toksoft

В субботу был на кардачах,- для пробы решил проэкспериментировать с 5050 лентой (RGB, 60 диодов на метр, 12V). Почему-то мне показалось (по заявленному току потребления), что светоотдача на нейтрально белом должна быть порядка 800 - 1000 люменов. Даже контроллер прикупил,- радиоканальный, с прикольным таким емкостным датчиком в виде цветного кольца (3x6A). Дык только вот максимальная освещенность (по субьективной оценке) была на зеленом,- и это явно даже не 500. Блин,- а такая светлая мечта была,- основное освещение в ванной путем 3х метров RGB ленты сделать, с возможностью менять цвет ... Только как вспомогательное освещение. И тепловыделение неслабое. Нужно алюминиевый профиль крепить к чему-то хорошо теплопроводящему. За час непрерывной работы температура всего профиля (1м) превысила ~60 градусов,- руку было уже не удержать. Пару cree (кажется 3600K, свет мягкий) на радиаторах от старых процессоров в служебных помещениях висят, свет визуально яркий, но не такой, как у энергосберегающей лампочки,- мелкий текст на этикетке например плохо читается. В общем как дань моде,- да, можно. Как для практического применения в качестве основного освещения, по моему экономически неоправдано, и откровенно говоря неудобно. Кстати,- если посадить ленточку на радиатор (~1.5 мм пластина, оставалось сантиметров 30 ленты), и выбросив внутренности компактной газоразрядной лампы упаковать диоды с радиатором в корпус,- выглядит прикольно,- как вертикальные полоски света вдоль лампы. Светить конечно лучше они от этого не стали,- но игрушка красивая.

Хорошая мысль. Просто до безобразия. Не очень эстетично правда если на виду,- но оно будет не на виду. Самое обидное что пару именно таких боксов (кажется ~60грн в ЭЦ, с колодкой на 4 полюса, уже с цангами) я когда-то давно устанавливал на улице,- до сих пор живут. Даже кажется один остался,- но мы ведь не ищем простых путей ?

Еще раз спасибо. У Вас случайно нет фотографии или ссылки на фотографию подобной муфты ? Я не сильно тщательно конечно искал,- но найденные экстремально-промышленные решения таких муфт пугают своим видом и размерами.

В субботу был замечен проскок хлора. После пары итераций регулировки, остановился на дозировании гипохлорита, в ~1.8 раза меньше, чем было ранее. Пока так (на сегодня), без изменений. Вроде-как специалисты по водоподготовке на форуме писали что наоборот.- весной, или в предверии весны, показатели воды в скважине должны были ухудьшиться ? Или может за полтора года я все болото наконец-то выкачал ?

Уже думал,- это крайний вариант. Если нужно рассоединить и скажем отодвинуть/вытянуть, то придется резать провода. Запас по длине что-ли оставить ?

Вариант кстати. Только вот IP44 смущает. Хотелось-бы IP65 хотя-бы. В воду погружать не планирую, но брызги могут вполне попасть, ну или труба не дай бог потечет. Очень не хочу синих искр. Похоже у них есть и розетки/вилки IP67. Размеры впечатляют, но что искать уже понятно.

Возникла необходимость подключить относительно сильноточных потребителей (220В, ~10A) в помещении с повышенной влажностью. Конкретнее,- в ванной комнате душевую кабинку с парогенератором, дренажный насос, и прочее. Розетки именно для эти потребителей предусмотрены не были, а если бы даже и были,- то учитывая конденсат, тоже как-бы не очень правильно. Поиск по Украинским фирмам окончился grand failure (может кстати плохо искал). Нашел каталог Molex разъемов (MX150, IP67, Германия). Пока это единственный доступный для меня вариант. Возможно есть какие-либо более дешевые и доступные альтернативы ? Найденный вариант Molex выглядит так:

