Высотник

Про эти неудобства я и говорил... Что сделал бы я на вашем месте: просто наблюдал бы за состоянием плиты и... всё, жил/эксплуатировал/не перенагружал и пока никаких усилений. Там, под вашим балконом, застеклённый балкон соседа, когда у него начнут лопаться стёкла, это значит, что Вам небезопасно выходить на свой балкон )))

Поздновато Вы сделали расчёт, обычно это делается до монтажа. Могу предположить, что в расчёт нужно внести изменения (не в вашу пользу), т.к. 47 лет выносной балконной плиты не делают её прочней, сами понимаете, вода/мороз/постепенно ржавеющая армирующая арматура... но, это самый плохой сценарий. На фото, где балкон не застеклён, его состояние очень даже внушает доверие. Или Вы его ремонтировали? Теперь про усиление (если оно конечно надо). Любое усиление визуально очень испортит внешний вид и также принесёт определённые неудобства со стороны соседа сбоку, а также прийдётся побеспокоить соседа снизу (без этого никак).

На стенах из кирпича, действительно, армопояс не обязателен, единственное, это опирание плиты должно быть глубже чем на ж/б армопояс. Да, и перемычки над окнами и дверями должны быть ж/б и соответствовать нагрузке с учётом опирания плит перекрытия.

Хотите спать спокойно - армопояс должен быть замкнутым. Плюс нагрузка от плит распределится на все четыре стены.

Перед поклейкой плитки нужно фасад "домодернизировать" - дополнительно заармировать сеткой плотностью 320гр/м.кв. задюбелив её через пенопласт дюбелями с мет. гвоздями (как для ваты).

Похоже Ваш дядя работает на профтрубной фабрике... Думаю такой вариант не корректен, уголки, хотя бы, образуют подобие ложа для кладки.

А что меняет размер окна? Или опирание плиты? Неужели там не будет армопояса? Сейчас никто не строит без армопоясов, если перекрытие будет из ж/б плит. Не убедили... А если предположить, что у меня "дядя работает на уголковой фабрике и время от времени присылает мне посылку с бесплатными уголками", то это тот ещё аргумент

Тут, в соседней ветке, инфаркт получат от такой перестройки, они там всерьёз просчитывают перемычки из бетона, а Вы "уголки"...:D

Почему не 100мм? Утепляется очень просто (если не планируете выделять углы толщиной утеплителя), сначала утепляете всю плоскость стены до углов пенопластом 30мм, как бы выравниваете стены в одну плоскость с углами, а после утепляете основным пенопластом 50мм (но настойчиво рекомендую делать это 100мм) и у Вас получается ровная красивая поверхность от края до края дома.

Татьяна, а скажите, Вы когда нибудь видели или хотя бы слышали, что бы перемычка из уголка разрушилась или провисла? Пускай эти теоретики рассказывают что угодно и о ржавчине, и о ненадёжности, я могу вытащить перемычку из готовой стены и... ничего не произойдёт, стена не упадёт, но... Ньютон им рассказал обратное или они его плохо слушали, что скорее всего.

На всех проёмах перемычки из уголка, двухметровые в том числе.

Это смотря во сколько Вы оцениваете своё личное время... Как по мне, то себестоимость материала + время на его изготовление = купить отличный пропаренный блок марки не менее 50 на заводе (не гаражного производства). Будет ли блок собственного производства должного качества - огромный вопрос.

Кстати да, эти панели можно смонтировать и самостоятельно, производитель проводит шеф-монтаж и всё... можете после своего дома утеплять чужие, но за деньги, настолько всё там просто, лишь бы время свободное было.

Стена из кирпича (в один кирпич) выдержит несколько этажей (однозначно больше двух) с бетонными перекрытиями. У меня стена 200 мм из шлакоблока М50, два этажа, перекрытие - плиты + стяжка ТП и я даже не задавался вопросом "выдержит или нет?"

Я бы выбирал, ставив на первое место, качество исполнения самой панели, т.е. ровность наклеивания клинкерных плиток, их калибровку (размер плитки "гуляет" до 3-х мм), способ крепления к стене, технологию стыковки панелей друг с другом (впоследствии этот стык может быть виден на готовой стене), чем и как плитка приклеина к утеплителю... а уже после какой утеплитель использовали. Утеплители под плиткой ведут себя практически одинаково (срок службы и паропроницаемость, особенно паропроницаемость, под плиткой этот параметр теряет смысл), поэтому для экономии порекомендовал бы ППС 25-й плотности, особенно если будете использовать толщину 100 мм, выше плотность становится недёшево, но и ниже не нужно. Работаю с одним из производителей, перечисленными Вами (с каким именно, в личку), сделано уже несколько объектов, так он за основу взял немецкую технологию, доработал её и запатентовал... А здесь дом полностью облицован кирпичем кроме одной задней стенки, из каких соображений так было сделано, остаётся неведомо. Задачей было ни сколько утеплить, сколько сделать одинаковый внешний вид фасада.

