"Крымчанин"

Вопрос следующий

Без ответа... Приходится на собственном опыте... Зато теперь сам могу ответы давать.

Здравствуйте. Вопрос следующий: стена штукатуренная ЦП-раствором. Готовится под покраску. Чтобы в будущем не появились микротрещины собираюсь клеить стеклохолст (паутинка). ОЖЕТтену предварительно прошпаклевываю для качественной поклейки стеклохолста. Кто имеет опыт работы со стеклохолстом подскажите, на что его лучше клеить? Рассматриваю несколько вариантов: первый - специальный клей для стеклохолста - дорого. Второй - клей ПВА. Дешевле, но слышал, что в последствии проступает желтизна. В моем варианте стеклохолст будет сверху шпаклеваться и только после этого красится. Неужели желтизна может проступить через три слоя -стеклохолст, шпаклевку, краску? Третий вариант - сегодня в магазине спросил клей для стеклохолста, там мне сказали, что таким не занимаются, но предложили как вариант клей для стеклообоев. Можно ли на него клеить стеклохолст? По идее, стеклообои куда тяжелее и плотнее стеклохолста, и если этот клей их выдерживает, то выдержит и стеклохолст.

И еще один вопрос. В основном предполагается шпаклевание стеклохолста акриловой шпаклевкой. Я же собираюсь шпаклевать хорошей финишной шпаклевкой. Ваши мнения по этому поводу?

Устанавливаю у себя в квартире газовую колонку (не турбированную). Вопрос к знатокам: смотрел в магазине ассортимент. Цены разные. На мой вопрос, какая между ними разница, консультант ответил, что в принципе никакой, только разные производители. Так стоит ли придирчиво перебирать модели или же просто выбрать недорогую, не переплачивая за бренд?

от давайте так спробуємо

Спасибо, что помогли разобраться.

а шо таке оазис?

))) Такой же китаец, как и Галанз... ))

Как и чем заделать трубы отопления в стенах которые "утоплены" в штрабе?

 

Нужно ли специальная штукатурка, сетка...?

Штраба не глубокая утеплитель на трубе почти заподлицо с шпаклевкой на стене.

Как сделать по уму без трещин и доделок? фото прилагаются.

Не полениться и углубить штробу так, чтобы была возможность нормально заштукатурить ваши трубы. Перфоратор на стройка, я понял, есть - штробы чем-то долбились, а имея перфоратор углубление штроб займет несколько минут.

Ну а далее, как доктор прописал: трубы, упакованные мерилоном заштукатуриваете обычным ЦП раствором. В процессе шпаклевание в месте штробления клеите шпаклевочную сетку.

Ну и самое главное: трубы у вас расположены непростительно низко. Допустимое расстояние - не меньше 10 см от пола. Поэтому, когда решите крепить плинтус, подумайте, каким способом это лучше сделать. Главное, в этот момент забудьте, что у вас есть перфоратор.

Два мнения: в одной конторе говорят Галанз и Оазис - все это Китай и разницы между ними никакой. В другой конторе продают Галанз на 50 дол. дороже Оазиса и настоятельно рекомендуют покупать его а не Оазис - потому что лучше, надежней. Кто из них прав?

Якщо мій замовник привезе мені профіль менше 0.55 мм (0.5 чи 0.45 чи 0.40 чи 0.35) я спокійно можу працювати і таким... Тільки роботи більше бо я буду давати менший крок між підвісами, кріпити для цього додаткві закладні деревяні рейки. Плюс замовник оплатить більшу кількість підвісів, самонарізів по дереву, тексів...

Де тут економія скажіть мені???? Де логіка???

Для замовника економія по грошам? (шо в лоб а шо по лобі) враховуючи кількість підвісів і самонарізів чи додаткових закладних рейок... а мені просто добавляється роботи.

Не собираюсь спорить, потому что, во-первых, уверен, что ваш (Чуля) багаж знаний и трудового опыта в плане гипсокартонных работ куда тяжелее моего, и во-вторых, сколько мастеров - столько и способов выполнения работ. Единственное, для обмена мнениями выскажу свои соображения.

Считаю (ИМХО) что экономия все-таки есть, т.к. ГКЛ толщиной 9мм дешевле двенадцатки. А при монтаже ГК потолка в два слоя эта разница в цене автоматически вырастает в два раза. Второе: разница в массе потолка толщиной 24мм и потолка толщиной 18мм - 25%. Соответственно, при монтаже каркаса эта разница должна учитываться, что тоже выливается в дополнительную копейку.

По поводу провиса 9мм ГКЛ: при однослойном монтаже, шаге между профилями 40см и повышенной влажности в помещении это возможно. Но при двухслойной технологии общая толщина ГК слоя увеличивается до 18мм. Замечено что:

Після зміни температурно вологісних режимів, було помітне незначне провисання гіпсу між профілями. Чого я не спостерігаю вже роками, після того як монтую на стелю виключно - 12мм гкл.

т.е. потолок толщиной 12мм и шагом между профилями 40см не провисает даже при повышенной влажности в помещении. Логично, что потолок толщиной 18мм тем более не провиснет. Для перестраховки можно использовать клей ПВА для склеивания двух слоев ГКЛ между собой, благо стоит он недорого.