Ну тогда конечно извините. Совет пробурить скважину глубиной 100+ метров, при стоимости работ порядка 100k грн для получения воды, которую все-равно придется чистить выглядит несколько странно. Стоимость моей системы составляет порядка 15к грн на сегодняшний день, плюс дополнительные операционные расходы, в виде электроэнергии для насоса (считаем только промывку) - ~500 грн в год, + 350 грн канистра гипохлорита. Тоже на год. Полипропиленовый картридж (BB10),- раз в пол-года - 50 грн. Перезасыпать Centaurus в BB20 - один мешок - ~1000 грн, запас примерно на 3 года. Итого,- приблизительно 150 грн в месяц. Скважина мне обошлась около 18к грн (25м, с насосом, оголовком, трубами, ...). 100 - 15 - 18 = 67 / 1800 = ~37 лет. Положим для ровного счета 35 лет. Железо у меня по нулям. Разницу чувствуете ? :-) Если Вы решите поставить себе полноценную систему очистки, то стоимость такой системы у Вас выйдет где-то в районе 10к грн. Не меньше. В чем выигрыш, и где логика ? В моем случае, имело-бы смысл буриться на 140+ метров, пройдя по дороге гранит. Это явно дороже, и вовсе не факт, что воду не нужно будет чистить. Это если вкратце. В Вашем случае, единственное логическое оправдание подобных затрат (кроме самоуспокоения, что тоже немаловажно),- это свалка. 0.6 железа,- это по-моему много. Разводы будут, правда чуть позднее. Ну и мыться такой водой как-бы не рекоммендуетcя. Остальных показателей воды Вы к сожалению не предоставили, посему судить о качестве Вашей воды можно лишь по одному критерию "поглубже от свалки", чего как для меня, явно недостаточно.

Вы наверное издеваетесь, правда ? Уже один sales тут свою рекламу по скважинам оставил, спасибо модератор вытер,- теперь Вы ... Можно было-бы хотя-бы проформы ради поинтересоваться а есть-ли и какая если есть вода по качеству в моем райлне (название и местонахождение района в заголовке). Тема в общем касалась выбранной мной системы очистки (на основе DMI-65). Система работает вполне успешно, вода чистая, марганца и железа по нулям (при потреблении 14 л/мин). Канистры гипохлорита хватит на 1 год. Фильтроцикл,- где-то между 700 и 1000 литров. backwash - 14 минут, rinse - 3 минуты. Пока-что с учетом специфики района ситуация и методы ее (ситуации) решения именно такие.

Спасибо,- все работает как часики. При расходе до 14 литров в час, по крайней мере. Капельный Aquadoctor показывает 0 по хлору. Рассчетное значение = 0.13 ml/l (для 12.5%). Фактическое значение (дозирую сейчас) - ~0.26 ml/l. pH судя по этому самому тесту не изменился,- 6.7 -6.8. Думаю поднять путем NaOH. Завтра выкуплю кристаллы, и можно поэкспериментировать. Подскажите пожалуйста,- как можно рассчитать (приблизительно) количество гидрооксида натрия, который нужно развести в воде для того, чтобы pH поднялся +0.2 - + 0.3 ? С рассчетом например на куб воды ? В состав SPA pH+ входит NaOH, но его концентрация в растворе неизвестна, посему ориентира в какой пропорции разводить с водой, и как дозировать "чистый" NaOH нет. Спасибо.

Спасибо, понятно. Чтобы не заниматься еженедельным наполнением канистры, я развел в соотношении 2:1. Получившиеся 5% теоретически должны "продержаться" 200+ дней. Это с избытком, при моем текущем расходе. Что-же касается живности,- имелось в виду бактериальное заражение воды. Тут наверное тоже перемудрил,- ведь действительно все перемешается до нужной концентрации. Отдельно анализ на 2х валентное железо не делал,- пожадничал,- так как картина мира прояснилась за тот неполный год, пока я использовал MTM (двухвалентное 90+% + органическое,- слабая, но заметная маслянистая пленка на поверхности). По производительности насоса,- я уже писал,- нужно учитывать то давление, которое способен преодолеть насос. Если у Вас давленее меньше того, которое может преодолеть насос, то еденичный впрыск окислителя будет на 30% - 10% (в зависимости от давления, объема камеры и плотности жидкости) выше, чем Вы планируете. По поводу аммония,- немного непонятно как именно происходит процесс окисления: 2NH4OH+ 3NaClO = N2 + 3NaCl+ 5H2O Куда девается азот ? Реакция происходит ведь в баллоне (?),- неужели опять смешивается с водой ? Есть еще вопросик по-поводу окисляемости. Есть предположение что ее (окисляемость) так-же имеет смысл учесть в формуле. Ну и вопрос по поводу белых хлопьев (Просто после очистки МТМ и бойлера вода имеет неприятный запах, но, кажется, не сероводород, при добавлении белизны, на дне выпадают белые хлопья, запах исчезает): Что это чисто теоретически могло быть (фотография есть на предыдущей странице), и почему "это" пропало с введением гипохлорита ? На загрузке выпадает ? После гипохлорита, насколько я понимаю, бактериологический анализ делать уже безсмысленно ...

