faraon

Здесь много об этом уже говорилось: (ссылка устарела) (ссылка устарела) Удачи

Это же для проверяющих и всякой другой нечести говорю:-D :-D :-D А по поводу для себя или нет, то тут надо строить экономно, но не в ущерб качеству, до как минимум декоративной отделки и перед ней останавливаться - пускай покупатель для себя сам обои клеит и потолки наварачивает.

2-4 дома за год врядь ли получиться. Мое мнение присоединяется к предыдущим: строишь как будто для себя построил - непонравился - продал. И снова строишь... пока-а-а понаравиться.

Армирующий , выравнивающий верхний пояс делать в любом раскладе. А оконные проемы никаким уголком усиливать ненадо, все делается деревом, ОСБ и т.д.

Мансарда - это харашо и удобно. На 1-ом этаже прихожая+ с/у+ кухня+столовая+гостинная, а на 2-ом - спальни +с/у (желательно), т.е. приватная зона. Если без усиления фундамента, то только в каркасном варианте возможно, а во всех остальных вариантах (кирпич, пено-газобетон и т.п.) желательно усиление. А дальше дело вкуса каждого.

На (ссылка устарела) - подобный вариант с фото

В Норвегии ОСБ и дерево стоят для собственных нужд подешевле и намного. Полтому и разница в цене. А что касается балок для перекрытия (почему я их использую) - то как раз они не скрипят, а к примеру при пролете 6м: балка высотой 350мм с шагом 400мм и сверху ОСБ 22мм - прогиб даже при прыжках как таковой отсутствует. И все это смонтировать можно двумя человеками и за один день.

К предыдущиму автору я бы все-таки добавил "современный" гидробарьер. Т.е. на рубероид - вертикально пробитый брусок (30х50) с шагом стропил - гидробарьер - вертикально по предыдущему бруску крепим гидробарьер (брусок 25х50) - по ней обрешетка уже под металлочерепицу - металлочерепица. Воздушная прослойка до гидробарьера и после очень благоприятно будет работать на Вас. - обрешетка и старая и новая всегда будет сухой.

Если вдруг еще не поздно есть еще ТехноБЛОК (компания ТехноНИКОЛЬ) - 29 грн.кв.м.

От высолов изначально уйти никак, но когда фасад будет готов весь, есть куча средств и пропиток по их убиранию с дальнейшим непроявлением. Но kunar практически прав.

А кирпич (и красный и силикатный) я тоже уже через 5 лет после кладки видел как сыпиться от влаги, и не раз уже их пенопластом закрывал.

В основном (по моей практике) застройщики желают видеть две зоны: парадную и приватную, т.е. до дома - парадная, после - приватная. От дороги до дома желательно 8-10м. Этого хватит для устройства парадной (приличной) зоны и к тому же хватит для стоянки машины (даже если есть гараж - Вы не всегда будете машину сразу в гараж вгонять, или же гости на машине приехали (будет куда поставить). От соседей не менее 1м, а там в зависимости, что собираетесь еще кроме дома строить и видеть. Дайте весь перечень, чего хотите увидеть на участке (зона отдыха, барбекю, водоем, беседка, спортплощадка, баня и т.п. тут можно перечислять и перечислять) - тогда можно и порисовать.

Рубероид - это то, чо было раньше: бумага и смола Битумная черепица - стеклохолст (который сам по себе материал не подвержен гниению) и модифицируемый битум или на крайняк (в дешевых вариантах) окисленнны битум. И черепицей ее называют от внешнего сходства (со стороны после укладки) с видом черепицы. Ведь металлочерепица - тоже далеко от старой доброй черепицы, но ее так всетаки называют. ЭТО НЕ РЕКЛАМА, а ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

тем, что она противодействует влаги, а вот про температуру не понял!!! Даже на морском побережье при 40 градусов под солцем на поверхности (даже черного материала) температура не выше 60-70 градусов. Вообщето грибок, мох и прочая живность в замкнутых пространствах заводяться. А где в "нормально смонтированной" любой кровли у Вас замкнутое пространство???

Тогда надо делать общий монолитный армированный каркас для старого здания и пристройки: нижний пояс (то что Вы называете общий дополнительный фундамент), вертикальные стойки, верхний пояс. И то.....????? Я не думаю, что кто-то гарантированно скажет, что не треснет. Вам решать - Ваш дом.

