"Крымчанин"

Минвата рулит!

Когда писал ответ, как раз про вас вспомнил - знаю, занимаетесь таким.

А может перепад температур: окошко в мороз открыли. У нас было такое: в помещении плюс двадцать на улице минус два. Открыли окно, дык аж трещать начал.

Любой мастер, занимающийся декоративными штукатурками, красками вам предложит целый каталог разновидностей фактур и применяемых материалов.

А если бы заливали ЦП стяжку по натертым маякам, вышло бы где-то рублей 100- 150.(не знаю киевские цены на материалы, но зашел на первый попавшийся сайт, там мешок песка - 7грн, цемент - 21грн.). Вы переплачиваете 400 - 500 %! Вы знаете технологии и платите больше - делаю вывод: у вас много лишних денег - рад за вас!

Не знаю вашего производителя и его продукцию, но сталкивался несколько раз с газобетоном и видел как он рвет кафельную плитку, да и сам по себе лопается, причем не по швам, а в самых неожиданных местах. При таком раскладе я выбираю ЭППС. Ну песок, мне кажется, лишний будет. Такая нагрузка на потолок. С шумоизоляцией, конечно сейчас, на строительном рынке дела обстоят не весело. Единственный, а поэтому и лучший материал - минвата, ну не считая разные мало внушающие доверия мастики и пленки. Может вам побольше минваты вместо песка?

Согласен, это и имел в виду. Просто представляю, во что может вылиться ремонт автору этой темы, начни он сейчас все ломать и крушить. Нужно ли ему это?

Кладут, но желательно смотреть на маркировку, там есть специальный знак, указывающий на пригодность данного ламината для теплого пола. Теплопроводность конечно ниже чем у плитки, но производители ламината не дают противопоказаний по его укладке на теплый пол. Так что если очень хочется... Ну и есть еще специальные пленки, работающие инфрокрасным излучением. Одна фирма предлагала мне с ними сотрудничать. Укладываются в течении часа и ни какой особой подготовки не требуют. Эту пленку даже под обычный ковер можно постелить - будет греть. Сам ни когда не работал с ней - так что не чего из личного опыта сказать не могу.

Кентавр отбросил копыта!

Ломать до основания или нет, это уже вопрос более философский. Кому то важно, в каком доме или квартире он живет, кому-то наоборот, стены не имеют значения, а важно наличие в доме компьютера последней модели, третий по машинам прется. Вообщем, во что вкладываться и что для вас важней, решать вам. Перепады на стенах в 3-8мм легко скрываются обоями, а точнее, рисунком на этих обоях. Вы и сейчас без правила вряд ли сказали бы, насколько кривые или ровные у вас стены, а после поклейки обоев на глаз вообще мало что будет понятно. Слабое место заваленных стен - углы - лечится однотонными обоями.Трещины у вас по углам и это не микротрещины в результате нарушения технологий шпаклевки, а скорее усадка здания, т.к. рвет не только шпаклевку, но и штукатурку. Сколько еще будет продолжаться усадка, ни кто не знает - нужно наблюдать за увеличением трещин:растут они или нет. Если усадка продолжается, то и по новой штукатурке трещины тоже могут пойти. Когда начинал самостоятельно работать. первое время клиентами были в основном самые обычные простые люди, делающие ремонт на одну зарплату или пенсию. Ни о каком сбивании штукатурки или выравнивании стен по маякам там речь не шла и не могла идти. Шпаклевал под обои, лишь бы подготовить само основание под поклейку, клеил багеты, обои. А вот потолок выводил идеально. В итоге люди были больше чем довольны. Спустя несколько лет приходилось заходить к некоторым из них. Штукатурка, шпаклевка не у кого не отпала, обои на месте, не вздулись, швы не разошлись, потолок тоже на голову не рухнул. Все выглядит так же, как и сразу после ремонта. Вывод один: хотите сделать идеально - сбивайте штукатурку до основания; нет лишних денег и еще детям на институт надо откладывать - постарайтесь обойтись малой кровью.

Ни кто не даст, и даже наоборот: стеклохолст от трещин в штукатурке не спасает. Используется для укрепления шпаклевочного слоя при дальнейшем нанесении тонкослойных декоративных штукатурок, красок, либо при отделке стен под покраску, как страховка от микротрещин. Однозначно: не стоит.

По наруже фундамент утепляли ЭППСом? Рекомендую, а учитывая, что полуподвальное помещение жилое - необходимо.

Грунтовку по металлу применяю.