Все очень просто. 1мл - это 1/1000 литра. Производитель рекоммендует "пропорционально дозировать раствор гипохлорита натрия перед корпусом фильтра с каталитическим материалом Quantum DMI-65 в концентрациях 0,1–0,3 мг/л". Правда производитель "забыл" упомянуть что эти самые 0.1-0.3 мг/литр относятся именно к раствору с 100% концентрацией свободного хлора, т.е. как если-бы мы добавляли чистый хлор (знаю что газ). Большинство "водочистов" либо не до конца понимают что они делают, и подбирают дозировку эксклюзивно экспериментально ("на глаз", или black box - вход/выход), либо не хотят раскрывать секреты мастерства. Отсюда, насколько я понимаю, и идут страшилки, касательно использования хлоросодержащих реагентов. Предположим что у нас есть гипохлорит с концентрацией свободного хлора 150 гр/литр, или 15% (я в курсе на счет удельного веса раствора,- просто так проще считать, погрешность пренебрежимо мала). Можно пользоваться и таким раствором (15%), но срок его (раствора) пригодности невелик (концентрация снижается). Главная-же проблема в том, что по мере изменения (уменьшения) концентрации хлора в растворе, придется подстраивать дозирующий насос, что в общем не очень удобно. Меньше 4% раствор делать нецелесообразно,- т.к. может удавить не всю живность в исходной воде. Еще одна проблема,- это то, что дозирующий насос, при работе с "10% загрузкой и ниже", может несколько некорректно дозировать, т.е.нужно подбирать концентрацию еще и "под насос". Смешиванием растворов в нецелых долях заниматься лень, посему выбрана пропорция 2:1. Итого, имеем 3 литра раствора, с концентрацией хлора 5% (или 50 гр/литр). Все рассчеты проводились с учетом именно 12.5% концентрации хлора в гипохлорите по следующей формуле: (0.64*FeO2+1.3*Mn+2.1*H2S+ 10.1*(Аммоний+Нитриты+Нитраты))*100/1000/12.5 т.е.сколько нужно "чистого хлора", для окисления железа, марганца, сероводорода и органики. В моем случае получилось 0.33ml/l 12.5 процентного раствора, или 0.83ml/l 5ти процентного. Путем несложных вычислений получаем, что для моего насоса, нужно исполнить ~2.6 впрыска на литр, для обеспечения нужной концентрации свободного хлора, для раствора имени 5%. Дальше уже только практический тюнинг (запах и вкус). При впрыскиваемой концентрации шансов наглотаться гипохлорита в опасных пропорциях немного. В питьевой воде из-под крана, содержание хлора должно составлять 0.1-0.3 мг/литр, т.е. если мы все-еще живы, пользуясь такой водой в городских квартирах, то нет никаких оснований предполагать что аналогичные (в реальности меньшие) концентрации причинят нам сколь-нибудь значительный вред. Зона риска может быть для случаев, когда производительность баллона по очистке меньше требуемого расхода. Тогда хлор будет проскакивать. В общем, надеюсь в рассчетах я не ошибся. Если бы хоть кто-либо из присутствующих на рынке специалистов смог изложить то, что я сейчас изложил простым и доступным языком,- я бы сам не заморачивался. P.S. Да,- еще полулучается что при переходе железа из FeO2 в FeO3 (окисление), pH раствора "опускается" в сторону кислотности примерно на 0.037. По органике тоже опускается, но в связи с плохим знанием химии я не смог осилить логику рассчетов на сколько. Найти бы толкового химика ...

