Yorik_21

Если Вы уверены, что вся схема разведена правильно, то неработающее диф реле. Но скорее проблемы именно в разводке. Еще не понятно чего трухануло, если работали с нулевым проводником, на котором индикатор ничего не показал. Слишком мало информации чтобы делать какие-то выводы.

Мокрой тряпкой будете протирать выключенную лампочку (разрывается фаза). Мокрыми руками пользоваться выключателями с какой степенью защиты? А сертифицируют их зачем? Про гвозди отдельная история и зачастую дифы там не спасают, у самого когда-то гвоздь вылетел метра на два попав между фазой и нулем, но в любом случае на это рассчитан вводной диф. Читал конечно не внимательно (бегло), но аргументов не помню, если есть перечитаю. Перечитал, не нашел, хотя с таким каскадированием тоже не согласен. Из поста №11 по той ссылке "К одной из труб кое-где приварены болты с гайками и шайбами, похоже они когда-то использовались для подключения заземления." Если не изменяет память как делали в те времена, то эта труба должна быть заземлена, конечно при наличии желания это проверяется. Схемку могу накидать, но на после выходных, а то как не в чем. Постараюсь добыть одну неплохую книженцию по диф защите (вроде как пообещали), отсканировать и выложить - это будет полезней, хотя может Вы ее и встречали (с логотипом "Moeller" перевод с немецкого названия не помню), тогда не буду париться с этим.

Вроде считал себя далеко не чайником в данной области, перечитал Ваш пост дважды - ни фига не понял - пишите по человечески.

Ну это уже другое дело, а то честно говоря тяжело представить что должно было произойти с работающими линиями чтобы такое увидеть. Да, неплохо было бы. Рекомендую начать все таки с прозвонки какой либо неработающей линии, "откинув" ее от автомата, и желательно от ноля щитка. Нужно прозвонить как сами проводники, так и между ними. К стати, проверьте еще наличие напряжения там где было 15 В при откинутой от автомата фазе, но при подключеном ноле.

1. Сразу стал бы грешить на обрыв ноля, но есть некоторые "но".... 2. 15 В на цифровом мультиметре, при бесконечно большом входном сопротивлении прибора ни о чем по сути не говорит, другое дело было бы при 15 В на нагрузке (та же лампочка). 3. "На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. " относительно чего производятся измерения (один щуп на автомат, а второй...) ? Не зная Вашу подготовку как электрика, порекомендовал бы сначала осмотреть место подключения нулевых проводников, затем прозвонить хотя бы одну неисправную линию. И еще вопрос, а эти линии вообще нормально работали?

Будет, но это неправильно, просто приймите это как аксиому.

Но если так страховаться, то неплохо было бы всю проводку укладывать в заземленные стальные трубы Что должно случиться с линией освещения чтобы был ток утечки? Если защищать от повреждения изоляции проводки (обращаем внимание на то что проводка в двойной изоляции), то на вводе ставим диф 100 или 300 мА, а непосредственно на розетки вешаем уже дифы по 30 мА. А приведенная схема "просто будет работать", но это не значит что она правильная. И еще по ссылке, приведенной выше, электрическое соединение защитного ноля и рабочего должно осуществляться в последнем заземленном щите перед вводом, а дальше идти независимыми проводниками, иначе при больших токах получаем смещение потенциала в защитном ноле. ПыСы. Про то что обещал покоментировать ДБН не забыл, пока нет времени, но уже по составу разработчиков могу сказать, что там есть люди не имеющие технического образования (не шучу, знаю лично).

По данной ссылке освещение тоже включено через УЗО. Зачем? Не так много квартирных светильников с местом подключения зануляющего проводника, но если срабатывает УЗО Вы остаетесь без света в квартире.

Ноль защитный с нолем рабочим должен быть соединен в этажном щитке. Обсуждению не подлежит. Третий проводник, в лучшем случае, будет присутствовать только на кухне на однофазной розетке, предназначенной для электроплиты. Объясните эту фразу. Принцип работы УЗО подразумевает наличие третьего проводника, в который и будет стекать ток утечки, если не будет какого-то проводника на землю с меньшим сопротивлением.

Не совсем так, стабилизаторы построены по принципу автотрансформатора, т.е. без развязки первичной и вторичной цепей, поэтому импульс от удара, скорее всего выведет со строя остальное оборудование.

Про комаров подтверждаю, там их просто жуть (имею в виду Коржи), знаю не по наслышке, поэтому и не люблю туда ездить. Но эти дачи (возле Коржей) это осушенные болота, про Власовку точно не знаю.

На участке не было, но что называется в селе у бабушки, когда ложили асвальт, то столбы попереносили на участки, правда там площади другие были :D. Насчет электромагнитных полей точно не волнуйтесь, когда-то интересовался этим вопросом. В Петрушках (Житомирское направление, сотка около 10000уе) участки пораздавали рядом с линией 110 кВ, охранная зона проходит по вертикали от крайних точек опор, т.е. совсем рядом, это так для информации.

Объясните пожалуйста, зачем ВВГ 3х1,5 в гофру? Да по нимаю, гофра дешевая, почему бы и не заложить, но при этом штроба должна быть раза в 3-4 больше по сечению. Дополнительная защита для кабеля в двойной изоляции в негорючем материале - сомнительно, особенно если учесть качество гофры которое выпускает Ирпень? Имело бы смысл рассматривать гофру в качестве кабель-канала, но при 2 изгибах ВВГ 3х1,5 тянуть уже достаточно сложно, а при 3 ....? Если уже и прокладывается 3-я жила, то не забудьте ее задействовать в качестве защитного ноля, и соответственно светильники включить через УЗО. Автомат выбирайте не по тому какой ток выдержит кабель/провод, а исходя из подключаемой нагрузки.

