faraon

И еще чуть-чуть (на данном объекте шаг между опорами 5м): и вот ригелёк: Пока всё. Буду на недельке опять там, сделаю новенькие фотки

Ну вот кое чего накопал в фототеки своей: Это делали опалубку: (ссылка на изображение устарела) это уже то, что получилось (пролет 5м), кстати как Вам лестничка: (ссылка на изображение устарела) это вариант с использованием двутавра (пролет 6м), сверху положена обрезная доска (она же как опалубка под перекрытие): (ссылка на изображение устарела) Вот лестничка (две опоры сверху и снизу): (ссылка на изображение устарела) Она же (вид сбоку): (ссылка на изображение устарела)

Так Вы бы всё зафотографировали, и тут бы сделали такой себе FAQ для "Чайников". Чайники, были бы Вам очень благодарны. Кое чего уже есть. Щас уменьшу размер и выложу.

+1 и на Азовском побережье и в Запорожье

Мы делали (и делаем когда строим не каркас) вообще без двутавров или швелеров. Два слоя армированной решетки из арм.10-12, ячейка 200х200мм, между сетками 100мм. и лили толщину 150мм. Бывали перекрытия и 5м и 6м иногда (редко) и поболее. Это в натуре мона посмотреть в Киеве напротив "Каравана" ( со стороны катка) строится салон (бассейны и т.п.) - там все перекрытия монолиты и лестницы висячие... ну много чего можно увидеть. Эту стройку ведет мой друг (он меня по бетону в своё время натаскивал ), поэтому я там частенько и бываю.

Так ведь в многоэтажках ведь действительно слышно и хорошо слышно, как ходят соседи сверху и даже через этаж. Вот поэтому, кто переехал в свой дом (по крайней мере большинство из моих заказчиков) ставят задачу: сделать так, чтоб небыло слышно верхних. Для этого и исполюзуется прокладочный материал (песок, полиизол или...) в верхних этажах, даже перекрытие и железобетонное монолитное

Балка перекрытия: снизу калибр. брус 140х50мм, сверху калибр.брус 90х50мм. Скрепленные 10-ю пластинами 50х160х2мм (по 5-ть с каждой стороны). Шаг в данном проекте 500мм, в доме для проживания желательно 412мм. Между собой балки скреплены в шахматном порядке перемычками (брус 150х50). Шаг перемычек 2м. По нижней части балки с двух сторон пробивается рейка 20х30мм (как полка под черновой потолок), на них между балками укладывается.... или осб-6мм, или обр.доска 15-25мм - это основа под утеплитель.... любой. Мы используем целлюлозный утеплитель. Сверху по балкам (в данном проекте это дача) сразу пробивается доска пола 36мм. Если дом для проживания, то прокручивается ОСБ-22мм, дальше подложка под ламинат 5мм (к примеру полиизол), дальше два слоя проклееной магнезитки 10мм (или ГВЛ или ЦСП) и дальше любой пол. Объект в Черниговской обл., Козелецкий р-н, с.Тарасов. В четверг планируем утеплять пол, перекрытие и мансарду. В пятницу-воскресенье - будем делать сплошную обрешетку, ложить битумную черепицу. а внутри стелить пол.

Сверху по доскам прикручиваете ОСБ, после гидроизоляция и или перлитовый песок или подложку под ламинат 5мм, потом два слоя ГВЛ (или магнезитка или ЦСП) и после уже ложите что угодно. А между балками можно задуть целлюлозу - она на себя возьмет основную звукоизоляцию.

К слову: на данном объекте пролет 5,5м. Вот каким образом мы его сделали: (ссылка на изображение устарела) И вот (в окошке видно) как мы ставили перемычки для связки: (ссылка на изображение устарела) Сверху пока положили ОСБ, а вообще будет доска пола.

при устройстве такого пирога: балки перекрытия - осб 22мм - подложка под ламинат 5мм!!! - сухая стяжка (к примеру из магнезиток) и дальше пол. В таком пироге как раз ударный шум и гасится выдеренным элементом пирога.

