Yorik_21

А з чим Ви порівнюєте моноліт: - з облуженим багатожильним дротом; - з опресованим багатожильним дротом; - з багатожильним дротом затиснутим під шайбу (механічні пошкодження в данному разі не розглядаємо)? В двох останніх випадках (середній на малих перетинах дроту) площа контакту між поверхнею дроту та контактом зажиму буде більша ніж у монолітного дроту. Хочете порахувати - можем. Чому ж контакт буде грітись більше? Звичайно можна говорити про форму контакту зажиму, але все одно, не монолітом легше повторити форму, яка відрізняється від круглої. Якщо казати про великі струми, то алюміній з перетином 95 кв.мм. і більше зазвичай роблять вже не монолітним, грає свою роль вже механічна гнучкість, така сама ситуація і з мідним кабелем.

УЗО - устройство защитного отключения оно же реле дифференциальной защиты. По простому - это реле ослеживает разность токов в фазном проводнике и проводнике рабочего ноля, если есть утечка, например через человека на землю, токи будут разные и соответственно сработает реле, т.е. отключит потребителя (нагрузку) от питающей сети. Попробую на днях набросать так чтобы обобщить, отсканирую и выложу. Схема Телесистемы скорее это блок схема, а не схема электрическая, так что не расстраивайтесь что не прочитали ее.

А чем лучше монолит? Только ценой. Решать должен тот кто будет прокладывать и подключать.

Гофра бывает еще диаметром 10 мм, но редкость ВВП1 - монолитная жила, ВВП2 - многожильный - вроде так, но это я так понимаю выбиралось из-за того что он плоский. Если же будет прокладывать в гофру, то смысла останавливаться на плоском в общем то нет, поэтому можете еще примеряться и на другие провода и кабели (ПВС - многожилка, ВВГ - монолит, ШВВП - многожилка но изоляция потоньше чем у ВВП и тем более ПВС). Прокладывать в гофре или без - решайте сами. У всех вышеперечисленных проводов и кабелей двойная изоляция, поэтому их можно прокладывать прямо под штукатурку (по сути и под гипсокартон), конечно если стены не деревянные. Большой плюс гофры это то, что провод можно по ней потом перетянуть, либо запустить еще один, если понадобится. У себя гофру закинул в стяжку и повыводил к местам предполагаемых розеток, распредкоробки на уровне розеток; освещение пускал без гофры по гипсокартону, а распредкоробки в потолке. Это не есть равномерное распределение нагрузки. Не намного дороже бросить на второй этаж 3 фазы, а там как понравится так и разведете, да и запас всегда будет, хотя решать Вам. Я бы рекомендовал на 1-ю освещение, оставшиеся 2 розетки разных комнат. По первому этажу постарайтесь раскинуть фазы так чтобы приборы которые могут включаться одновременно были раскиданы на разные фазы. Например эл. полы на одной, микроволновка и электрочайник на другой, стиралка на третьей ну и т.п.

На розетках в принципе достаточно, главное чтобы в "зажимы" розеток влезло 2,5 кв.мм. По освещению - на 1,5 кв.мм. можно нагрузить порядка 3 кВт - чтоже это за светильники . А если серьезно достаточно или недостаточно без схемы говорить очень тяжело. Общие рекомендации: между распредкоробками для освещения линия 2х1,5, от коробок к светильникам и к выключателям 2х1 (3х1), может оказаться достаточно сечения и 0,75 кв.мм. По вводу и меж этажами почему только 3 жилы, а где нолевой проводник, а где защитный ноль? Если по каждой фазе прокладываете ВВГ 3х4, то это просто переплата денег, проложите лучше 5х4, опять таки если этого сечения достаточно по предполагаемой нагрузке. Еще непонятно ВВП1 или ВВП2, попробуйте монолитную жилу 2,5 кв.мм. покрутить и изогнуть как надо в установочной коробке.

Очень!!! обращаю внимание, просто только что посмотрел схему приведенную Телесистемой. Защитный "ноль" и рабочий "ноль" должны тянуться независимо (разными продниками) от последней точки заземления (конечная эл. опора или щит на вводе в дом (тоже по идее должен заземляться) и т.п.). Частенько электрики, особенно местные, не понимают этого, да и инженеров электриков встречал таких.