Спасибо,- сделаю конечно. Пока что, исходя из моих рассчетов, превышения даже теоретически не может быть: Дело в том, что без химического анализа понять какое содержание свободного хлора в растворе, так просто не представляется возможным. Видя дату изготовления гипохлорита (5 месяцев назад, марка А, Запорожье), я могу предположить что максимальное значение - 190 гр/литр. Реальное (как мне кажется),- 150. Будучи разбавленным в соотношении 1:2 (как я и сделал), концентрация становится 5 - 6.33%. При дозировке 60 - 100 мл на литр,- превышения опасного для здоровья, как мне кажется быть не может (без учета реакций окисления на DMI-65 - не более 0.5, при норме 0.1 - 0.3). Поправьте пожалуйста если я неправ,- не хотелось бы пострадать зазря от плохого знания химии.

Выбирайте цвет и модель. Баллон перезасыпан, насос установлен, все работает. 7.5кг гравия, 52кг DMI-65. Backwash - 15 минут. Rinse - 1 минута. Дискретность у клапана такая,- 30 секунд не устанавливаются. С рассчетами по гипохлориту,- развел до 4% (возможно чуть больше). По моим рассчетам получилось ~1.1ml/l. По факту,- 0.85ml/l. Выставлял по запаху и вкусу. Пришлось один раз откорректировать, т.к.у горячей воды (после бойлера) был легкий остаточный запах гипохлорита. По количеству впрысков на литр воды,- зависит от насоса, но учитывать противодавление просто обязательно, т.е. если например насос рассчитан на противодавление 6атм, а у меня 3,- то поправочный коэффициэнт составляет 0.3 (в сторону уменьшения дозы ессно). Органика и запахи ушли все. На 4l/min- просто благодать. На 10 органики и цвета нет (у холодной, и после бойлера), но появляется слаборазличимый запах железа. Добавление гипохлорита и выдерживание в течении 4х часов осадка не выявили. Система крайне инерционна, бойлер добавляет задержку, посему сэмплирование буду выполнять раз в 2 дня. Химанализ (пробники и реактивы),- через 2-3 дня. Моего насоса для промывки хватает более чем. Без ограничителя дренажа в клапане,- просто праздник какой-то. С ужасом пытаюсь представить себе LV80 Исходя из геометрических размеров ямы и скорости наполнения, мой насос обеспечивает по факту ~3.5 куба в час. В моих рассчетах (XLS файл на предыдущей странице), вкралась крайне странная ошибка. 52кг DMI, вместе с поддерживающей подложкой, по высоте должны были-бы дать 74-75см. По факту,- 71см. Или я емкость трубы (с дистрибьюторами) завысил, или таки то, что на баллоне пишут 64л, а не 62,- все-таки правда. В общем пока наблюдаю и экспериментирую.

Вероятнее всего Вы правы. Я тут похоже немного запутался,- повышение pH уводит раствор в сторону щелочности, а не кислотности. Идея с повышением pH (помимо "естественного" повышения за счет реакций NaClO) была в том, что если удастся вывести pH в диапазон 7 - 7.4, качество (скорость) фильтрации должно увеличиться почти на порядок. Ну и по неподтвержденной информации, реакции гипохлорита на DMI-65 снова "уводят" pH вниз, в сторону кислотности. Мой (возможно частично утративший актуальность) анализ показывает pH 6.7, соотв. если немного "приподнять", то есть все шансы увеличить скорость фильтрации. Это если я правильно со всем этим хозяйством разобрался. Наверное действительно, имеет смысл начать просто с дозировки NaClO, а дальше уже шаманить по результатам. Докупить гидрооксид натрия и подмешать его в канистру с гипохлоритом натрия больших затрат и проблем не представляет. Другой вопрос целесообразно ли подмешивать,- возможно нужно дозировать в какую-либо контактную емкость до фильтра ? Контактную емкость с аэратором (то есть аэратор до, а сама контактная емкость с оголовком, клапаном стравливания давления/газов ...) можно позже доставить после насоса дозатора NaClO (например баллон 2162, если удасться втиснуть),- но ее (емкость) очевиднее всего придется с некоторой периодичностью как-то промывать. Мыслей о том как часто нужно промывать, и собсно как пока никаких. В общем разбираться еще есть с чем ...