Можете в более привычных и понятных у.е./м2 привести? Если по полному (материал+работа), то сайдинг 20-25 у.е. - без утепления, 28-35 - с утеплением термофасад - 23 - 35 - в зависимости от цены финишного покрытия плитка - 30-40 (ну тут если честно все зависит от какой плиткт и на какую стену?)

Я за штукатурку с декором из камня (ну очень мне такие варианты наравятся :-D :-D :-D ). Завтра с утра специально вьеду как фотки на форуме выкладывать и вылажу.

ТРЕСНЕТ. Мы и фундаменты укрепляли и стяжки арматурные по всей высоте делали и пытались общую колонну делать (выбивали угол, армировали и бетонировали) - рвет!!!

Объясню почему: это штукатурка с декором Внешний вид - можно сделать любой от класики до модерна, в отличии от других - И ЭТО В ОСНОВНОМ ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ФАКТОР. Цена - дороже сайдинга, дешевле чем плитка Срок монтажа - если на примере 250-300кв.м. фасада, то сайдинг - 3-4 недели, штукатурка и плитка - 4-6 недель. Эксплуатационные качества - на одном уровне. Поэтому на вопрос: "оправдывает ли себя существенная разница в цене в фасадных штукатурных растворах, насколько разнятся качественные характеристики и долговечность!" - отвечаю - ОПРАВДЫВАЕТ, а разница в цене не сильно существенная

В отдельном каждом случае я бы не рассматривал. Только в паре (основа + декор): 1. сайдинг+камень 2. штукатурка+камень 3. сайдинг+штукатурка (редко, но камень лучше) Если задача дизайна фасада стоит за мной - я предлагаю штукатурка+камень. Есть фото могу скинуть.

Признаю не усмотрел. По моей практике (с 2000 года) дом с ровными стенами попался ОДИН. Делали и обычную штукатурку (первые еще с цементно-известковой штукатурки, после уже смесями). , но в последнее время - термики - и это в основном делалось для выравнивания геометрии фасада. Поэтому вопрос о штукатурке я так и принял. ПОРДОН. :wink:

Вопрос именно по термофасадным штукатуркам или взагали?

Мы частенько на фасад клеим (правда в качестве декора) плитный материал (песчанник, бетон.плитку и т.п.). Отпадает тогда, когда под облицовочным материалом остался воздушные пробелы. Клеевой слой должен быть СПЛОШНЫМ, с тщательно заделанными швами. ЭТО надо сразу с монтажниками оговорить - за что ВЫ их потом в случае чего :-D Плитка отпадает если под нее попадает и скапливается вода. Вот несколько из наших вариантов www.faraon.com.ua/index.php?Lev=kamen&Lang=rus Кстати и надо незабывать, после окончания монтажа: почистить, помыть отделку и вскрыть гидрофобом (тут на усмотрение каким именно).

1. самый простой способ - строганная доска набранная одна на другую снизу-вверх (по типу монтажа черепицы). 2. Вагонка (но толщиной желательно не менее 15мм) 3. Блок-хаус Только при монтаже любой деревянной обшивки снаружи нельзя экономить на крепеже. Крепить надо хорошо!!!

Если рассматриваем правильный монтаж, то: 1. Плиты крепяться на клей изначально, а потом пластиковыми дюбелями. А это 1 мешок клея на 3-6кв.м. поверхности (в зависимости от качества поверхности и способа нанесения клея - сплошным(зубчатым шпателем) или "ляпухами"(что в основном практикуется)). 2. Поверх плит сетка топится в клее и как обычно этот слой ровным получается ну очень редко (зависит от мастерства рабочих - а это и стоимость работы) 3. Выравнивающий слой - тут или клей или шпаклевка В зависимости от фирмы клея - это или одна марка или две. К примеру у Церезита: плиты клеятся на один, а армируется - на второй, шпаклюются третьим (извиняюсь на память не помню - мы работаем на ПОЛИМИНЕ П-22 - он и клей и армировка и выравнивающая и ДЕШЕВЛЕ и (по крайней мере нам) больше в работе нравиться). И как правило сумма по клею иногда бывает немаленькой.