Высотник

Наверняка из чего-то крепкого... Кирпич, полублок, гипсоблок, и т.д...

Можно вклиниться? Есть вопрос для спецов: Завтра будет ложиться половая плитка в бане (зона душевых), т.е. сток воды по полу. Клей приобретён СМ 117 + эмульсия СС 83 (эти полы отапливаются), так вот сам вопрос звучит так - какую затирку применить для пола? Сразу скажу что стены будут затираться СЕ 40 (но не обязательно, если посоветуете что либо поприличней) или можно применить ту же затирку для пола предварительно добавив в неё СС 83, если конечно в этом есть смысл? С силиконом плиточники возится не хотят (цена была названа не под эту затирку), но я им намекнул, что не против доплачивать, главное понять, что мне именно нужно для пола. Помогайте подсказками...

Наружный контур - 500 мм, внутренний (где опираются две плиты) - 600 мм.

Фундамент - лента, стены подвала - ФБС, дальше 1-й и 2-й этажи - шлакоблок. Всего по дому: лента фундамента + три армопояса.

Да, у меня все наружные стены в пол шлакоблока (200 мм) и только средняя, где опираются две плиты перекрытия, в один шлакоблок. Плитами перекрыт подвал и первый этаж, второй этаж - деревянные балки, над ними необслуживаемый чердак.

Пожалуй эта фотка не в эту тему. Тот "водолаз" пескоструит деревянный сруб, очень эффективная работа по очистке и отбеливанию дерева снаружи дома.

Я имею ввиду такое снижение, которое ещё не перекрывает трехходовик, у меня запас температуры от 75 до 57 грд.

Теоретически - да, но на практике оказалось, что повысить температуру было сложно, а снижается она элементарно, в этом больше помогает котёл. Дождёмся тепла и продолжим эксперимент уже по снижению температуры, хотя тут я уверен - всё будет нормально.

Ну, может быть, не совсем исключил, при наборе нужной температуры, термоголовка будет прикрываться и подмес всё таки будет идти активней даже через урезанное отверстие.

Котёл угольный, но то такЭ... В малом круге котла есть насос, установлен в обратке, после трёхходового клапана ещё один насос тоже в обратке, ну и на каждом коллекторе по насосу. На котле выставлена максимальная температура 80 грд. Реально (сейчас, после установки шайб) разгоняется максимум до 75. До установки шайб котёл набирал температуру 80 и останавливался, но полы не набирали температуру, вот это и начало беспокоить - котёл перегревается, а горячая вода не отбирается в полы. Теперь всё идет логично - в подачу идёт горячая вода не смешанная с обраткой, соответственно в котёл поступает остывшая обратка и не даёт котлу перегреваться. Настройки котла не менялись. Клапан стоит трёхходовой с температурой открытия 60 грд., но реально открывается на 57. Добавлено через 1 минуту Труба дюйм с четвертью, на фото Вы видите уже разводку на коллектора. Добавлено через 6 минут Хорошо, что Вы в теме, мне пришлось действовать методом "проб и ошибок", т.к. "специалисты" такое "нарисовали", что даже я, несведущий в этом вопросе, каким то шестым чувством понял, что мне с ними не по пути, а других у нас найти не очень... Думаете почему коллектора куплены готовые? Да только потому, что мне так было легче собрать систему.

