"Крымчанин"

А есть где-то ссылка на видео с этим прибором? Я так понял, у него не автоматическая установка?

Причем ищу лазерный уровень именно с тремя лучами: горизонталь и две вертикали-удобно для разметки проемов, откосов, в работе с плиткой.

Да, классный, не спорю, но четыре с половиной штуки - дорого. Я рассчитываю тысячи на полторы- не больше. Использоваться будет больше на внутрянке, но "про запас" хотелось бы и чтобы для наружки сгодился, хотя основное - внутренняя отделка. Посоветуйте.

Виталик посоветуйте хороший лазерный уровень, не уступающий Бошу, ну и дешевле желательно - по принципу: "зачем платить больше..."

Мы работали с ЭТП по указанному вами второму варианту. Т.е. по уложенному на подготовленную стяжку ТП стянули тем самым плиточным клеем, на который в последствии клали саму плитку: это Церезитовский СМ 17 или СМ 117, по-моему 17, надо уточнить, и на него уже укладывали плитку на обычный минимальный слой. Можно конечно сделать и по первому варианту, но удобней все таки укладывать плитку на ровную поверхность на минимальный слой под гребенку.Да и по первому варианту мастерам-плиточникам придется все время топтаться по проводам ТП, что тоже не желательно. Для термодатчика предварительно прорезаете в стяжке канавку, в которую укладываете термодатчик, и промазываете тем же самым плиточным клеем. После укладки плитки ТП сразу не запускаете, а даете необходимое время для схватывания - не менее двух недель.

Согласен, что прокладывать ЭТП по всему дому нецелесообразно, но вот установить его, например, в санузле под ногами у ванны и около унитаза для комфортного восседания можно: по площади займет немного 1-2 квадрата, а "мотать" будет как обычная лампочка накаливания 100-200 ватт.

Насколько я знаю, под водяной теплый пол еще идет ЭППС, отражатель, да и труба должна быть в стяжке, а не на ее поверхности. Поэтому, скорее всего, проложить водяной теплый пол без демонтажа старой стяжки вам вряд ли удастся. Другой вариант - электрический теплый пол, маты, которые идут непосредственно под плитку, но тут вы уже сами решайте, что вам выгоднее: платить за свет или за газ. Кстати, если у вас несколько контуров водного теплого пола, вам необходимо будет устанавливать "гребенку", ну и сами трубы, фитинги.., тут без калькулятора не обойтись.

Посоветуйте надежную болгарку. Использоваться будет, в основном, для резки плитки с алмазным кругом. Цена- где-то до тысячи. Пока ищу в Макитах.

Перешпаклевал несколько потолков по плитам перекрытия стартом Кнауфом, финиш, акрил( тогда еще про Ротбан не знали) - до сих пор стоят, все в порядке. Все потолки не видел, но один смотрел - даже трещин по швам нету. Перед началом работы предупреждаю: потолок будет ровный, гладкий, красивый, но от трещин по швам не застрахованы, и скорее всего они появятся - подвижки здания, тем более у нас сейсмическая зона. Чтобы не было трещин - ГКЛ.

Вам надо было тему в форуме по регионам открывать, в крымском разделе - там все местные, посоветовали бы по существу.

Да мы вот тоже думали СТ16 пройтись, но 117ый мне больше понравился. Думаю, так и сделаем. Хотели еще цемент - песок 1:1 - дешево и сердито... Подумаю еще. Спасибо. Добавлено через 3 минуты Два мешка на квадратный метр!!!!! А я тут думаю, как вместо трех мешков СМ117, два взять, чтобы заказчика не разорить...

Спасибо. Какие-то еще варианты есть? Хочется сэкономить заказчику денег - такого полированного бетона не меньше ста метров.

Мастерок и все, кто разбирается в вопросе, давайте посоветуемся. Есть поверхность пола двести с лишним метров, которую нужно выровнять под плитку. Выравниваться будет ЦП стяжкой с добавлением пластификатора. Высота дверных порогов допускает только выравнивающий слой, т.е. местами толщина стяжки будет до 5см., местами впритир. Половина помещения, точно не знаю, как это называется, что-то типа полированного бетона, раньше такой в магазинах встречался. Как, думаете, лучше выполнить работу. Сомнения: не уверен в сцепке стяжки с этим полированным бетоном ( он выложен сегментами, плитами). Опять же - минимальный слой... Еще одно: фибры у нас в продаже нет, а времени на поиски нет - заливать нужно срочно. Поделитесь соображениями. Жду скорых ответов.