Да,- спасибо. Сомнения на счет подложки Вы рассеяли. Насколько мне известно, DMI-65 производят австралийцы: www.quantumfiltration.com.au/ Уже давно. Есть масса отчетов о работе на китайских сайтах, есть по Северной Америке. По-поводу 30 секунд на rinse,- насколько я понял, это нужно для того, чтобы "довымыть" оксиды и выпавшую в осадок органику после backwash из поддерживающего слоя. Сполоснуть слегка. Говорил с производителем,- при моих параметрах воды должно заработать. Рекоммендации LV30-50 именно от него. Остальное уже придется подгонять по месту. Из рекоммендаций,- немного приподнять pH. В сторону кислотности то-есть. С аэрацией прямо сейчас заморачиваться не буду,- подожду где-то месяц. Может и не понадобиться. Есть идея добавить гидрооксид натрия в канистру с раствором гипохлорита. Насос дозатор - SEKO APG 500. Счетчик - отдельно на линию перед дозатором. Цена ипульса - 1 литр. Промывать "сырой водой" можно, нужно только дозировать NaClO и во время backwash. Если мои рассчеты по дозировке NaClO верны, то 30-литровой канистры, разбавленной в соотношении 3:1 (увеличить время хранения) должно хватить где-то на пол-года. Добавление приблизительно 250мл гидрооксида натрия (на 30л разбавленную канистру), теоретически должно приподнять pH на ~0.2. Хотелось-бы понять сработает-ли такой вариант. Мои рассчеты показывают что на выходе я получу не менее 4л чистой воды в минуту (просто дозируя NaClO в нужной пропорции). Оптимистические ожидания - 10л/мин. Если удасться правильно реализовать подкисление и добавить аэрацию,- есть большой шанс получить 15+ л/мин. Наиболее доступная для меня форма гидрооксида натрия,- SPA pH+ для бассейнов. Поскольку рекоммендации по применению SPA pH+ вроде-как по порядкам цифр совпадают с моими рассчетами (250мл на 25 кубов, для pH += 0.2), я думаю шансы есть. По-поводу промывки,- рекомендуют промывать при падении давления после фильтра на ~0.5атм. На автомате пока наверное не получится,- значит раз в 3 дня, и/или после использования куба. Дальше посмотрю. Жескость воды менять категорически нехочу, посему гидрооксид именно натрия. Непонятно почему Вы считаете DMI-65 такой проблемной загрузкой. Дорогая,- это да,- а так,- загрузка как загрузка. Residual chlorine хотелось бы контролировать постоянно,- это значит что нужен амперометрический измеритель,- буду разбираться и искать. Для питья все-равно пропускаю через осмос - 5m/Уголь/1m. Для помыть посуду и слить воду и такая вода пойдет. Побочный эффект,- через месяц эспериментов, вероятнее всего придется выкачивать 1ю емкость септика.