Возвращаюсь к этой теме снова, не всё сложилось как хотелось... Пробный пуск показал работу, но не показал, что мы не можем добиться нужной температуры (если честно, то мы даже не попробовали это сделать, не было морозов...). Сейчас, когда захотелось нагреться сильней, ничего не получилось. Был перечитан и просмотрен весь (почти) интернет и решение найдено... Основа решений из этого видео Оказывается, в наших коллекторах, подмес обратки происходит неконтролируемо, т.е. холодной воды в полы возвращается неопределённое количество и т.к. коллектор заводской, то и вставить в цепочку какой либо ограничительный вентиль не представляется возможным. Сами коллектора: Теперь, что бы ограничить подмес обратки в полы, была изготовлена шайба из оцинковки с отверстием 4мм в ней. Шайба вставлена в узел подмеса, её работа - ограничить подачу холодной обратки в полы. После установки шайб во все пять коллекторов, температура теплоносителя в полах сразу повысилась до необходимого значения. Что бы было понятно, зачем нам такая "шоковая терапия" для полов, даю вводные: квадратура отапливаемых полов 340 метров, толщина перекрытий от 300 до 320 мм, через перекрытия отапливаются помещения находящиеся снизу, а это три гаража и подвал под всем домом, т.е. нет теплоизоляционной отсечки под тёплыми трубами, перекрытие прогревается полностью.

С ГБ позвольте не согласиться. То, что он стал более распространен, ещё не значит, что он заменил вся и всё... Так вот самое главное в таком утеплении экономический эффект от затраченного (окупаемость). Вспомнился сюжет от одного из телеканалов, а они сейчас все заняты пропагандой того, что мы сами виноваты в том, что у нас энерго НЕэффективные дома, т.е. не государство, которое в своё время не развило программу по внедрению той самой энергоэффективности, не государство, которое подняло тарифы до сверхприбылей в свой карман... виновно население нашей страны и всё тут. Чего только стОят заявления министра о том, что мы много жрём... Ладно, отвлёкся, так вот в той самой телепрограмме, показали как живёт Кондратюк, а именно как у него устроена система отопления. Хвастался он, что у него установлен теплонасос. Так вот ранее (как он сам утверждает), он тратил на обогрев своего дома (площадь не помню уже) 1000 грн в месяц, отопление было газом, сейчас ровно в два раза меньше, т.е. 500грн. Так вот самое интересное начинается с подсчёта цифр (тут журналюга промахнулся, ему не нужно было уточнять сколько Кондратюк потратил на теплонасос), а циферки такие: теплонасос ему обошелся с 16 000 !!!!!!! евро. Попробуем вспомнить, как много людей вас окружающих могут безболезненно единоразово выложить такую сумму? Но это только начало, а вот сам экономический эффект (окупаемость) - за весь отопительный сезон (6 месяцев) он экономит 3 000 грн (грубо 100 евро), окупаемость насоса (без учёта обслуживания, поломок) всего 160 лет!!!!! Так же и с утеплением, есть определённая толщина утеплителя, которая является эффективной и в вопросе начальных вложений, и дальнейшей эксплуатации, всё что больше (толще, дороже) будет неоправданно дорого и не окупаемо, и как говорит tansss, главное хобот беречь...

Добрый день. Интересует, работает ли ваша компания в других областях? Если нет, то возможно ли изготовление потолка по размерам заказчика и отправка этого потолка заказчику. О заказе: потолок ПВХ (наверное МСД), белый матовый, форма комнат - прямоугольная, максимальная ширина полотна (комнаты) - 3,65 м, объём потолков - 180,0 м.кв.

По сравнению с газиком - "космос"...

А лучше каждый лист. Исполняется элементарно - пеной по периметру листа, а клеить можно и на цементные смеси.

Чем шпаклевали? Название/производитель шпаклёвки?

Перед приклейкой, вату сначала грунтуют, т.е. наносят тонкий слой жидкого клея, чтобы он проник в верхние слоя волокон, а после клеят. Происходит приклейка под гребёнку или ляпухи - особого значения не имеет, главное чтобы клей покрывал поверхность мата не менее чем на 60%. П.С. Пока писал сообщение, предыдущим постом уже всё объяснили.

