124 (выпуска 1991г. НОВЫЙ!!!). Цена разумная, состояние отличное. Короче-доволен.

НО. Не могу найти монтажную схему. Два дня в Интернете результатов не дали. Какие только словосочетания я не задавал в поисковике! Результата нет!

Иногда попадаются принципиальные схемы с подключенными эл. двигателем и кнопочным постом, где (не знаю правильно или нет) проставлены номера клемм. Но где эти клеммы в пускателе – нужна внутренняя монтажная схема с номерами клемм и монтажная схема внешних подключений.

Может у кого есть документация на ПМЕ 124? Или кто из профессионалов подскажет где можно скачать нужную информацию.

Помогите решить неожиданную проблему.

Очень нужно, застопорилась работа.

Может у кого лежит в гараже без дела магнитный пускатель ПМЕ 124?

Нужно запустить с реверсом эл. двигатель 4квт. 380в.

Катушка управления желательно 380в.

У меня есть, только размер побольше. Территориально Гореничи. Приезжайте, отрезайте, предлагайте цену.

Спасибо, но хотелось бы купить уже готовое изделие.

Куплю лист черного металла размерами 500мм * 650мм.

Толщина от 4 мм до 6 мм. Не рифленый, с ровными краями.

Не люблю я брилю, как то все у них недолговечное.

Пообщался с соседом - у него дорогие датчики немецкой фирмы, так по его рассказам чувствительность у них изначально была намного слабее. По стабильности работы думаю судить еще рано т.к. в работе только 2 года.