Если речь идет о влажном напылении утеплителя, то 5см сохнут 2 дня 10см - 3-4 дня 15см - 5-8 дней Это если собираетесь внутри чем то его накрывать. Для фасада (под вентилируемый фасад) или для кровли - можно накрывать (независимо от толщины напыления) практически сразу, ну на второй день точно.

Если быть точнее, то известь + медный купорос: 1кг на 1кг на 10л. воды. А К2 - всё правильно: на прокладки и всё, за неделю мох уйдет, тока желательно под навесом это сделать, чтоб прямая вода (дождь) не попадал.

Если быть точнее, то известь + медный купорос: 1кг на 1кг на 10л. воды

Мы пробовали. Уничтожили квадратов пять ППЧ, плюнули, набили ОСБ и положили битумку.

г.Киев, Московский проспект 20/а, завод "Маяк", т/ф 044-46187-76, 459-06-46

ну вот по внутрянке, простите, я пас в принцепе могу поспрашать у своих отделочников. У Вас это отапливаемое помещение или нет? На внутреннюю отделку именно куда? - чтоб мои вопросы были точнее к нашим

есть еще одна весчь, тока наша и уже опроповали 8) : ХМББ-3324, защита древесины от жучка, плесени, грибка, возгорания применяется для наружных работ, антисептик для древесины ХМ-11, биозащита древесины, БС-13 огнебиозащита для внутренних работ, так-же преобразователь ржавчины гладиатор антикор, .(044) 465-92-54 продажа

Не ошиблась, Полимин П12 им штукатурил ubn, вот мы тоже решили, а теперь придется делать сайдинг. Причина именно в П12. Он не пригоден для армировки по теплоизоляции. Если говорим о Полимине то это П22, а П21 уже обычно сверху выравнивающий слой, но т.к. он дороже мы пользуемся П22 везде. В принцепе она легко снимется если за сетку тянуть. Я бы советовал переделать, т.к. даже если Вы и сайдинг поцепите, то воздушная тяга будет постоянно всё больше и больше отрывать сетку и (может через год может через два) сквозняк будет создавать определенные шумы (трепет, свист, шелест - ну так как ветер флаг равивает). Грустно.

Основные поставщики КАТЕПАЛА - компания ДИАНА, а там как договоришься по скидкам

Во первых: Дюбелями сетку и неприбивают. Вначале плиты - потом дюбеля - потом клей - сетка вдавливается в клей - повторно клей - грунтовка - декоративная штукатурка - тогда всё будет харашо :-D . Во-вторых: если делать: Вначале плиты - потом дюбеля - сетка крепиться (как нибудь) - клеем затягивается - грунтовка - декоративная штукатурка - в данном варианте будут возникать трещины и сетка будет отходить (проверено на горьком опыте ). Вывод: если сделано по второму варианту (а скорее всего это так), то необходимы следующие мероприятия: 1. Еще раз и почаще пройтись дюбелями. 2. повторить процедуру: клей - сетка вдавливается - клей - в итоге получите новую 5-и мм армированную основу и сетку брать пожоще и с более крупной ячейкой (3х3мм или 4х4мм) 3. рекомендую 8) выбрать эластомерную декоративную штукатурку (а под нее идет своя эластомерная грунтовка). Я пользуюсь (и уже не один год) декоративными покрытиями KaleTerest (турция) - почему?отвечаю: после нанесения исключены микротрещины и растрескивание фасада.