Evepure,- рабочая скорость промывки должна составлять LV30 - 50. Обратите внимания на то, что это именно линейная скорость (linear velocity). Как Вы думаете, скорость промывки должна быть одинаковой как для баллона 1054, так например и для 1654 ? Конечно же нет. Для того, чтобы определить необходимую скорость промывки загрузки, необходимо linear velocity умножить на сечение баллона, и Вы получите необходимую скорость промывки загрузки для баллона. Так например для моего баллона (1054), минимально рекоммендуемая скорость промывки составляет 1.47m3/h (или ~25 литров в минуту). Максимальная - 2.45m3/h (или ~41 литр в минуту). На счет LV80,- это максимальная скорость, при которой загрузка не начнет вымываться (или может даже повредит верхний дистрибьютор и/или механизмы управляющего клапана). Вы себе кстати представляете акустический эффект от промывки любого, вплоть до 16го баллона потоком с LV80 ? Аналогичные параметры (LV) указываются для любой насыпной загрузки, в т.ч.и для МТМ. Если Вы когда-либо выполняли рассчеты перед засыпкой загрузки в фильтрующую колонну,- я думаю Вы уже сталкивались с таким термином как LV. Еще один немаловажный параметр,- это минимальная и максимальная высота фильтрующего слоя. Для DMI-65 это 63-90см. Вот тут собственно и хотелось бы услышать советы тех, кто уже работал с DMI-65. Оптимальная толщина слоя - 75см. Нужна подложка, которая закроет нижний дистрибьютор,- эксклюзивно с целью обеспечить ламинарность потоков воды при промывке снизу-вверх (backwash). C учетом толщины подложки (10см), оставшееся свободное место в баллоне составит ~35% свободного места (от объема DMI-65) для расширения загрузки, против 40-50% рекоммендуемых. Вопрос в том, что для 1054 баллона можно либо пожертвовать нижней подложкой, либо оставить 35% на расширение. И вообще,- может я чересчур уж скурпулезно подсчитываю,- и такая точность попросту излишняя ? Можно конечно уменьшить толщину слоя,- но рука не поднимается, с учетом того, что DMI-65 я уже выкупил. 15 минут,- это и есть экспертная оценка (будет скорректирована при пуске и в процессе работы). 30 секунд,- это для rinse. То, что загрузка удаляет мышьяк,- это я знаю, и это хорошо. А еще лучше то, что мышьяка в воде у меня пока нет.

В самом XLS есть минимальная скорость промывки - 30LV, но не более 50. Из тех-же рассчетов следует что мой насос на моем баллоне сможет обеспечить 2х кратную производительность, по сравнению с минимиально требуемой. Откуда такие цифры,- 50 минут ? По данным производителя,- 10 - 15 минут промывка (backwash), 30 секунд rinse. В том-же экселе минимальный расход воды на промывку. Everpure,- Вы когда-либо вживую работали с такой загрузкой ? Насколько я вижу, в Киеве мало кто работал,- только догадки, предположения и аналогии. Хотелось бы послушать тех, кто хотя-бы раз пользовался. Загрузка на рынке уже почти 20 лет ... Из того, чем перестал устраивать МТМ - большие OPEXы, и сложности в сопровождении системы. Сезонные колебания химического состава воды похоже крайне затрудняют использование МТМ, даже с предвпрыском гипохлорита.

Возможно конечно,- но смущает то, что у воды после очистки и бойлера (без гипохлорита) есть ярко выраженный запах (не сероводород). После добавления гипохлорита выпадает этот самый осадок из белых хлопьев, после чего запах пропадает. Органика какая-то скорее всего. Есть идея переехать на DMI-65. Планирую 15го января поменять загрузку, и добавить насос-дозатор. Если Вы когда-либо имели дело с DMI-65,- пожалуйста прокомментируйте мои рассчеты: Water_Analysis v2.xls Спасибо.

Прошло 8 месяцев. Результаты пока следующие: Слева направо: 1. Холодная вода (после очистки МТМ) и добавления белизны 2. Горячая вода (очистка МТМ + бойлер 85 градусов), добавление белизны 3. Вода из скважины, без очистки (только грязевик), с добавлением белизны Результаты приведены через 1 минуту после добавления белизны. По пункту 2 (после фильтра и бойлера) детальнее: Видны белые хлопья. Запаха нет. Просто после очистки МТМ и бойлера вода имеет неприятный запах, но, кажется, не сероводород. 1. Холодная вода (после очистки МТМ) и добавления белизны 2. Горячая вода (очистка МТМ + бойлер 85 градусов), добавление белизны 3. Вода из скважины, без очистки (только грязевик), с добавлением белизны 4. Горячая вода (очистка МТМ + бойлер 85 градусов). Осадка нет, запах есть. Результаты приведены после 2х минут. Ну и собственно эффект на унитазе: Есть какие-либо предположения что именно представляет собой этот самый белый осадок ?