Добрался наконец то до компа... Как мы вышли из положения при недостатке ваты 150 мм толщиной. Сразу скажу, что она у нас была, но в меньшем кол-ве от необходимого. Поэтому было принято решение докупить вату 100 и 50 мм. Часть ваты толщиной 150 мм оставили на утепления участков над оконными проёмами, т.к. опоры над окном нет, то и вату ставили там только цельную, боялись того же сдвига по плоскости, о котором писал ранее. Далее монтировали вату в два слоя, но... слои чередовали, т.е. горизонтально монтировали один ряд ваты 50 мм, после накладывали на него 100 мм, при этом слой немного сдвигали, чтобы перекрыть стыки предыдущего слоя ваты 50-ти миллиметрового. Второй горизонтальный слой уже начинали с ваты толщиной 100 мм, а сверху него накладывали (со сдвигом естественно) слой толщиной 50 мм. Третий слой снова начинался с 50 мм, а сверху 100... Таким образом каждый последующий слой опирался на нижний небольшим зацепом в 50 мм. Естественно между плоскостями ваты - клей. Думаю понятно описал. Касательно стартовой планки. Изготавливали её самостоятельно из оцинкованного листа 0,7 мм, что бы не было прогиба, через небольшое расстояние (поперёк планки) делали фалец, по принципу кровельного, ну а когда надоело "играться" с фальцем, то просто снизу стали ставить обычные подпорки из подручного материала, которые не снимались до того момента, когда уже не начинали утеплять цоколь. Почему не наоборот - сначала цоколь, а после стену? Всё объясняется просто - объект бюджетный, по этому сначала показуха, а после логика...

Из чего делают декоры? И сколько они весят? Не корректное сравнение. У ваты 135 - 145 кг/куб...

Вы не сказали, что ваш дом из ГБ толщиной, предположительно, не менее 400 мм. С ватой в 150 мм не перебарщиваете?????

Если предварительно в двух словах, то есть угроза сдвига слоёв между собой, поэтому нужно предпринять меры, чтобы наружный слой не просел относительно внутреннего. Сразу скажу, что на дюбеля не надейтесь, на такой длине они просто не сработают. Стартовая планка тоже не помогает, при ширине полки 150 мм она выглядит на стене как "сопли", жёсткости никакой. В общем давайте фото - посмотрим, желательно, чтобы цоколь попал в кадр.

Какая высота утепления? Если есть фото фасада, выложите, посмотрим, обсудим... Есть опыт утепления двумя слоями, хотя я противник такого утепления именно ватой, но обстоятельства вынудили и я попробовал...

Нулевая влажность может быть только в вакууме, в наших же помещениях она колеблется от 45% (добиться зимой такой влажности очень сложно) и до... 100%, был в одной квартире, так там всё черное от плесени, и стены, и потолок, и откосы - 90% влажности, люди очень любят комнатные цветы... Санитарные нормы ограничивают влажность в жилом помещении (не важно квартира это или дом) 55-ю%. А откосы утеплённые изнутри, будут иметь границы по периметру утепления с низкой температурой, вот там и будет конденсат + конструктив части стены под утеплителем в постоянной минусовой температуре, что никак не сохраняет, а наоборот, разрушает этот самый конструктив.

Не решить, а минимизировать. Проблему промерзания решает утепление. Просто обратите внимание, как расположены окна в обыкновенных многоэтажках, ось окна располагается на расстоянии 1/3 от наружной части стены и, соответственно, 2/3 от внутренней части несущей стены. Такое расположение обусловлено расчётом точки росы в стене, не буду расписывать всю мат.часть, можно найти в ин-нете, но соблюдая зимой санитарные нормы по температуре и влажности в жилых помещениях, вы никогда не получите конденсат на откосах при правильном расположении окон в проёме.

Это ничего не решит, а более того - усугубит ситуацию. Такие советы нужно давать обоснованно, имея достаточный опыт. Мой опыт говорит об обратном и примеров тому уйма. В случае ТС, если нет денег на утепление, а окна уже вынесены, то вариант один - демонтировать окна и вносить их в глубь стены, как положено по нормам. И вообще, мне понравился бигборд прошлых лет от ГАИ для автомобилистов, звучал он так: "Не можешь найти денег на покупку детского кресла - не заводи детей...". Думайте olenka_mum, всегда есть кредит, заём у друзей/родных и т.д.