Если устройство по ссылке ставите вместо разрядника, - то не имеет смысла. Разрядник при повышении определенного порога пробивает на "землю", а это чудо устройство при нескольких кВ может превратится в проводник - и смысл в такой защите.

В общем согласен, кроме "Снизу автоматы соединены гребенками "легранд"". Правильно ВВОД выполнять сверху, т. е. и заводить на автоматы и на дифы подачу на верхний (неподжный) контакт, а на потребителей брать с нижнего (подвижного) контакта. Явно это нигде не прописано, но следует из ПУЭ 86 (п. 4.1.8 и п. 4.1.9) и еще исходя из селективности защиты (точно не помню где прописано, но при необходимости найду). Причина таковым требованиям исходила из необходимости разрыва цепи (подвижные контакты должны были выйти из неподвижных губок) при ненадежной фиксации верхнего положения привода рубильника, и ни в коем случае наоборот (чтобы не замкули при падении привода), а подвижные контакты в случае разрыва должны оказаться обесточеными (для безопасной замены предохранителей). На рисунке все достаточно красиво (опыт монтажа имею), но исходя из выше изложеного верхний ряд смонтирован неправильно. Могу сказать, что на практике монтируют так как показано на рисунке достаточно часто. К автоматам таких требований как к рубильникам конечно не предъявляют, главное чтобы потом посторонний человек мог разобраться в схеме без самой бумажной схемы. Гребенки "Legrand" далеко не самые дешевые, например ETI (словацкие) пару лет тому были дешевле в 3-4 раза, а суть и качество исполнения тоже на должном уровне. По автоматам и дифам понимаю что есть доверие или недоверие к производителю, а вот по проводникам - не старайтесь купить самое дорогое, нет смысла на обычном щитке переплачивать по 100 уе. ПыСы. УЗО на эл. тепл. пол тоже необходимо, а вообще-то рекомендую чтобы все розетки были включены через соответствующую диф.защиту - это Ваша безопасность.

Если так хочется его туда запихнуть, то пихайте. Лежали ж кабели в металлических трубах (правда заземленных) по сколько лет на промышленных объектах, включая и котельные, где вода на полу это не редкость. Второй существенный момент почему желательно кабели не запихивать в какие-либо трубки и шланги, это то что все эти "доп. защиты" существенно ухудшают теплообмен (критично когда режимы близки к предельным). Но при Ваших 16 квадратах алюминия, по памяти, предельные режимы, это где-то порядка 80-90 А на фазу, врядли Вы до них доберетесь.

Тогда все нормально. У 3-х фазной желательно было бы предусмотреть возможность чередования фаз на случай выхода из строя одной фазы.

Протяжку запустить в шланг это гораздо меньшая проблема, чем тянуть потом по этому шлангу кабелек , да еще и 4х16, скорее шланг на кабель надо натягивать :D, но это лирика. Натягивать шланг не рекомендую по одной простой причине, как дополнительная механическая защита это все весьма условно, но как место сбора воды может оказаться весьма эффективным. Не забывайте у шланга будут два конца, и скорее всего оба в сборках (щитках) на улице. С большой долей вероятности, как минимум один конец будет торчать вертикально вверх (да пускай даже под углом) - специфика подключений, а какая степень защиты у Ваших сборок - ну очень сомневаюсь что IP65. Поэтому вариант с образованием капель конденсата внутри на верхней крышке исключить нельзя, так же нельзя исключать возможность падения этих капель прямиком в шланг. Да пара капель ничего страшного, но они будут со временем стекая только накапливаться в нижней точке. Да вроде и в этом нет ничего страшного, но тогда рекомендую уж затягивать провода для водопогружных насосов - они влаги точно не бояться, а вот с АВВГ не эксперементируйте, не предназначен он для этого. Не забывайте, что правила и нормы зачастую написаны чьей-то кровью. Я привел только один пример почему не нужно этого, их существует больше.

Если будет и лото и кирпич, тогда лучше без шланга - не придумывайте способов собирать воду вокруг силивого оборудования.

Для однофазных потребителей имеем по максимуму 5,5 кВт на фазу. Однофазный или трехфазный, смотрите что проще и дешевле, но логичней наверное три однофазных - в случае выхода из строя одного элемента, два других могут спокойно работать пока первый в ремонте. Нагревательные приборы конечно можно повесить на нестабилизируемую фазу, но учтите, что при падении напряжения на 10% от номинала (198 В), выделяемая мощность упадет почти на 20%, а при падении напряжения на 20% напряжения (176 В), выделяемая мощность составит только 64% от номинала. И еще вопрос плита одно или трех фазная?