В итоге получаем: потолок собранный из ГКЛ 9мм двухслойным способом, с расстоянием между профилями 40см и проклеенный между собой клеем ПВА :

1) не провиснет (общая толщина 18мм);

2)по швам не будет микротрещин (монтаж "вперевязку);

т.е. основную свою задачу мы выполняем: получаем ровный потолок без провисов и трещин.

Ну а что касается конденсата по профилям, то правильнее (опять же ИМХО) решать эту проблему изначально при помощи правильной теплоизоляции, а не с помощью материалов, в первую очередь предназначенных для выравнивание поверхностей, но не как не для утепления.

Интересны разговор получается. Вам советуют брать другое, а Вы настойчиво хвалите первое.

Не хвалю. Хотел узнать, насколько этот кондиционер надежен в работе. HumanKM вообщем ответил на мой вопрос. За что я ему благодарен. Одно дело, когда заинтересованный человек хвалит товар, и другое - когда вот так вот на форуме, объективно и по существу.

Двенадцатый ГКЛ,это желание заказчика,да и мне спокойнее будет насчет швов.

Не думаю, что толщина ГКЛ играет решающую роль в прочности швов. Думаю, что не только решающую не играет, но и вообще никакую. Только лишняя нагрузка на профиля. Правильно собранный каркас - другое дело.

я хочу щоб ви почули мене і зрозуміли

всі мислять так як Ви зараз, як наслідок купують галанца, в деяких з цих людей грім/блискавка бабах і вони тоді плачуть.

нерозумію - що заважає взяти мідею???

Ну если я правильно понял представителя компании, с которой я общался по поводу Галанза, проблем с сервисом нету.

 

Добавлено через 47 секунд

Плюс, два года гарантии.

Каркас готувався під двухслойну зашивку дванадцятим гіпсокартоном.

Думаю, можно было бы и сэкономить - вместо двенадцатого пустить девятимиллиметровый ГКЛ. У вас в сумме получается 24мм. Есть ли необходимость в этом? Девятка специально предназначена для двухслойного монтажа. Главное не забывайте монтировать все швы вперевязку. Собирайте каркас, с расстоянием между профилями 400мм по центрам. Для перестраховки, возможно, есть смысл сделать каркас двухслойный ( у Кнауфа, например, есть описание такой технологии, да и Чуля здесь на форуме описывал этот способ), чтобы максимально снизить "зависимость" ГК потолка от привязки к стропильной системе. В сумме у вас получится 18 мм толщина вашего потолка - думаю достаточно. Некоторые рекомендуют проклеивать два слоя ГКЛ между собой клеем ПВА. Если не изменяет память, тут на форуме дискуссия по этому поводу была - за и против. Лично я не проклеиваю. Ну и особое внимание я бы уделил швам. Мансардный потолок довольно непостоянен. С обычным металлическим каркасом на плиты перекрытия все проще, а здесь есть привязка к дереву - материалу непостоянному, плюс воздействие ветра тоже не надо забывать. Так что швы заделывайте с особой тщательностью.

мідея і купер приблизьно такої ж якості як галанц

Ну а кроме сложности с запчастями, сам по себе кондиционер как бы вы оценили?

Да я на инверторный денег не накопил ). Рассматриваю как вариант обычный кондиционер. Выбираю из недорогих. Компания, в которую обратился, порекомендовала именно Галанз - говорят, несколько лет ими занимаются - проблем в общем-то нет.

Кто знаком с таким кондиционером: Galanz AUS-09H53R010L3 ? Поискал отзывы - что-то так сразу ничего и не нашел. Что за зверь? Стоит ли с ним связываться?

Теперь по концентратам.

Что необходимо знать рядовому потребителю, чтобы покупая концентрат, быть уверенным в его качествах так же, как и в проверенном СТ-17 ?

Кстати, вариант грунтовки для ГБ и другим хорошо впитывающим основаниям :

ekco.uaprom.net/p98952568-pra...tovka-pod.html

А я как раз хотел узнать мнение специалистов, разбирающихся в вопросе: можно ли обычную грунтовку, ну типа того же Церезита заменить концентратом? Например, есть вариант купить концентрат раза в два дешевле канистры (хотел сказать, как в рекламе, "дорогого порошка") того же Церезит СТ17, развести его и получить четыре ведра готовой грунтовки. Т.е, получается выгода - 700%. Настораживает. Если качества концентратов не уступает качеству готовых грунтовок: опять как в рекламе: зачем платить больше?

Замовляв собі Фовео штукатурку з Польщі, але потім дізнався, що в Україні вона теж продається. Брав силікатну штукатурку TT 20, вона і для внутрішніх і для зовнішніх робіт підходить, висихає за 6-8 годин. Дуже стійка , в тому числі до забруднень і біокорозії, при цьому паропроникна, а на сонці не вицвітає.

Здесь может быть ваша реклама...

Штробы заделывать чем? Подскажите плиз. Стартом, а потом акрилом хватит? Не хочется сплошным стеклохолст клеить.

