Высотник

Советую ложить хотя бы 100мм, ничем не крепить, просто засыпать сверху керамзитом (он то всё равно рядом, заранее убранный с места, куда улаживается ППС), а стяжка - это конечно хорошо, но кто был на тех.этаже меня поймёт, там просто негде развернуться и перемещаться приходится на "присядках", в общем работать там очень затруднительно.

Обычная история... но часто, как положено, на тех.этаже насыпан керамзит (так положено при строительстве), по-этому своим клиентам советую расчистить плиты от керамзита, проложить пенопластом, а после сверху снова засыпать керамзитом. Никаких паро- и гидробаръеров. Да, и нехер там ходить, не пускайте туда никого.

Ну на теплосбережение отделка не влияет, а вот практичность... Лист долговечней, ударопрочный, но по цене дороже (если всё делаете сами), краску можно со временем обновить, изменить цвет (если надоел первоначальный), ещё момент "красоты" - профлист не будет смотреться "душевно", а так на вкус и цвет...

Если визуально просматриваются сквозные щели в кладке шлакоблока, то можно локально (только щели, всю стену нет необходимости) пошпаклевать. Профлист - это получится вентилируемый фасад, пенопласт (если решили именно его) желательно заармировать/поштукатурить. А вот крепить может лучше через подвесы, мостики холода получатся меньшей площадью, хотя и дерево в какой-то мере теплоизолятор.

Грибки очень хорошо держат утеплитель "на отрыв", а вот на "сдвиг/смещение" вертикально вниз - плохо, по-этому и нужен клей + выше писали, что ровно без клея стену не выведешь. Плюс ко всему, когда Вы заармируете/поштукатурите утеплитель - это ещё дополнительный вес на грибки и без клея они будут стремиться сместиться вниз, отсюда трещины и хуже всего, что не сразу, а после декоративной отделки, как по "закону подлости"...

Вы просто посчитайте площадь отверстия от грибка и теплопотерю от него... Больше ничего не говорю, после подсчёта всё сами поймёте...

Готовься... Сейчас фанаты вспененных материалов тебя будут разрывать Здесь это такое развлечение... Они на него (газоблок) молятся, а ты его так...

Из стеновых.

Да, цены написал без стоимости крана, но всё остальное входит в эту сумму (подсобники, зачеканивание замков), но есть одно "но" - это я оценивал монтаж ФБСов, по стеновым блокам расценки должны отличаться, на сколько не скажу, просто не знаю. У себя в городе наблюдаю строительство дома (частного) из таких блоков, строение получается мощное, но строят быстро уже три этажа, хотя работают по два-три часа в день.

Стоимость монтажа в каждом регионе разная, но попробую усреднить. Монтаж блока ФБС приблизительно 60 грн/шт. Монтаж плиты перекрытия около 80 грн/шт. Причём договариваясь на весну (начало сезона) можно сторговать приличную сумму.

Ой, да перестаньте паниковать. Во-первых не имеет значения промышленного назначения блоки или нет, во-вторых толщина блоков разная и не обязательно на стены ставить самые "толстые" блоки, они ещё бывают 300 мм и 400 мм ( = кирпичная кладка в 1,5 кирпича), и в третьих слой утеплителя как для любой бетонной несущей конструкции и ничего нестандартного тут придумывать не нужно. Пы.Сы. И у меня есть телефончик человека, живущего в таком доме (из блоков ФБС) который утеплён снаружи и никакого дискомфорта человек не испытывает. Коробка этого дома была выгнана лет 20 назад, после чего два года назад выкуплена и успешно достроена.

Используйте Пеноборд, с ним проколов до сих пор не было.

Смотря сколько труб будет заходить и какого диаметра. Если одна-две, то проще сделать отверстия в плите, т.к. щель, оставленную между плитами, придётся замонолитить, что более трудоёмкий процесс, чем пару отверстий. Добавлено через 1 минуту Да, именно так, только не забудьте горизонтально гидроизолировать цоколь.