Вот вырезки из источников: ...МФП - это облицовочная плита толщиной 8 и 10 мм и размерами 1220*2440 мм. В ее состав входят: магнезит каустический, бишофит, стеклоткань, кварцевый песок. ...МФП – это комбинированная система основанная на магнезиальном цементе (цемент Сореля, хорошо известный с конца XIX – начала XX века). В качестве наполнителя использу-ются целлюлозные волокна, а армирующим слоем выступает стеклосетка, уложенная в два слоя. Многие свойства магнезиальных цементов намного лучше, чем у портландцемента: они обладают эластичностью, стойкостью к воздействию масел, смазок, органических раство-рителей, щелочей и солей, обеспечивают высокую огнестойкость и низкую теплопроводность, хорошие износостойкость и прочность при сжатии и изгибе ...плита – комбинированная система из оксида магния, карналлита и других соединений, произведенная посредством безводного метода. Поверхность плиты с обеих сторон покрыта стекловолокном. Магнезитовая плита благодаря своим качествам и разновидности применения является идеальной альтернативой для гипсокартонных плит, OSB, ЦСП, ДСП, ДВП, плоского шифера, влагостойкой фанеры и поэтому их можно успешно использовать не только для внутренних интерьерных работ, но и для наружных работ, не требующих дополнительной защитной обработки. Одним из важнейших достоинств МП является цена, которая выгодно отличается от цен подобных строительных материалов Магнезитовые плиты, как влагостойкий, несгораемый и экологически чистый материал, находят широкое применение для облицовки внешних и внутренних стен зданий, устройстве межкомнатных перегородок, облицовке саун, ванных комнат, для изготовления подвесных потолков, рекламных щитов и т.п. Материал прекрасно поддается механической обработке — его можно пилить, сверлить, в него можно завинчивать саморезы.

клевая ссылка. но в ней идет речь о утеплении пенопластом (и ему подобным) каркасников или межэтажных перекрытий или кровли. Тут же речь об утеплении поверх газобетона СНАРУЖИ, и после это всё закрывается декоративными материалами. Я понимаю, что от пожара никто не застрахован, но это 1-3% из 100% , но если уж это произошло, то как правило это внутри, а использования внутри пенопласта (в этой ветке) речь не идет. Так, что данная ссылка не комментарий по этой теме, прости

снег действительно не сходит как на металле (поэтому на метале если скат более 18 град. рекомендуют!!!! ставить снегозадержатели), но это не критично. Видно у человека стропила были слабоваты или шаг их (из экономии) поширше поставил. Любая стропильная система расчитана и на ветровую и на снеговую нагрузку. Надо использовать стропила нормального сечения и ставить их с положенным шагом и всё. Ничего отрываться и прогибаться не будет. В плане обледенения, то это в холодном чердаке в принцепе не должно быть. Видно у человека на чердак попадает теплый воздух из нижних этажей (не герметично закрывается чердачный люк или дверь или... (бывают и такие) всю вентиляцию и есстественно теплый воздух, выводят в чердачное помещение, как бы дополнительный прогрев, но на самом деле всё приводит именно к обледенению, а это уже хуже, даже для любой кровли (сосульки на голову свисают, водостоки рвут и т.п.)

Вот тут уже мона прикинуть: 1. По пенопласту уже говорилось. Единственное это бы я по колоннам, а может и везде, где камень будет - смонтировал магнезитную плиту. А на нее уже клеил камень. Это один из вариантов, чтоб много не штукатурить, не усиливать основу. 2. По этой кровле могу сказать следующее: - если чердак - это будет утепленная мансарда - дешевле пирог (по общему с паробарьером, утеплителем, стропилами, обрешеткой и финишным покрытиям) будет у битумной черепице. Экономия на утеплителе, как звукоизоляция, гидробарьер и на отходах финишного материала). - если всё таки чердак холодный (т.е. утепленное перекрытие 2-го этажа и всё), то металл (стоимость квадротного метра по кругу) выйдет меньше, даже с учетом отходов (т.к. кровельное утепление уйдет, паробарьер уйдет, сплошной обрешетки ненадо). Хотя всё надо считать.

по этому вопросу ссылку уже дали...уже обсуждали А тут хотябы план кровли дай или попробуй на словах опиши (например: двухскатная или 4-х скатная, прямая или ломанная, ендовы есть или нет, фронтон есть или нет, слуховые или мансардные окна??? и то тяжело будет дать точную характеристику по ценам) К примеру на 2-х скатной крыше металл дешевле в 1,5-2 раза, а на сложных кровлях всё наоборот. А где золотая середина.... надо считать.