А вот это уже не смешно...

Вопрос был, как лучше сделать. Понятно, что не всегда получается, и не у всех. Но то, что лучше сначала трубы проложить, провода, и затем поштукатурить, чем сначала поштукатурить, потом штробить стены, потом прокладывать коммуникацию, и потом опять заштукатуривать штробы. Особенно, если это квартира и заказчик отказывается от центрального отопления. Приходится срезать старые чугунные батареи, мешающие штукатурке, а стояки сразу прятать в стену. Как, например, при строительстве нового дома канализационные трубы прокладываются еще при заливке фундамента, дабы потом не ковырять уже залитый пол и фундамент. Не все так делают, но это правильно.

Если вы трубы оставляете навиду, тогда конечно - отопление после. Ну я имел ввиду, что трубы отопления будут прятаться в стену и останутся только выводы под батареи. в таком случае, естественно, отопление до штукатурных работ.

И в идеале и на практике проводку отопления, установку дверей, демонтаж и установку окон, электрическую разводку лучше проводить не до шпаклевки, а до начала штукатурно-стяжечных работ.

Значит подтопление исключается. Причина трещины - слабый фундамент. Сделаете укрепление фундамента, я думаю, проблема решится.

Во-первых Роман5 не написал что в месте расположения дома случаются сезонные паводки. Если они там есть - это уже другая проблема, и методы борьбы с ней - хороший дренаж вокруг дома на глубину, большую глубины фундамента. Далее: насчет термошвов; да, конечно по технологии фундамент идеально заливать монолитом за один день. Но в данном случае это невозможно, и приходится искать выходы. Если есть другой вариант, представьте его - буду рад. Против влаги впитываемой фундаментом я предложил Роману5 выполнить гидроизоляционные работы, т.е. полностью оградить фундамент от воздействия влаги.

Смысл такой, что вы во-первых усиливаете старый фундамент за счет его углубления (40 см. для центра, я считаю, мало) и прокладки нормального каркаса в четыре арматуры. Ни кто не даст гарантию, что у вас в старом фундаменте уложен нормальный каркас, и трещины тому подтверждение. Ну а дополнительная арматура сбоку старого фундамента и доливка 15-20см (ширина)бетона будут служить дополнительной поддержкой старому фундаменту. Скорее всего, старый фундамент у вас залит с нарушением технологий, опять же торчащие арматуры из бетона - этого не должно быть, пазухи, крошение кирпича - все это играет не в плюс. Поэтому я бы не стал экономить на одном ряду арматур. Но уверен, что в таком варианте проблему с просадкой фундамента вы уберете. Добавлено через 5 минут Нагрузки строения нет, есть усиление фундамента

Подкапывать надо полностью под старым фундаментом, на всю его ширину. В глубину - смотреть по грунту, грунтовым водам, глубине промерзания. Далее, укладываете каркас в шесть арматур (в два ряда), четыре из которых будут под старым фундаментом, а две выступать за него. К выступающим привариваете вертикальные, к которым привариваете горизонтальные на всю высоту фундамента. Бетон заливайте с применением строительного вибратора. Заливайте так, чтобы не оставалось пустот между старым и новым фундаментами. Работы выполняйте поэтапно, т.е. подкапывайте небольшими участками метр - полтора. Каркас должен быть готов заранее, чтобы здание находилось в "зависшем" состоянии минимум времени. Сегменты каркаса свариваете между собой. После заливки фундамента не забудьте сделать качественную отмостку. Добавлено через 4 минуты Технологию заливки бетона не описываю - надеюсь знаете: гравий, песок, пленка, бетон... Ну и конечно с наружной стороны фундамента - гидроизоляция.

Где в Крыму?

Да любой вариант хороший, который хозяина устраивает и сделан по проекту.

Четко, по теме, и со знанием дела.

Вот это уже я понимаю подготовка! А то многие тут путают мастерство выполнения некоторых работ (например шпаклевка или поклейка обоев), с реальными знаниями и расчетами.