РН сейчас управляет реле времени (задержка на включние), а оно уже в свою очередь управляет катушкой контактора. Проявляется как правило вечером, когда напряжение по одной или 2м фазам падает до ~160V. Имеется в виду что этих самых "провалов" не видит и реле времени. Контактор Hager "видит". Касается только одной фазы. Один раз подобный случай был зафиксирован на 2х фазах. Но не на всех 3х сразу. Счетчик (НИК 2301) при понижении напряжения включает соотв. индикаторы на фазах (Напряжение соответствующей фазы на входе счетчика менее 0,8 Uном), но "видит" он или нет "выпадения" на отдельно взятой фазе сказать сложно. Дребезг контактов Hager слышно очень даже хорошо. На этом фоне едва слышные пощелкивания (если они есть) реле напряжения и времени теряются. Мне почему-то кажется что это проблема с качеством напряжения на линии. Ну и наверное со старым трансформатором, который еще не переключили. Если конечно не секрет,- какое реле напряжения использовалось в Вашем случае ?

Проблемы с недонапряжением и перенапряжением похоже исчезли. Остались периодические проблемы с кратковременными выключениями напряжения на разных фазах. Обнаружилась одна очень интересная особенность: При кратковременных выключениях (пропаданием) напряжения на одной, конкретно взятой фазе, реле (ни напряжения, ни времени), иногда не успевают сработать и выключиться. Зато контактор Hager - замечает. И крайне, крайне быстро щелкает контактами. Внешне это проявляется как если бы задимировали скажем на 50% свет. Что-то хагеры перемудрили. Похоже сделали лучше чем требовалось. Это не импульсная помеха, а именно очень кратковременное "выпадение". Даже не знаю нужно-ли с этим бороться ...

Ну на счет DigiTop,- сегодня выкупил этот самый 3х фазный вольтметр. 150 грн. Косяки следующие: a) Показывает завышенное на 9V напряжение. Одинаково по всем 3м фазам (проверял по одной). b) Отверстия для затяжки винтов (подключение контактов) имеют размер, подходящий разве что для часовой отвертки. Я считаю что я выполнил свой гражданский долг, поддержав местного производителя (включая РН-113, см.предыдущую страницу). Все, хватит. Пусть теперь остальные поддерживают. Желаю Вам и впредь пользоваться эксклюзивно продукцией такого замечательного качества, и продолжать рекоммендовать ее (продукцию) остальным. P.S Сильно позабавило поведение продавца, вручившего мне каталог продукции (бумажный), и клятвенно заверивший что "если не заработает,- вы не волнуйтесь,- поменяем" На счет продукции имени меандра,- это был собсно мой 1й выбор. Проблема оказалась в том, что меандр достаточно слабо представлен на Киевском рынке. Да, конечно, могу заказать и в Москве, и в Питере. Не проблема. Проблема в том, что в случае синего дыма, оперативно найти "такое-же самое" будет крайне проблематично. Считаю что схема должна содержать только те элементы, которые быстро и легко можно заменить. В Киеве. Elko, ETI, Hager,- можно найти даже в выходной. Без особых проблем. Меандр,- достаточно редкая штука. Реле напряжения у них кстати мне больше нравятся чем Elko. Но ... если найти сложнее чем западные образцы,- это проблемы их логистики и бизнеса. Не мои. Сегодня кстати рассмотрел повнимательнее реле времени. Оказались CRM-93H. СRM-91H где-то профукали, посему без разговоров и слюнопусканий молча выдали CRM-93H. 3х канальный, вместо 1го. Ток правда по каждому из каналов 8А, а не 16А, как в одноканальном,- но мне для управления катушкой контакторов в общем-то без разницы. Ну и наверное не лишним будет сказать, что HRN-33 купленные совершенно в разных точках, работают идентично. К Hagerу так-же претензий никаких.

Может подскажите, какое из "нормальных РН" позволяет реализовать задержку при включении (при ПОЛНОМ и многократном пропадении электроэнергии на пару секунд) ? Если Вы внимательно прочитали предыдущие посты,- проблема именно в этом.

О ! Спасибо. Мелочь вроде,- только вот забыл как называется,- и все. C учетом реле времени (Elko CRM-91H), схема видоизменилась следующим образом: Детально (по 1й фазе): Надеюсь что это был последний подход.