Высотник

Ссылки не будет, а подробней расскажу... Панели изготавливаются под мой индивидуальный заказ, используется ППС 35-й плотности нарезанный в размер 1000*600 мм, по торцу утеплителя вырезан шип/паз (по аналогии с вагонкой МДФ), покрытие панели - это лист магнезита толщиной от 5 до 8 мм приклееный к пенопласту клеем (каким клеем могу уточнить, но оторвать ППС от магнезита не возможно, разрушается утеплитель). Крепится к стене двумя способами - скрытый крепёж с помощью кляймера (опять же по аналогии с МДФ) или видимый крепёж при помощи быстрого монтажа насквозь через панель, ну и естественно в обоих способах используется клей пена. Когда панели соединяются на стене , то между магнезитом соседних панелей остаётся зазор 2-3 мм, который после заполняется герметиком (защищается торец магнезитовой плиты) или закрывается декоративной Т-образной планкой, тогда швы становятся ярко выраженными. Применяем панели в основном на первых этажах многоэтажек или при утеплении стен в подъездах тех же многоэтажек, поломать такую панель сложно, на это и надежда, что будет служить долго и не будет сломана всякими проходимцами.

Да, такую работу мы выполняем, более того у нас есть панели с уже готовым покрытием (антивандальным, лестничный марш всё таки), + это покрытие даёт возможность производить работы в неблагоприятных температурных режимах (отсутствуют мокрые процессы), но есть одно "НО" - я территориально нахожусь далеко от Вас, поэтому помочь не смогу, только консультативно...

Всё очень просто, утеплять стену точно так же как и наружные (фасадные) стены. Почему сыреет эта стена, вы сами дали вводные - повышеная влажность в помещении, холодная поверхность стены и вот вам и конденсат... Пока не утеплите стену снаружи она будет сыреть.

А там, на фото, не показали в какую сторону эта стена повёрнута относительно полюсов? "Микробиология", на южной, восточной и западной стороне не разовьётся никогда, Солнце - наше всё и не имеет значения "слойность" стены, какой то неудачный пример...

И... ? Поправьте меня. Добавлено через 10 минут Здесь ключевое слово "ПОЧЕМУ", до сих пор не увидел ответ на этот вопрос.

Тут Вы точно подметили. Скажу как практик, я работаю различными материалами и ватой и пенопластом, не произвожу и не продаю ни один из них, к тому же мне не нравится ГБ, но тем не менее приходится вникать в работу по утеплению этого материала и что хочу сказать, категорично нельзя утверждать, что утеплять ГБ пенопластом нельзя, есть много условий, соблюдение которых, даёт нам возможность утеплить ГБ пенопластом. Условия таковы: -достаточная толщина пенопласта, чтобы точка росы ушла в пенопласт, -соблюдение влажностного режима во время эксплуатации помещения, здесь не забываем о вентиляции/проветривании, -по возможности, покрытие стен паронепроницаемыми материалами (краска, обои). Для проверки, можно кинуть на теплокалькулятор, там всё будет видно.

По теме: когда стены ещё не построены, есть огромный выбор материалов для стен, тут больше дело религии, но если ТС импонирует газоблок - тогда однозначно 500 мм, кладка на клей, а лучше на пену и никакого утеплителя, только штукатурка. Но как только речь идёт об утеплении, то я не понимаю зачем под утепление проектировать ГБ, такая стена имеет место быть, если ГБ уже положен и обнаружены косяки в кладке, щели, недостаточная толщина стены и т.д., в остальных же случаях под утепление проектировать стену из достаточно прочных и дешёвых материалов.

Вы же сами понимаете, если не перекрыть крышу, утепление ватой становится невозможным. Ваша задача донести это заказчику, пока крыша течёт - никакого утепления. Не ищите простого решения, его просто нет, заказчику прийдётся потратиться... Добавлено через 3 минуты Стелить его нужно, только не в том месте, перенесите его под слой старой ваты, это обязательное условие.

Забыл сказать, в нашем случае использовалась вата плотностью 135 кг/м.кб., так что там хоть танцуй... и никакого ОСБ не надо. Добавлено через 14 минут Давайте ещё раз о гидробарьере и его паропропускной способности, она как то меняется от положения плёнки горизонтального или наклонного? Так вот, если вы ещё не в курсе, то важнее для утеплителя не расположение гидробаръера, а обдув его наружной поверхности и чем интенсивней этот обдув, тем быстрее вытягивается влага из утеплителя. Я всё доступно изложил?