Где нужны? Регион?

Отпишусь в этой теме по поводу "рыжих" пятен на поверхности ваты после её подмокания в процессе монтажа. В 2015 году пользовали Термолайф, работы проводились глубокой осенью, дожди, фасад намокал несколько раз, как следствие вылезли ржавые пятна. Такой трабл произошёл у нас впервые, опыта по устранению не было, поэтому просто всё проигнорировали и продолжали работу дальше, т.е. грунтовали, наносили короед, красили. В итоге фасад простоял уже почти два года и никаких последствий рыжих пятен не замечено. Дом стоит в непосредственной близости от моря (агресивная среда) и это никак не усугубило последствия намокания ваты при монтаже. О самой вате: Термолайф, 145-я плотность, толщина 150мм. Пятна: на 1000м.кв. утепления было три пятна. Фасад на сегодняшний день. Ну и лирическое отступление: вид с крыши этого дома

С краской всё очень туго... Красил поверхность раза четыре с краскопульта, "заливали" в разных направлениях, всё равно остаются зазоры между щепками. На улице такой лист я бы не оставил.

Ссылки нет, т.к. кляймер изготавливаем самостоятельно, есть вариант аренды машинки по его изготовлению + стол с фрезой для выреза паза в утеплителе под кляймер и соединительный шип. Представьте, что на фото не профиля, а плоскость стены (в том случае пришлось применять профиль из-за большого вертикального отклонения стены), предварительно прорезается в утеплителе паз на любом расстоянии от стены (на фото 60 мм) глубиной 20 мм и шириной 20 мм (впоследствии этот паз закрывается "шипом" из 20 мм пенопласта фото 3), изготавливается кляймер с ножкой 60 мм (опять же случай на фото, в вашем случае длинна может быть любой другой). Подготовленный (профрезерованный) лист клеится к стене, крепится кляймерами, затем в паз с уже смонтированным кляймером вставляется "шип" (полоска 20-ти мм пенопласта или ЭППСа), следующий лист с таким же пазом насовывается на "шип", тем самым зажимая кляймер и обеспечивая надёжный крепёж уже сразу двум листам, дальше операция повторяется. Всё очень просто, как конструктор + нет мостиков холода за счёт того, что кляймер находится в толще утеплителя и дополнительное утепление "шипом" не даёт возможность "подсасывания" воздуха на стыке утеплителей. Материалы используются самые доступные: полоса (лист) метала 0,7 мм для изготовления кляймера, дюбель быстрый монтаж, лист 20-ки ЭППС. Нарезка паза и изготовление кляймеров на весь объём утепления занимает один день. Все эти приспособы использовались для крепежа готовых панелей (клинкерных, магнезитовых), но тенденция по увеличению толщины утеплителя растёт, поэтому всё больше используем этот крепёж при утеплении мокрым методом... и нет головной боли для поиска длинных дюбелей :D

Если высверлить отверстие в пенопласте под головку дюбеля хотя бы на половину утеплителя, то можно обойтись короткими дюбелями, отверстие, после дюбеления, закрыть пробками из того же пенопласта. Есть второй способ - крепёж с помощью кляймера, гораздо удешевляет и упрощает крепление утеплителя к стене.

Никакой щели, её можно и нужно заделать, но это будет вертикальная заделка, т.е. как бы продолжение плоскости перил, сейчас же у вас горизонтальная щель, с ней бороться сложней. Да и соседи же не "звери", должны войти в положение.

Понятно. Что у Вас происходит: тот раствор, который положили с уклоном наружу для стока воды, отстал от перильного ограждения (на фото тот зазор), но продолжает прочно лежать на плите перекрытия (ваш пол). Во время дождя вода попадает в эту щель и не может вытечь наружу (обычно балконные плиты имеют уклон от стены на улицу, именно для стока воды) и лужей стоит на плите постепенно просачиваясь через плиту на ваш потолок. Как устранить? Да просто сбить этот раствор по всей длине плиты и дать воде спокойно стекать наружу. Щель заделывать не рекомендую, всё это не на долго, хотя... смотря из чего выполнено перильное ограждение.

Вот это примыкание объясните Ваш пол ниже чем та горизонтальная бетонная площадка?

Не слишком ли Вы всё усложняете? Дайте фото тех мест, где течёт изнутри и по возможности фото наружных примыканий/стыков, сфотографируйте из окна, а лучше всего из окна соседа, попробуем что-то подсказать.

У меня пол не утеплён, утеплены только стены, обогревается топочная коственно - от потолка (на втором этаже тёплые полы не отсечённые утеплителем) в самые лютые морозы в помещении+16. Пока идёт стройка помещение немного захламлено...