Да, недоглядел. Ну тогда согласен, ненадежное основание для дополнительных выравнивающих слоев. В таком случае надежней будет снять все до основания и оштукатурить по-новому.

А кто вам сказал, что там гипсовая штукатурка. Насколько я понял, то там стены оштукатурены ЦП раствором. Так что ваше замечание не к месту. Я же написал: "не подрывают". Читайте внимательней.

Согласен, не стеклохолст не флизелин вам с вашими стенами под обои не нужен. Расшейте трещины и этого в данном случае будет достаточно. Либо сбивайте все до основания и штукатурьте с нуля.

Внимательно осматриваете все стены, простукиваете. Если бухтит штукатурка - в тех местах сбиваете штукатурку. Если бухтит везде - сбиваете всю. Хотя по вашим рассуждениям я понял. со штукатуркой у вас все в порядке. Значит нужно просто снять старую шпаклевку. Всю. может быть, снимать не придется, ну это сами мастера знают. Далее стены грунтуются и шпаклюются в тех местах, где это требуется. Если планируются обои без явно выраженного вертикального рисунка, можно и не выравнивать стены "в уровень". Трещины расшиваются, грунтуются, шпаклюются.

Ну дык, правильная стройка с нужника начинается в первую очередь. Строители же не верблюды, чтобы не пить месяцами и не мочиться неделями.

Хороший вариант. Правильно советуют. Штукатурьте любой ЦП штукатурной смесью - их сейчас огромный выбор от разных производителей, подберите себе. какая понравится. Если старая штукатурка не бухтит и надежно держится - проблем не будет. Выравняете, будут как новые. Если же штукатурка ненадежная, тогда лучше сбивать старую до основания и штукатурить по-новому. Был у меня один объект, тоже выравнивали стены, так там получилось, что новая штукатурка подорвала старую, и стены местами забухтели, хотя до этого простукивали - не бухтели. Добавлено через 2 минуты Либо выравнивайте гипсовыми штукатурками, если не уверенны в основании - они так не "подрывают".

Даааа..., маловато будет.. Добавлено через 4 минуты А вот это, пожалуй, многовато -дорого получится. Лучше просто ЦП стяжку залить с применением пластификатора, и фибра не помешает тоже.

Позволительно. Можно и лучше для жесткости скрутить блошками, а вообще там получается жесткий замок - руками тяжело потом разобрать. Да, набиваете внутрь минвату. Есть несколько вариантов: можете все старое снести до основания и полностью собрать балкон с металлопласта. Дорого. Другой вариант: так же снести все до основания, а боковины и перед до подоконника выложить, например с газобетона ( можно и другие материалы, но газобетон легче по весу). Вставляете металлопластиковые окна, ставите подоконничек, отделываете газобетон, как вам захочется: шпаклевка, покраска, обои, и т.д и т.п., только имейте ввиду, газобетон материал непостоянный, имеет обыкновение трескаться, если производитель что нить нахалтурил при производстве оного, так что при отделке учтите и этот нюанс.

А вы случайно окна не собираетесь менять на металопласт? А то тогда проще было бы вообще завалить эту халобуду и поставить новые боковые стенки, например с газобетона. В данном же случае предлагаю вам прикрепить УД профиль по периметру: потолок - стена - пол -окно. Далее крепить ЦД профиль. устанавливая его горизонтально, вставляя в УД профиль. Для жесткости собрать ЦД коробом, т.е. вставить один в один в замок(получается что-то типа профильной трубы). Жесткости этой хватит для монтажа ГКЛ без привязки к плоскому шиферу, благо, ширина балкона небольшая, и стена получится независимой, что тоже неплохо, т.к. неосновательно закрепленный шифер может разболтать всю конструкцию. Утеплять советую минватой, внимательно проследив, чтобы не осталось ни каких щелей и пустот. Кстати и получившиеся профильные короба нужно тоже утеплить минватой.

Однозначно крепче, да и работается легче. Десяточку возьмите - одно удовольствие работать.

Кто за пультом управления? Что-то лицо знакомое.

Честно говоря, так и не понял преимущества размещения профиля на поперечных стыках вдоль ГК листа. Только в удобстве монтажа что ли? Хотелось бы услышать явную причину, по которой нужно менять старую технологию на эту. Мне, почему-то, рисково начинать работать по этой технологии : в старой торцы ГКЛ полностью опираются на профиль по всей длине - выглядит это надежней. Есть такая тенденция, кидаться на ноу-хау, считая его лучшим. Но так ли это в данном случае. Хотелось бы разобраться.