Максимальные токи реле это 63 А, обычно до 40 А, если же в виду имеются пускатели, то и они имеют верхние границы токовых нагрузок.

Мне кажется это не совсем то что Вам нужно "Действие: На вход переклюДействие: На вход переключателя подведено трехфазное четырехведущее напряжение питания, а из выхода подается напряжение одной фазы. Если уровень исходного напряжения превысит установленные границы, переключатель переключит на выход фазу с правильными параметрами. Правда не совсем понимаю, как на сайте электриков проскочил перл "трехфазное четырехведущее напряжение питания" , но все же как я понимаю по дому разводка выполнена из расчета 3-х фаз, Вы этим прибором сможете все держать только на одной фазе все время. Следующее, какая нагрузка максимально может оказаться подключенной к этой релюхе - из расчета 200 В в наличии и 16 А максимальной нагрузки на реле, то это аж 3,2 кВт - немного. При чем учтите, что вполне реально переключения могут происходить достаточно часто (например работает сварочник), и как следствие в момент переключения пропадание напряжение. Думаю что в данной ситуации, если не заморочиться с АВРом, то проще и дешевле обойтись только 3-х фазным стабилизатором. Для примера www.install.in.ua/goods/stab/stac

Но при этом остаются сообщения собеседников, а так просто исчезает часть ветки. Да и это тоже наблюдается, частенько народ потом свои сообщения грохает, а то читаешь старые ветки, и явно прослеживается - цитата есть, а сообщения из которого цитата - нет. А еще интересней - ветка есть, а первого топика нет .

По поводу модераторов. 1. На специализированных форумах модерирование доверяют обычно людям, которые хотя-бы как-то разбираются в обсуждаемых вопросах, и могут выступать независимыми арбитрами. 2. Модераторы обычно ограничивают доступ собеседникам, которые оскорбляют других собеседников. Здесь это непопулярно, точнее здесь удаляют сообщения неугодных, либо "своих", которые написали явный "маразм", и потом, проконсультировавшись с кем-то, решили, что ненужно показывать это на всеобщее обозрение - неуважуха будет. Последнее замечено неоднократно.

Мне показалось что он уже угомонился, но модераторы в истерике удалили самые интресные и абсурдные посты от г-на Избы, а в этой ветке его опять понесло и опять без единого нормального аргумента. Чего только стоит вот это Похоже что Избе ГОСТы не нравятся, или они опровергают то что он сказал ранее, поэтому их отменили , а вообще то рекомендую, по номеру ГОСТа найти его - это не проблема - и почитать, а то Ваши утверждения уже тянут на отрицание здравого смысла.

Какой-то Вы не угомонный. Хоть вопрос и не ко мне, и понимаю что сейчас рот затыкать мне будете (опять же неаргументировано), но время "войны" нормальному "мужику" будет не до покупки запчастей. Хотя москвичам об этом стоит, наверное, больше задумываться с их внутренней, да и внешней политикой.

Да нет перевели меня тогда на новые тарифы по РКО (если конечно речь идет обо мне) без моего согласия, при чем на самые дорогие, да и еще два счета. Я пришел, внимательно выслушал менеджера, потом управляющую отделением, записал имена и должности, а через пару часов принес письма с просьбой разъяснить данную ситуацию. Через пару дней перевели меня на тариф который меня устравал, бесплатно!!! (иначе перевод обошелся в 100грн за счет), но гемора у них было - система делала это автоматически, головная контора в Харькове, а у управляющей нет таких полномочий . С интернет банком была аналогичная ситуация, но позже на пол года.

Все дошло. У меня там тоже взят кредит, но никак не мог догнать о чем речь. Суть в следующем.Они Вам открывают счет "Offset", процентная ставка по которому на пару % ниже ставки по кредиту, и если туда положить денюжку то на нее будут капать проценты, а банк вправе непогашения вовремя очередной суммы списать с этого счета деньги на очередное погашение. Все звучит хорошо, но если не ошибаюсь то % капают только на сумму равную 10% оставшегося непогашеным тела кредита. Вроде так могу конечно почитать договор, но суть такова.