Интересненько... А можно спросить? Куда же его применять то, гидробаръер этот? И не для того ли ложится перед утеплителем паробаръер, что бы в утеплитель ничего лишнего не попало? Сдается мне, что смешали Вы в кучу и людей и коней , т.е. не путайте утепление ватой мокрым способом, где паробаръер отсутствует и пар нужно выводить через наружные слои. Приведите в порядок Ваши мысли, распределите информацию по нужным "закуткам" и всё станет на свои места - мокрый метод не подмешивайте в подкровельное утепление.

Если старая вата не отсечена от перекрытия паробарьером, то её лучше удалить. Недавно закончили объект, там по проекту были заявлены такие работы: - очистка перекрытия от керамзита - укладка паробаръера - укладка ваты - накрытие ваты гидробаръером - обратная засыпка керамзитом. Но по факту вместо керамзита на перекрытии оказался шлак толщиной гораздо большей, чем заявлено в смете, к тому же шлак слежался в сплошной корж, т.е. трудоёмкость работ увеличелась в разы за те же деньги. Было принято решение (по согласованию с проектантом) шлак не трогать (и голубиный помёт в том числе), просто накрыть всё геотекстилем дабы не повредить паробаръер, а дальше пирог по проекту, т.е. геотекстиль/паробаръер/вата/гидробаръер. Сразу извиняюсь - фото на телефон, белый геотекстиль, тёмно серый паробаръер, вата в два слоя с перекрытием швов 50мм+100мм

Честно, не читал о том случае, на который вы ссылаетесь, но... - даже не утеплённая труба при хорошем котле имеет на выходе температуру до 50 градусов (лично у меня не превышает 45) иначе котёл работает с пониженным КПД, деньги вылетают в трубу и с этим нужно что-то делать, - если и делать противопожарную рассечку, то гораздо проще, чем вы рекомендуете. Т.к. утепление под мокрый метод, то и рассечку из ваты под тот же мокрый метод.

Если Вы о противопожарной рассечке, то в данном месте она не нужна (я так понимаю труба утеплена), просто подходите утеплителем вплотную к трубе.

Всё, котёл приобретён, установлен, обвязан и пробно запущен. Для тех кому интересно - мощность котла 35 кВт, используется уголь антрацит семечка 5-25 мм. Горит уголь, конечно, не так как на видео, но сгорает полностью, за сутки собирается одно 16-ти литровое ведро (расход угля был 50 кг/сутки). Рабочая температура котла была выставлена 70 градусов, тёплые полы (второй этаж 80 м.кв. + 80 м.кв. гаражи коственно от потолка), через 1,5 суток прогрева ТП были нагреты до 25 градусов (температура воздуха в помещении та же). По конструктиву ТП: плита перекрытия между баней (2-й этаж) и гаражами (1-й этаж), на плите лежат трубы ТП без отсечки утеплителем и залита стяжка, т.е. плита прогревается насквозь для обогрева гаражей. Разница температур воздуха между первым и вторым этажом 6 градусов. На очереди подключение жилых помещений дома. Первые впечатления о котле только положительные, компьютер выбирает режимы работы так, что содаётся впечатление как будто он "видит глазами" что происходит в топке и когда нужно поддать, а когда убавить. Подключим дом, сниму небольшое видео-отзыв о котле.

Мы утепляем ватой 150 мм без опирания на стартовую планку (такие там условия, некуда её прикрепить), там вес одного листа 18 кг и держится она только на клею и дюбелях... Ваши опасения напрасны.

Был в том году случай - нанесли короед и пошёл дождь, благо стена под хорошим свесом крыши, так мы не могли её затереть часа три, не подсыхала при дожде, намучились тогда...

Ватой? В подвале? Оригинально...

Закладная на стене до утепления упростит монтаж, не придётся искать нестандартный крепёж. Но и монтаж узла на утеплитель тоже имеет право на жизнь. Но если говорить о "совсем правильном" узле крепления при опорах на разделённое основание (разные фундаменты), то рассмотрите вариант с шарнирными опорами, погуглите, там всё очень доступно, если в двух словах, то балка, опирающаяся на закладную в стене, должна быть подвижна (на случай усадки или сезонных подвижек).

Всё у Вас в порядке, делайте как запланировали.

А-а-а, ну тогда норм.

Можно, да хоть консольно свесьте. Тут другое - не маловато ли 250 мм, может быть увеличить в два раза толщину стены?

Спрошу: а зачем минвата? Какую цель преследуете? Или деньги жмут карман?

Не хотите нанять специалистов?

Тогда проще стены перестроить.

Тонкий, в идеале на пене.