faraon

есть еще целлюлозны утеплитель. по экологии он конечно лучший (хотя с камкой конечно не поспоришь - натурпродукт), а вот укладка (если не горизонтальное перекрытие) то только с оборудованием.

лаги крепяться на оцинкованных уголках к бетону на анкерах и к лаге на саморезах с шагом 1-1,5м с двух сторон (тогда вероятности расшатывания не будет). и между лагами и бетоном обязательно какую либо прослойку ложить (рубероид или полиизол), чтоб не было контакта бетон-дерево. теоретически под лаги и 50х50мм (на бетон) пойдет, но лучше взять 50х100 (и желательно на пилораме попросить, чтоб проколибровали по высоте 90, т.к. разбег в распиловке присутствует +/- 5мм). а воздушная прослойка в деревянных полах присутствует всегда для вентиляции, чтоб не гнило. и еще не забыть продухи оставить для входа/выхода воздуха.

а чем каркасник не нравиться, тем более, что его то и можно и самому собрать из готового комплекта и быстро.

Проблема в паробарьере!!!! Этот материал не пропускает пары не в одну ни в другую сторону. Гидробарьер или же противоконденсатная пленка или же ветробарьер - они в одну (изнутри) пары пропускает, а обратно нет. В Вашем варианте - в идеале, если это возможно, разобрать летом и поменять пленку. А так...

в данном варианте ищите причину в конструкции пирога (вент зазор маловат или отсутствует или преграда для вентиляции имеется). При правильном пироге (под осб вентилируемая полость снизу-вверх без преград , а после утепление) конденсата по жизни быть не может

Если бы была металлочерепица или другая МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ кровля - тогда надо, а в данном случае была битумная черепица. Под неё такие пленки не нужны - достаточно подкровельной вентиляции между осб и изоплатом

В идеале, ну если сильно хочеться живую зеленцю стенку, то надо сделать отдельный каркас на расстоянии 200-250мм от стенки, на каркасе сетка (бывает из нержавейки-хотя для растений металл это не очень особенно зимой, а бывает полимерная - она и по цене не такая кусачая). Только этот каркас должен хорошо быть укреплен - нагрузки когда оно вырастет будут достаточные

Такое случается от: - ветровых нагрузок - снеговых нагрузок - если рядом ж/д или атротрасса А чтоб этого не было ( ну или до максимального этого избежать) Alexander Pryakha прав (или его коллеги) в плане 2-х листов стенового КГЛ в шахматном порядке. Но это еще от стропильной системы зависит, на сколько она расчитана правильно.

на мансарде обычно делают (Если есть 2-й этаж): - детские (для детей от 7лет и выше - чтоб было где...резвиться) - бильярдные (но бильярд надо еще до крыши засунуть иначе...будет тяжело настоящий стол даже кастрированных размеров в проем лестничный всунуть) - так называемые курилки (мужские комнаты: мужчины на чердаке курят..., жены на кухне сплетничают...) - тех комната (для сушки проветривания белья или т.п. если надо) - большая гардеробная ( как выясняется после постройки дома - кладовок нехватает)

надо поймать и спросить :-D :-D :-D

вначале по торговым маркам: Стекловата - URSA, ISOVER Да, кстати, про минералку я зря обобщил (признаю), т.к. в зависимости от вида сырья минеральная вата делится на каменную и шлаковую. Сырьем для производства каменной ваты служат горные породы - диабаз, базальт, известняк, доломит, и др. Шлаковую вату получают из шлаков чёрной и цветной металлургии т.е соответственно минеральная делится на базальтовую и шлаковату. Базальтовая вата - Rockwool, Parok... больше не вспомнил, ну а шлаковата это старая добрая со времен еще ого-го до определенного времени её только у нас в стройке и использовали (подвалы, трубы, стены). Так вот в базальте (или камне) мыши не живут, а вот в стековате и шлаковате полюбляют гнезда делать.

может и огорчу, но мыши не живут в базальтовом утеплителе (если мы говорим о ватах), и чудно заводят гнезда в стекловате и минеральном утеплителе.

Не в том смысле, что кто-то дает, а то что в Украине, по закону (т.е. юридически) можно давать не более 10 лет. К примеру в России, помоему 15 лет, в Германии возможно и 30.

Как раз когда я уехал Но я еще вернусь и буду требовать продолжения банкета :-D :-D :-D

500 у каркаса - это уже с монтажом. Монтадж это 30%. Смонтировать без фирмы реально. Есть три вида каркасной технологии : каркасный, каркасно-щитовой, каркасно-панельный. При двух последних самому и тремя приятелями вполне можно собрать предлагаемый "конструктор". Конструктор в щитовом варианте - это 150-200 баков квадрат, а в панельном 250-350. это заблуждениен. Каркас (правильный) дешевле не более чем на 20-30%. А по срокам ... за сезон в кирпичном варианте - это фундамент, коробка и крыша - но без чистовой отделке. И то сезон это весна-лето-осень (если мы говорим о доме в 200-300 кв.м.)