Обычно штробы, выбоины, если таковые есть в штукатурке, распаячные коробки после электриков и прочее и прочее заделываю в момент начала шпаклевочных работ. Перед шпаклевкой грунтую все стены, и затем в первую очередь прохожу все неровности стартовой шпаклевкой. Если одного слоя мало и шпаклевка дает усадку, прохожу еще раз. Ну а после этого уже сплошняком шпаклюю все стены. Если стены "под покраску" ну тогда имеет смысл в области штроб поклеить стеклохолст или обычную серпянку (лично я предпочитаю второе) иначе со временем в этом месте скорее всего появится микротрещинка. Под обои клеить стеклохолст не считаю необходимым.

Думаєте щось довів? Ні.

Ну это прописная истина: видишь, что халтура получается, лучше совсем не делать. Аргумент, типа,"я же вас предупреждал" или "хотите - сделаю, но ко мне никаких претензий потом" не кто слушать не будет. Даже если вы человека час отговаривать будите, а потом согласитесь сделать так, как он хочет - потом с вас весь спрос - вы же специалист, а он только заказчик.

Вы как Инь и Янь гармонично дополняете друг друга, хотя и бодаетесь

Ну вот новая тема для продолжения спора: кто из них Инь, и кто Янь.

Ходил узнавал по поводу кондиционера на обогрев. Мне предложили Аквилон девяточку. Вот что хотел спросить у разбирающихся в этом вопросе. Минимум, при котором он может работать -10 градусов. На мой вопрос, а есть другие, чтобы работали например при -15, мне объяснили, что для таких кондиционеров идет особый фрион, которого в нашем регионе сейчас нет, и даже если я куплю кондиционер, рассчитанный на работу при минус 15 или минус 20, то работать при такой температуре он все равно не будет. Правда ли для кондиционеров, работающих при температурах от минус 10 и ниже необходим специальный фрион,либо еще какое-то специальное оборудование?

Мужики, помогите советом !

Ситуация следующая. Строительная компания залила стяжку. Сие торжественное событие случилось ещё осенью, в октябре. На данный момент после высыхания стяжка имеет вид "песок, скрепленных чем-то" . То есть пальцем можно протереть глубокую вмятину. Недавно появились трещины. На них пока сильно не заморачиваюсь, тем более, что в их районе стяжка не "играет". В стяжке - трубы теплого пола, под ней - стиродур, пенопласт, затем плита фундамента.

Пытался поговорить с прорабом - он говорит, что все нормально, это ж типо цементно-песчаная стяжка, а не стяжка из спец.бетона. По его словам технология заливки не нарушалась, пропорции сохранялись "как всегда заливали и у всех все нормально". Говорит, что если перед укладкой плитки прогрунтовать, а затем на нормальный клей положить плитку, то проблем не будет лет 20-30. Пришлось звонить генеральному директору фирмы-застройщика, "забивать стрелку" на просмотр. Но он по телефону говорит примерно тоже самое.

Так вот собственно вопрос - как вести диалог ? Как доказать, что стяжка неправильная ? На что давить ? И можно ли вообще что-то сделать, исправить ? Один из уважаемых форумчан сказал мне, что по-правильному надо было бы её всю снимать и делать заново. Но это ТП, трубы коммуникаций, провода..... Капец, в общем....

Как вести разговор с исполнителями работ не подскажу, привык больше работать руками а не языком. Ну разве что попросить у Мастерка молоточек Шмидта и постучать им... лучше по стяжке . Ну а по поводу самой стяжки... Если бы вы там планировали укладывать, например, ламинат, ну тогда можно было бы зажмурится и представить, что стяжка сделана идеально, кинуть ламинат и закрыть вопрос. Под плитку такую стяжку оставлять однозначно опасно, учитывая что у вас там заложен теплый пол. Сейчас вам демонтаж проблемной стяжки и заливка новой доставит хлопот, но если рискнуть и уложить плитку, а она забухтит, тогда исправить проблему будет еще сложнее и дороже. Мое мнение - аккуратный демонтаж проблемной стяжки, и заливка новой. Лучше чтобы эту работу выполняли другие мастера.

А насчет "прогрунтовать и на хороший клей положить" - сказки венского леса.

Изготавливаете по написанному и делаете.

Спасибо за совет. Смеси Силтек наш город своим присутствием не балуют. Не уверен, найду ли их в наличии. Но общий смысл я понял.

перед тем, как применять написанное выше - прошу убедиться в ПРОЧНОСТИ имеющегося основания

Там, где я сейчас планирую заливку ТСС основание - плиты перекрытия. Думаю, проблем с прочностью и впитываемостью не будет.

Сейчас пока решаю все бумажно-оформительские вопросы - заключение договоров, подключение и пр. Но руки уже чешутся приступить непосредственно к работе. Вначале беспощадный демонтаж всего старого, ветхого, подготовка оснований, ну а затем уж.... Эх, раззудись плечо!

В большинстве случаев мультифункциональное стекло не теплее низкоэмиссионного (i-стекло)

 

Объясните дилетанту что такое низкоэмиссионное стекло?