Ориентировал Вас на блоки ФБС, из них же можно строить и стены. Принцип простой, всё как для кирпичной кладки, только сами "кирпичики" немного побольше. Перемычками над оконными проёмами может служить армопояс. Итого высота потолка получается 2м 60см, где 4 ряда ФБС = 2,4м + армопояс 0,2м. Блоки ФБС имеют одинаковую высоту (600мм), разную толщину (это Вам выбирать) и три длинны - 2,4м, 1,2м и 0,9м. Вот длинной Вам и нужно будет "поиграться". Обычно б/у ФБСы есть всех размеров, но если даже и нет, то их легко сделать нужного размера (по длине) просто расколов или разрезав целый (2,4м) ФБС.

При такой толщине "рыхлость" уже не имеет значения... Хотя нет, имеет - чем "рыхлее", тем лучше адгезия, а тем более если будете клеить на него плитку.

Именно так, как Вы и написали (выделил красным). Конечно, всё идеально не складывается, оставались проёмы, которые закладывались кирпичом. Но сначала была схема с размерами стен, после каждый ряд ФБСов "раскладывался" на бумаге, учитывая проёмы и перевязку между рядами. А дальше заказывался необходимый материал.

Всё равно ещё остаются вопросы. Например, из чего сделан фундамент? На каком грунте? Если монолит, на "достойных" грунтах то действительно можно строить из "чего попало". Видел не мало домов, стены которых возведены из ФБСов (б/у), сказать что красиво - не могу, но какая разница, если всё равно фасад будет утепляться и облагораживаться/обшиваться. Зато есть плюсы, возводятся стены быстро и недорого, за день строится один этаж. Сам строил из б/у ЖБИ, и тоже пользовал дозиметр, но ничего не обнаружил - наверное в советское время радиация была дефицитом... :D

А сказать я хотел следующее: если мы строим стену из различных материалов (в нашем случае газобетон и кирпич), то толщина стены тоже может быть разная, в зависимости от несущей способности самого материала. Например строите из газобетона, толщину выберите минимум 375 мм, а лучше все 400. Но строя стену из кирпича, нет необходимости делать её толщиной более чем в кирпич (250 мм), всё равно её утеплять и при этом несущей способности стены хватает для постройки двухэтажного дома. По-этому и предлагаю измерять стоимость материала не кубами, а количеством (ценой) на метр квадратный. Думаю понятно изложил...

Ну неужели Вы стены строите метрами кубическими? Лучше считайте на метр квадратный. И да, многослойная стена проигрывает в плане надёжности/долговечности конструкции, но по стоимости не дороже чем стена из газобетона.

Для ЭППС это лишнее, не тратьте зря деньги.

Ksandor, на фото, что Вы выложили, нижний ряд красного кирпича покрыт мхом - это первый признак "застоя" воды в этом месте, т.е. кирпич здесь практически не высыхает. Влияет это или не влияет на сырость в углу Вашей комнаты не скажу, но с этой сыростью снаружи побороться нужно. Ещё бы понять уровень пола и то как он гидроизолирован от грунта.

Ничего это не значит... Это как в анекдоте: "...и где будем делать талию?", т.е. в Вашем случае цоколь. А сделать можно его где угодно - чуть выше или чуть ниже, это уже вопрос эстетики, просто если вариант "чуть выше", то как здесь и рекомендуют, обработать гидроизоляцией кирпич (не обязательно битумной, можно и на цементной основе) + снова ЭППС на высоту цоколя + отделка. Главное, что бы цоколь был.

Ну если мы говорим о современном строительстве, а строительство из газобетона таковым и является, то почему же строительство стен из кирпича мы должны вести из средневековья, мы ведь не зАмки строим, а всего лишь дома для проживания, по-этому строительство в полтора/два/иболее кирпича - это уже пережитки прошлого, ну или частная необходимость, как то средняя несущая стена, на которую опирается две плиты. А так, при наличии теплоизоляционных материалов, всё это становится лишним... Лично у меня несущие стены 200мм и только средняя 400.

Лучше это делать в "несезон" и ажиотажа нет и скидки можно получить, а тут ещё проблема с лишней влагой... Всё говорит о том, что кондиционер нужно ставить сейчас.

Очень грубый... Желательно считать на метр квадратный, обычно из кирпича стену не строят в 400 мм, достаточно 250, несущей способности хватит + утепление (без него никак). Уже давно выбор материала стен стал "Религией" для каждого, даже не зависимо от конечной стоимости, а она, эта стоимость практически одинакова, естественно по конечному результату.