Читаем учебник по электротехнике. Знание школьного курса физики здесь не достаточно. Мощность в трехфазной цепи равна сумме мощностей всех трех фаз. Активная мощность в симметричной трехфазной цепи - Р=3*Uф*Iф*cosФ А поскольку при соединении звездой Uл=Uф*1,73; Iл=Iф, а треугольником - Uл=Uф; Iл=Iф*1,73, получаем - формула активной мощности в симметричной трехфазной цепи P=1,73*Uл*Iл*cosФ. 1,73 это корень квадратный из 3. Индексы л - линейное, ф - фазное. Вот еще (ссылка устарела)

Неправильно. 10 кВт делим не на 3, а на корень кв. из 3, т.е. на 1,732..., соответственно получаем не 3,3 кВт, а почти 5,8 кВт.

За инфу спасибо. Почитаю, прокоментирую.

А 0,75 квадрат меди при 7-8 А уже тепленкий, так что коментарии дальнейшие смысла не имеют. Автомат должен соответствоть нагрузке и допустимому току на проводнике. Надеюсь не нагружаю народ своими разглагольствованиями ;).

Ничего против выкладок не имею, только стоило б еще упомянуть о селективности защиты (какой автомат раньше сработает). Если бы у Вас стоял автомат на этой линии на ток срабатывания 6 А, то думаю этой проблемы не произшло бы. Это максимальная нагрузка до срабатывания порядка 1200 Вт, неужели этого мало для линии освещения, думаю что для трех спален достаточно. Боитесь подгорания проводов - поставьте автомат на 4 А, но они уже подороже. Это никак не есть аргументы чтобы не прокладывать провода малого сечения. Смею предположить, что эта проблема возникает из-за попытки экономить на тех же автоматах и проводах - пытаются установить один автоматат на несколько логически разных линий, например розетки бытовых приборов - но это и кухонные розетки и розетки в холле, в которые потом включат утюг, могут сюда же зацепить и гостинную (просто удобно две розетки с разных сторон стенки). Теперь давайте посчитаем - микроволновка до 1,5 кВт, электрочайник 2 кВт, утюг 2 кВт - получаем 5,5 кВт и это если больше ничего не включили. Какой автомат выбираете и какой провод/кабель? Да правильней бросить на холл линию 1,5 кв. мм. и на кухню две линии по 1,5 кв. мм. (максимум одну из них 2,5), на гостинную смотреть по потребителям. Еще не забываем, что далеко не во все розетки влазят проводники 2,5 кв. мм. ПыСы. А какой у Вас стоял автомат?

Как вариант может стоит рассмотреть двери не друг против друга, а например так - наружная дверь смещена вправо, а внутрення смещена влево, тогда глубина тамбура определяется по сути только ширинами дверей, куда будут открываться двери (вовнутрь или наружу) значения не имеет. Есть правда одно НО - это возможность заносить/выносить всякую всячину типа мебели.

По состоянию на 2 года ранее, весь туменовский кабель делался на мощностях Одесса-кабель, врядли что-то поменялось.

ГОСТы одни и те же, еще советские. Мне тоже одесский провод/кабель больше нравится, хотя может и харьковчане уже нормально делают. Года два уже только эксплуатирую кабельно-проводниковую продукцию, ну максимум себе чего может куплю, а так получается уже за этим рынком подробно не слежу.

Тогда нет вопросов, просто из предыдущего поста не совсем понятно было.

Ничем не хотел обидеть, просто об УЗО речь шла, а на схеме ЗАЩИТНОГО НОЛЯ (не путайте с контуром заземления - это разные вещи, и работают они по разному) нет. Я серьезно говорю, что масса инженеров электриков не понимают принципа работы диф. защиты и соответственно ее организации. Мне Ваша работа по стройке очень нравится, наблюдаю.

Все кабели делают либо по ГОСТ либо по ТУ, если что новое, но только каждый производитель почему-то ГОСТ понимает по своему - толщина изоляции может здорово отличаться, трудоемкость разделки этой изоляции, но самое интересное - это сечение, встречал экземляры (по моему молдавский) где отличие от номинала составляло 17% в меньшую сторону. Поэтому при выборе проводов и кабелей рекомендую гнаться не за ценой а ориентироваться все-таки на производителя.

Можно спросить? А здравый смысл зачем? Можно номер ДБН, на который ссылаетесь, хочу почитать что не так. В последнее время много норм в строительстве пишется под конкретные производства. В чем проблема использования ПВС в качестве прокладки постоянных линий? Или постоянные линии можно прокладывать только кабелем ВВГ, а провод, пускай даже, ПВС 5х4 это только для переносок? Про ШВВП сейчас спорить не буду, но у себя дома освещение разводил ШВВП 2х1 и 2х0,75 (зачем для светильника 8 Вт большее сечение). К стати, я противник использования для постоянных скрытых соединений клемников типа WAGO и им же подобных, хотя согласен что они очень ускоряют монтаж. Подозреваю что из-за них Вы и не используете провода с повышеной гибкостью (тот же ПВС).