всё таки вставлю и своих два слова (или почему я занялся этим бизнесом): 1. Цена каркасного дома с участком соизмерима с ценой квартиры в многоэтажке с соседями сверху, сбоку, снизу и не всегда нормальными - вот где выбор, что лучше, чтобы жить. 2. Дети (95% из 100%) небудут жить в родительском доме, а жить в доме и знать что кото-то (пускай и родное) ждет а когда же ты... наследство то не малое. Ведь по статистике и инфе ского скандалов из за этих наследств. 3. Многие хотят въехать и жить сейчас, т.е. не через 3-5 лет. ...Как ни странно именно этот фактор для выбора у людей с которыми я общался на выставке, по телефону, по инету, оказался решающим - для меня на тот момент это действительно была новость. Я упор делал до этого на цену... Я понимаю можно и за 1,5 года построить не каркасный дом с отделкой и въехать, но... не у всех есть сразу и вся сумма, да и за 1,5 года трещин и усадки не дадут внутреннюю отделку делатьт, ну разве, что в монолитном каркасе или из ППС-блоков. 4. Цена дома без внутренних чистовых работах (но с гововым фасадом, кровлей, окнами ...)в пределе 500 баков за квадрат - эт 5. Срок строительства выходит (от заключения договора до передачи объекта) в пределах 4-6 месяцев - всё зависит от дома. 6. Это не инвестиция для потомков, это инвестиция для себя и не больше, именно на свой век. А продать можно всё, за разные конечно деньги, но это наверное отдельная тема. Извиняюсь перед модераторами, что получилась как реклама, но по другому ответить всем и сразу и одним письмом не получилось. Всех с Наступающим

А не маловато будет (по высоте) 50мм? Я бы так же, но 50х100 с вырезами (на те же 50мм) под балки и с шагом 500мм. Преимущества: 100 всё таки боьше и лучше для пролета в 1м, в высоте теряем те же 50мм, и к тому же можно сразу на них уже и доску пола стелить. Ведь на сколько я понял пол всё таки Татьяна из доски пола хочет (без дополнительной стяжки, без ламината, без паркетной доски). А всё остальное так бы и делал. Недостаток: небольшой перерасход по лесу (при сравнении с 50х50)

5 куб. емкость хватит на 7-9 сот участка. Чтобы компенсировать разность температур (вода-газон) те же ландшафтники рекомендуют первый полив начинать в 10-12 вечера, т.е. газон успевает остыть . Для газона страшно когда холодная вода и жаркое солнце она при таких раскладах даже горит (капельки как маленькие линзы). Кстати второй раз можно включить на 6 утра: и вода успеет набраться и газон тот что не поливался успевает ещё более остыть. Тогда 6 куб. ёмкости хватит и на 15 сот. участка

Система тянет 70-100 литров/минуту, т.е. 4,2-6,0 куб.м./час - это 6-10 одновременно работающих форсунок, т.е. одна линия. Отсюда и исходите. Хотя если честно (для Запорожья) максимум, что я видел это 2-3 куб/час и то, если с такой производительностью качать, под конец уже муляка идет. Поэтому со скважины обычно тянут 0,5-1 куб.м./час. А для полива ставят отдельную емкость (ну объем уже под свой участок расчитать надо), отдельную водяную станцию (с производ. 70-100 л/мин и выдаваемым давлением 3-6 атм. при данной производительности) и дальше через электроклапана по линиям. Подающая труба на насосную станцию 32-45мм, от насосной станции до клапанов (а иногда и по всем линиям) 25-32мм, а если уже идет развлетвления (с одной на две в одной линии), тогда переходим на меньший диаметр.

Рейка ведет при: 1. Резких перепадах влажности: намочил-высушил в течении 1-3 суток; - неужели в доме у кого-то такое бывает? 2. а если и с вентиляцией в комнате хромает, - вот это ближе к теме: в отличии от монтажа металлических профилей, у деревянных снизу и сверху оставляется зазор для движения воздуха 3. экономия на крепеже - тоже частенько бывает Решите эти вопросы и всё будет нормально.

Я с товарищем Емельяновым в IVD-форуме схлестнулся ("Шляюсь тут"-его ник - сам говорит за себя). Его основной вид деятельности - комплексное утепление пенопластом (т.е. в его озвучке: вспененым пенополистиролом), ну и скорее всего его продажа. Кроме критики(по поводу и без) и возвышения пенопласта (опять же по поводу и нет) в лучшие сего мира, ничего нет. С ним везти дискуссию не то что не просто, а вообще не возможно: ругань, оскарбления, и ... ни одного (если даже требуется и просится у него же) ни путного не нипутного предложения. Для себя я его просто вычеркнул из людей у которых чего то можно научиться или спросить совета (в отличии от С.Р., как его тут не хают многие)

скоко бывал на объектах (во время монтажа и после) наблюдал следующее: 1. Стартовая планка (не всегда фирменная, обычно CD от гипсокартона) смонтирована под шнурочек, т.е. ровно, но это никак не по стене, через подкладки и т.п. ИЛИ вообще планка отсутствует (видел и такое). 2. Полимерная сетка, которая снизу заводиться под стартовую планку и закрывает в последствии нижний край пенопласта : в 10%-отсутствует, в 20%-заведена поверх планки (а под планкой щель остается), в 50%- снизу клеевым раствором не заделана и где-то 20-30% - все ОК. 3. Сверху - 80% даже сеткой не закрыты, а если и закрыты, то опять же раствором не замазаны. Вот отсюда и мои мысли. Может это мне такие объекты попадались? или я такой глазастый и постоянно смотрю, куда ненадо?

вот и я, в последнее время (после фактических наблюдений за монтажом термофасада), над таким вопросом стал задумываться!!! И пока пока у меня сложилось мнение, что именно фактически монтируемый термофасад (а не теоретический как это положено) на самом деле работает как обыкновенный ветнтилируемый фасад.

так в том то и дело там, что в основном там все 3-4 см и только к одной стороне (с макс.отклонением) выходят на 1-2см - сам видел.

использование любого мыльного раствора (порошок, моющее средство, мыльный раствор) в цементно-бетонных растворах приводит к улучшению у последних пластичности и не более.